Как самостоятельно отреставрировать сиденья в автомобиле: полезные советы

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!
В этой ста­тье рас­смот­рим как изго­то­вить авто­мо­биль­ное сиде­ние сво­и­ми рука­ми. В ста­тье есть инфор­ма­ция о кон­струк­ции и мате­ри­а­лах завод­ских сиде­ний, базо­вые све­де­ния об эрго­но­ми­ке и дизайне и без­опас­но­сти авто­мо­биль­ных кре­сел. Раз­бе­рём­ся, какую поли­мер­ную пену нуж­но исполь­зо­вать для мяг­кой части сиде­ния, как её резать и фор­мо­вать. Так­же рас­смот­рим про­цесс созда­ния осно­вы ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, а так­же из цель­но­го листа металла.

Содер­жа­ние статьи:

• Кон­струк­ция совре­мен­ных авто­мо­биль­ных сидений
• Поли­уре­та­но­вая пена (пено­по­ли­уре­тан)
• Харак­те­ри­сти­ки поли­мер­ной пены для изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сидения
• Дизайн сиде­ний и эргономика
• Как резать и фор­мо­вать пену для сидения?
• Про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных материалов
• Ков­ше­об­раз­ное сиде­ние из листо­во­го метал­ла сво­и­ми руками
• Пере­дел­ка завод­ско­го сидения

Конструкция современных автомобильных сидений

В авто­мо­би­ле есть два типа сиде­ний, раз­дель­ные одно­мест­ные перед­ние сиде­ния и мно­го­мест­ное нераз­дель­ное зад­нее сиде­ние. Перед­ние сиде­ния име­ют мяг­кую часть с опре­де­лён­ным кон­ту­ром, повто­ря­ю­щим изги­бы чело­ве­че­ско­го тела.

Созда­ние дизай­на авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ет­ся не про­стой зада­чей. Оно долж­но обес­пе­чи­вать ком­форт и без­опас­ность, иметь отно­си­тель­но лёг­кий вес (для эко­но­мии рас­хо­да топ­ли­ва и мини­ми­за­ции допол­ни­тель­ных нагру­зок при ава­рии), изно­со­стой­кость и при этом иметь стиль.

Крат­кое опи­са­ние ком­по­нен­тов сиде­ний поз­во­лит луч­ше понять базо­вые тре­бо­ва­ния к кон­струк­ции авто­мо­биль­но­го сиде­ния, необ­хо­ди­мой для обес­пе­че­ния ком­фор­та и безопасности.

• Кар­кас сиде­ния (рама) обыч­но изго­тав­ли­ва­ет­ся из сталь­ных труб­ча­тых и фор­мо­ван­ных листо­вых эле­мен­тов. Функ­ция это­го кар­ка­са заклю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии под­держ­ки мяг­ких эле­мен­тов сиде­ния и удер­жа­нии веса води­те­ля или пас­са­жи­ра. Кар­кас сиде­ния и его креп­ле­ние к полу авто­мо­би­ля долж­ны быть доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы выдер­жать нагруз­ки, воз­ни­ка­ю­щие при фрон­таль­ном, зад­нем и боко­вом столк­но­ве­нии автомобиля.
• Не струк­тур­ная часть сиде­ния (сде­лан­ные из вспе­нен­но­го поли­ме­ра спин­ка и ниж­няя часть сиде­ния) обес­пе­чи­ва­ет ком­форт пас­са­жи­ру и рас­пре­де­ля­ет нагруз­ку меж­ду кар­ка­сом и пас­са­жи­ром во вре­мя ава­рии. Под­го­лов­ник уве­ли­чи­ва­ет ком­форт води­те­лю и предот­вра­ща­ет трав­ми­ро­ва­ние шеи.
• Меха­низм регу­ли­ров­ки поло­же­ния сиде­ния. Все части это­го меха­низ­ма долж­ны обла­дать доста­точ­ной проч­но­стью, что­бы выдер­жи­вать нагруз­ки в ава­рий­ных ситу­а­ци­ях, а так­же мно­го­крат­ное еже­днев­ное использование.
• Креп­ле­ние сиде­ний к полу автомобиля.

Acura MDX I Решил проблему просиженного водительского сиденья!

Из-за просадки мягкой части водительского сиденья и подвытянутой кожи под попой, решил добавить туда поролона. Снял кресло, потащил его домой, тяжелое оно зараза. Взялся за низ кресла спереди и сзади. Думал спереди взялся за каркас кресла, а оказалось за направляющую регулировки кресла в горизонтальной плоскости. Придя домой обнаружил, что эта направляющая вышла из пазов. Внутри этой направляющей трубки, находится тросик, на концах которого, если смотреть в разрезе, квадратное сечение. Один конец вставляется в моторчик, а другой к направляющей рельсе кресла. Сидел долго колдовал, как эту направляющую трубку с тросиком засунуть обратно, но ничего не получалось. Весь расстроенный, думаю нахрен я взялся за это. Времени итак много потерял с этой трубкой, решил оставить это на последок.

