✅ Вылетает первая передача на ваз 2110

Вылетает скорость на ВАЗе: Причины и устранение проблемы

Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!
Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.

Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.

С вопросом «Почему вылетает скорость» мы более чем разобрались, и настало время понять, как исправить эту поломку.

В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.

А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.

Если проблема только обнаружилась и вылетает первая скорость, а посетить мастерскую нет возможности, попробовать исправить ситуацию можно и в условиях обычного гаража. Регулировка кулисы сводится к ослаблению хомута с последующим переключением передач по порядку, контролируя при этом качество зацепления шестерней. Возможно, в процессе регулировки придется сделать несколько тестовых заездов. Так же бывалые мастера советуют с помощью болгарки углубить пазы в кулисе, которые предназначаются для шарика фиксатора, тем самым увеличив надежность фиксации рычага в заданном положении.

Но если со временем вы замечаете, что проблема не только вернулась, но и усугубилась – а именно вылетает вторая скорость — тогда без визита к мастеру и капитального ремонта уже не обойтись.

Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.

Смотрите также

Комментарии 23

Проверь сначала пружину штока первой и второй передачи, может она сломана и не держит. Если пружина в норме, то менять муфту первой и второй передачи, также синхроны первой и второй передачи меняй и комплект новых подшипников и сальников чтобы в будущем быть спокойный и с тихой коробкой

так не че сложного если знаешь что менять что менять крути гайки да крути

Занимаюсь точно такой же операцией, тоже проблемы с первой показал коробку знающему человеку сказал менять первую муфту первой и синхрон первой и второй а так у меня разлетелся стопор на ведущей шестерне в главной паре еще из за этого были проблемы, вот завтра соберу отпишусь о результате операции)

Отлично буду ждать!

В общем были заменены:

1. Шестерня первой скорости в сборе вместе с синхронизатором и муфтой 2. Стопорное кольцо шестерни вторичного вала 3. Синхронизатор второй передачи

Теперь о том что произошло — так как разлетелось кольцо шестерни вторичного вала (это шестерня которая передает момент на венец дифференциала 17 зубьев на ваз 2110) в следствие чего изрядно пострадала сама шестерня ( сколы) а главное произошло ее смещение на величину около 2 мм которое потянуло за собой смещение шестерни первой скорости на вторичном валу в следствие чего муфта недовключалась.

Цена вопроса: около 3,5 — 4 тыс. руб. на запчасти, делал все сам по книжке

Ничего себе! Довольно дороговато! Наверное муфта дорого стоит? А так спасибо что не забыл отписать!

В общем были заменены:

Цена вопроса: около 3,5 — 4 тыс. руб. на запчасти, делал все сам по книжке

И еще скажи синхронизаторы 1 и 2 передачи одинаковые/взаимозаменяемые?

Вот это ответить не могу они очень сильно похожи я просто пришел в магазин и сказал какие детали мне нужны.

И еще скажи синхронизаторы 1 и 2 передачи одинаковые/взаимозаменяемые?

А симптомы были следующие: — С начало иногда выбивало первую — Потом я ее держал рукой при разгоне — Потом вовсе на месте где должна была включаться первая был просто шум еле зацепляющихся шестерен если надавишь дальше вроде включалось но при отпускании сцепления выбивало с громким стуком

Ну у меня тоже самое, только при разгоне не вылетает а только при трогании. Блин так хочется взяться за ремонт но уже холодно на улице заниматься ремонтом, а гаража нет. Дело даже не в деньгах. Сам хочу научиться, мне еще попутно сцепление надо менять . Ну ясно в общем, щас коробка как работает? Как новая наверное?

Работает отлично! Первая туговато включается из за новых деталей пока не разработалась, и на удивление нет не какого воя хотя я поменял шестерню вторичного вала на главной паре думал будет выть пока не при работается, но нет тишина, скорости все в порядке, еще попутно советую поменять сальники на приводах, не помешает, а в сальниках немного, на 3-4 витка, укоротить пружинки чтоб лучше прижимались к приводам, еще я заменил выжимной, был не большой шум, а сцепление не стал еще походит.

Без гаража тяжко) я делал во всех условиях в теплом гараже на подъемнике

В общем были заменены:

вылетает первая передача ваз 2110

для непонятнливых. найти за 7.5 можно. наверное, только из 7.5 нужно вычесть работу по снятию/установке КПП, расходы на масло п/синтетику- эти процедуры ты и с новой будешь делать. за 5 я думаю новую ты уже не найдешь. +в эти 7.5 вошла еще и замена пыльника на внешней гранате и еще пару попутных мелочей

Вскрытие КПП покажет синхрон умер или просто пришла пора менять вилку со штоком,может и просто пружинка фиксатора лопнула. У вилки изнашиваются лапки либо хозяин её просто погнул. На штоке может появилась выработка на лунках фиксаторов. По цене ни чего не скажу,я сам себе делаю.