Взялся за разборку сиденья. Геморроя там я вам скажу не меньше, под сидушкой куча проводов и штекеров. Пока снимал сидушку, тоже посещали плохие мысли, ведь все разобранное нужно потом так же собрать. Сидушку снял, приступил к демонтажу кожи, вот тут геморроя еще больше, все крепления на колечках из проволоки, которые не так просто разжать. И пока их с горем разжимаешь, задумываешься о том, как их потом обратно прицепить. Из-за сложности думаю, снимать весь кожаный чехол не буду, только подложу поролон под боковую поддержку. Но переборов свой страх, решаю разобрать все до конца.

В итоге на фото видим следующую картину. Подогревы сидений живые, подгоревших проводков нет, боковая поддержка сильно подустала. Снял подогрев сидений, он был по краям приклеен, вырезал по шаблону поролон, приклеил его к сидушке, приклеил к новому поролону попогрев и приступил к монтажу кожи. Боковую поддержку делал самой последней, чтобы этот поролон не мешал прицеплять кожу в центральной части сидушки. Одному прицеплять кожу на место не удобно, потому как с дополнительным поролоном крепления кожи приходилось давить вниз очень сильно, поэтому жена с одной стороны поролон пальцами отодвигала в сторону для доступа к креплению, а я одной рукой давил на кожу вниз, другой рукой зацеплял проволочные колечки-крепления утконосами. Пальцы в районе ногтей на второй день болели. Если кому то нужно добавить поролон только в боковую поддержку, то вышеописанные мучения со снятием кожи можно избежать. Сняв сидушку с кресла, кожу с боковой поддержки можно отодвинуть вверх, положить поролон и натянуть кожу обратно. Что я и сделал в конце всей операции. Поролон под боковую поддержку я положил по всей длине, натянул кожу обратно и решил, что в месте больших складок нужно добавить еще кусок поролона (на фото видно кусок).

Закрепил сидушку на каркас кресла, прицепил обратно все провода и штекера и взялся за установку на место снятой направляющей трубки. Ничего, кроме небольшого колхоза, не влияющего на работу кресла, придумать не смог. Отпилил с обоих концов трубки по пол сантиметра и с одной стороны трубки сделал продольный пропил, чтобы конец тросика в него пролазил. Вставил тросик в трубку, цельный конец трубки вставил в моторчик, моторчик отодвинул в сторону. На другом конце трубки тросик отогнул в продольную прорезь трубки, вставил тросик в правую часть всей конструкции и отгибая моторчик со вставленной трубкой обратно, тросик справа встал обратно в трубку, а трубка завелась в паз правой части конструкции. Ухх, замудрил. В итоге трубка стоит на месте, выровнял ее по середине и с обоих концов замотал изолентой, в том числе пропил на трубке.

Для себя в очередной раз убеждаюсь, куда бы не сунулась рука простого обывателя, конечный результат будет отличаться от стока (завода-изготовителя). Другими словами, всегда видно, где побывала рука кулибина. Криворуким себя не считаю, т.к. по жизни все люблю делать своими руками, в т.ч. ремонт своей квартиры с перепланировкой под ключ.

Полиуретановая пена (пенополиуретан)

Поли­уре­та­но­вая пена исполь­зу­ет­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний более 30 лет. Суще­ству­ют раз­ные тех­но­ло­гии изго­тов­ле­ния это­го мате­ри­а­ла. Вне зави­си­мо­сти от тех­но­ло­гии, по кото­рой изго­тов­ле­на пена, боль­шее зна­че­ние име­ет её харак­те­ри­сти­ка твёр­до­сти и плот­но­сти. От этих харак­те­ри­стик зави­сит дол­го­веч­ность сиде­ния и его комфорт.

Если гово­рить по-про­сто­му, то поли­уре­та­но­вую пену полу­ча­ют реак­ци­ей полио­лов и дии­зо­ци­о­на­тов. Оба про­дук­та полу­ча­ют из сырой неф­ти. Серия доба­вок так­же необ­хо­ди­ма для про­из­вод­ства поли­уре­та­но­вой пены высо­ко­го каче­ства. Раз­ные добав­ки нуж­ны, в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния пены.

Поли­уре­та­но­вая пена в боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся в каче­стве мяг­кой части авто­мо­биль­ных сиде­ний из-за сво­бо­ды дизай­на, кото­рую даёт этот мате­ри­ал. Так­же пото­му что он обес­пе­чи­ва­ет тре­бу­е­мый ком­форт сиде­ни­ям. Пено­по­ли­уре­тан так­же широ­ко исполь­зу­ет­ся в мебель­ной промышленности.