Меняем масло

Смена смазочного компонента в двигателях и трансмиссии ВАЗ 2110 по документации должна производиться каждые 15 тысяч километров или с частотой в год.

Итак, нам потребуется произвести хороший прогрев мотора и подготовить требуемое масло и, желательно, новый масляный фильтр, а также необходимый для работы инструмент.

картер коробки передач 2110

Чтобы осуществить слив «отработки», нужно будет отвернуть пробку от поддона картера. Далее в течение 10-15 минут происходит слив масла в специальную емкость, которую потребуется приготовить заранее. Затем сливная пробочка возвращается в исходное положение и плотно закручивается. Теперь можно провести замену старого масляного фильтра на новый (если в этом есть потребность).

Теперь, когда старое масло слито, обратите внимание на его цвет и наличие включений. Если масло темно-коричневого цвета, а на ощупь содержит в себе различного рода включения типа металлической пыли или кусочков грязи, то потребуется осуществить промывку трансмиссии.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ! Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Для этого применяются особые растворы, которые заливаются перед новым маслом в двигатель и КП. При этом потребуется с таким раствором автомобиль недолго и не быстро погонять, хватит пяти минут вдоль гаража, а затем смесь и грязь, которую она собрала, слить так же, как это описано для процесса слива «отработки».

Для того, чтобы провести залив свежего масла, потребуется удалить крышечку горловины для залива. В двигатель при этом заливается от 3 до 4 литров масла, а в зависимости от показаний измерительного щупа. В идеале – уровень масла находится между отметками мин. и макс.

Эти отметки нанесены на щуп как минимальное и максимальное значение. Далее нужно будет завести двигатель и ожидать, пока лампочка масла (или лампочка его давления) не погаснет. После этого мотор заглушаем, проверяем уровень масла и при необходимости удаляем излишки или доливаем масла ещё.

Бывают случаи, когда лампочка просто не гаснет. В таких случаях лучше проверить на качество масляный фильтр или заменить его, если он не менялся в процессе замены.

Сообщений 4

1 Тема от Ursadon 2015-02-01 18:21:12

Ursadon
Участник
Неактивен

Откуда: Новосибирск
Регистрация: 2014-02-15
Сообщений: 83Спасибо: 25
Авто: 21120

Тема: Решено: Вылетает 1 и 3 передача

Была проблема с вылетающей 1й передачей — если при старте не придерживать, то вылетит. Затем начало выбивать вторую. Аж рукой не удержишь. Вскрытие показало что сдохла ступица синхрона. В итоге заменил: Шток 1-2 Вилка 1-2 Блокирующие кольца 1, 2 Синхрон 1-2 в сборе

Спустя неделю начало выбивать 3ю передачу, спустя ещё неделю — 1ю передачу, не удержишь рукой. Подушки в норме, дополнительно поставил 5ю опору — двигатель сидит крепко.

Сам понимаю, что скорее всего опять разлетелся синхрон и вскрытие покажет. Тем не менее, у кого такая же проблема была, как решили?

Завтра-послезавтра утащю к знакомому в гараж, буду разбирать

2 Ответ от Gudfree 2015-02-01 22:40:02

Gudfree
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-06-18
Сообщений: 82Спасибо: 8
Авто: 21102

Re: Решено: Вылетает 1 и 3 передача

Вылетали 1 и 3 передача. Друг поменял кулису и стал рад жизни.

3 Ответ от 7491cm3x 2015-02-01 23:08:44 (2015-02-01 23:09:56 отредактировано 7491cm3x)

7491cm3x
Знаток
Неактивен

Откуда: Норильск
Регистрация: 2015-01-29
Сообщений: 467Спасибо: 119
Авто: Ваз 2112 1,5л 16v

Re: Решено: Вылетает 1 и 3 передача

У меня было чуть подругому: При переключении передач надо было сильнее давить на рычаг и переключаться плавнее, иначе передача включалась не до конца и вылетала. Первую передачу вообще можно было включить только через вторую. К тому же довольно сильно болтался сам рычаг и можно было легко промахнуться между первой и третьей. Тогда у меня было мало опыта и я запаниковал, думал коробка разваливается. Сейчас-то я знаю, что это всего навсего разболтавшаяся кулиса. Именно тогда мне один мастер дал ценный совет: кулиса сделана так, что у неё практически не бывает выработки, но там на ней есть один болтик, который частенько раскручивается — и прямо у меня на глазах подтягивает этот болт! Всё, коробка работает нормально и я счастлив =)

Сообщений 9

1 Тема от ponkratov1993 2015-06-26 17:30:16

ponkratov1993
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2015-06-26
Сообщений: 28Спасибо: 4
Авто: ВАЗ 21103

Тема: Решено: Вылет передачи после ремонта.

Здравствуйте! Сижу на сайте давно, нужды в регистрации на форуме не было до определенного момента. Момент настал. Зарегистрировался и прошу помощи

Езжу на ВАЗ 2110. Еще после покупки похрустывали первая и вторая передачи. Ездил так почти 2 года, пока не решился снять коробку, изучить как она работает, набраться опыта ну и, конечно же, отремонтировать ее.

И так. Загнали машину в гараж, сняли коробку, разобрали. Произвели некую дефектовку. Было решено поменять шестерню первой передачи, кольца синхронизатора, муфту со ступицей в сборе, шестерню второй передачи, шарики-фиксаторы с пружинками, масло, прокладки. Поменяли, поставили. Все работает, не хрустит, но! Стали вылетать первая и вторая передачи. Вылетают ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ. Допустим, едешь себе на первой передачи, все хорошо, выжимаешь сцепление, чтобы переехать рельсы, например, отпускаешь сцепление, даешь газку, а ручка КПП уже давно стоит в нейтрале. Т.е. на кочках, на крутых поворотах, сама перескакивает в нейтральное положение. Через неделю было решено разобрать коробку еще раз, чтобы глянуть все ли верно собрали, посмотреть состояние вилки и ее штока. На удивление — все в порядке! Отчаявшись, начали искать проблему в самых разных местах. Еще напрягало то, что ручка КПП с натягом движется в сторону 5 передачи, а вот в сторону 1-2 очень легко. Первую и вторую передачи можно включить одним пальцем, заходят они туда, скажем, не трудно, а вот скинуть на нейтралку можно одним пальцем без каких либо усилий вообще. Они как будто не фиксируются.. Чтобы кучка так не болталась, поменяли резиновую «штуку», которая находится непосредственно под ручкой КПП, у нее еще «уши» отрываются. Поставили новую: вторая передача стала включаться четче, не вылетает, но вот с первой осталось все так же.. Кулиса отрегулирована нормально.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Ручка КПП

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

шлицевая отвертка; набор головок для откручивания болтов; набор гаечных ключей; монтажная лопатка; молоток; пассатижи с тонкими губками; крестообразная отвертка; смазка «Литол»; домкрат; емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач; технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.

Набор инструментов для демонтажа и ремонта коробки передач Ваз Приора

Снятие МКПП

В первую очередь перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из КПП. Для этого найдите под днищем транспортного средства сливное отверстие для масла, подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло полностью не сольется. Теперь можно приступать к демонтажу КПП.
Для начала найдите в салоне под панелью приборов крепежную гайку корпуса тросика сцепления, которая связана с педалью. Ее необходимо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, демонтируйте упор от кронштейна.
Затем нужно демонтировать стопорный элемент и корпус устройства компенсации износа накладок ведомого вала от пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и подденьте элемент.
Теперь снимите пластмассовую втулку с педали, а затем осмотрите ее. Если на втулке были выявлены следы износа либо какие-нибудь физические повреждения, то втулку следует заменить. Перед непосредственным ее монтажом возьмите «Литол» и смажьте элемент, чтобы он не был сухим.
Далее демонтируйте уплотнительную резинку оболочки тросика педали сцепления – она находится в подкапотном пространстве.
Затем вам нужно вытащить наконечный элемент из вилки тросика, предварительно подтянув его вперед по ходу движения транспортного средства.

Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

Демонтируйте гайку крепления наконечника тросика сцепления к кронштейну, который расположен непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17». Снимите наконечник тросика из отверстия кронштейна. Затем вам нужно демонтировать тросик из машины. Теперь снимите пластиковую фиксирующую заглушку и демонтируйте колодку проводов с датчика скоростей. При помощи гаечного ключа на «10» вам нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее. Теперь следует подпереть мотор вашего транспортного средства надежной опорой либо же зафиксировать его при помощи устройства для подъема грузов. Далее демонтируйте гайку, фиксирующую заднюю опору подвески силового устройства, непосредственно к кронштейну. Для этого вам понадобится ключ или головка на «15». Теперь нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры. Открутите болты крепления подушки к корпусу транспортного средства. Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней , отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Плохое включение из-за ползуна

Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Причины полного заклинивания

Причин полного заклинивания коробки передач не так уж и много. Одной из таких причин является разрушение зубьев какой-либо шестерни. Отколотые осколки зубьев могут попасть в зацепление зубьев других шестерен, что в свою очередь приводит к невозможности проворачивания шестерен.

Возможен также разрыв или самопроизвольное выкручивание одного из внутренних болтов коробки. В таком случае болт попадает между шестернями и блокирует их.

Чтобы проверить, является ли причиной заклинивания разрушение, которое произошло внутри коробки, достаточно просто слить масло из картера коробки и проверить его. Дело в том, что при разрушении какого-либо элемента коробки, в масло попадет большое количество металлической стружки.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Регулировка

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления. Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона

Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е

воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона.

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей: при 22 С — 20Ом; при 16 С — 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод. Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.