Поли­уре­тан исполь­зу­ет­ся в авто­мо­би­ле, так как он:

• Име­ет лёг­кий вес
• Помо­га­ет сни­жать шум в салоне. Отлич­но погло­ща­ет шум и вибрации.
• Изно­со­стой­кий. Поли­уре­тан не скло­нен к кор­ро­зии и сохра­ня­ет свои свой­ства даже при тяжё­лых усло­ви­ях эксплуатации.
• Поли­уре­тан может отли­вать­ся в любые фор­мы, поэто­му хоро­шо под­хо­дит для изго­тов­ле­ния эрго­но­мич­ных ком­форт­ных авто­мо­биль­ных сидений.
• Поли­уре­тан может быть пере­ра­бо­тан (вто­рич­но использован).

Дизайн мяг­кой части сиде­ния корен­ным обра­зом изме­нил­ся после раз­ви­тия тех­но­ло­гии фор­мов­ки. В послед­ние годы плот­ность поли­уре­та­на, исполь­зу­е­мо­го в основ­ных про­дук­тах, была сни­же­на на 30–40 про­цен­тов, а меха­ни­че­ские свой­ства оста­лись те же.

Дефекты автомобильных кресел

Автомобильное сидение испытывает нагрузку, поэтому со временем обивка и детали изнашиваются. Часто появляются дефекты в салонах новых автомобилей. Виной тому домашние питомцы, дети, сами водители. Любой работник автосалона, не задумываясь, назовет проблемы, которые требуют восстановления сидений авто.

Самые распространенные загрязнения от джинсовой одежды, маркеров, ручек, ремней, еды

Появляются, если водительское кресло, не смазывают защитным кремом, ускоряют появление – солнце, влажная одежда

Появляются в результате естественного износа, под воздействием высоких, низких температур, влажной одежды, когда трещин много, на автомобильном сиденье образуется залом

Дырка, задир, царапина

От когтей домашних животных, клепок, фурнитуры

Появляется на месте потертостей, трещин или в местах «сломанного» поролона, по шву рвется, если сгнили нитки

Сломанная боковая поддержка

Водитель сползает с сиденья

Кресло теряет форму при неправильной высадке посадке в салон, из-за ссыхания поролона

Контакт с верхней одеждой, плохой уход

Органические, неорганические, плесень

Если вовремя не отреставрировать потертость, ремонт кожаной обивки сидений неизбежен. Грязь, попавшая в открытые волокна, приведет к образованию трещин, разрывов, осыпанию краски.

Часто автосидения требуют сложного ремонта после ДТП. При боковом столкновении восстановления требует боковая поддержка, рвутся швы, повреждается наполнитель.

Как изготавливаются мягкие части автомобильных сидений на заводе?

Фор­му­е­мые мяг­кие части сиде­ния дела­ют­ся одно­вре­мен­но одним эле­мен­том (цели­ком для все­го сиде­ния) впрыс­ки­ва­ни­ем сме­си пены (изо­ци­о­на­ты, полио­лы, ката­ли­за­то­ры и добав­ки) в фор­мы. Когда пена под­ни­ма­ет­ся и рас­ши­ря­ет­ся, то она зани­ма­ет всё про­стран­ство фор­мы, затвер­де­ва­ет, после чего изго­тов­лен­ную часть мож­но убрать из формы.

После извле­че­ния из фор­мы мяг­кие части сиде­ния кла­дут­ся на кон­вей­ер и посы­ла­ют­ся в спе­ци­аль­ную уста­нов­ку, кото­рая откры­ва­ет ячей­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла и при­да­ёт ему упру­гость. Далее части посы­ла­ют­ся на кон­троль каче­ства и дора­бот­ку. Потом осу­ществ­ля­ет­ся окон­ча­тель­ная вулканизация.

Хотя про­цесс кажет­ся про­стым, есть мно­го раз­лич­ных тон­ко­стей при про­из­вод­стве, что­бы полу­чить поли­мер­ную пену для сиде­ний нуж­ной мяг­ко­сти. Твёр­дость пены мож­но изме­нять, регу­ли­руя коли­че­ство изо­ци­о­на­тов в раз­ной части отли­воч­ных форм. Так полу­ча­ют одну цель­ную мяг­кую часть сиде­ния с частя­ми раз­ной сте­пе­ни мяг­ко­сти (мяг­кий центр и более твёр­дые боко­вые поддержки).

Наполнение основы

Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.

Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.

Характеристики полимерной пены для изготовления автомобильного сидения

При изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­но­го сиде­ния важ­но выбрать пра­виль­ную поли­мер­ную пену. Пен­ный мате­ри­ал дол­жен под­би­рать­ся из рас­чё­та ком­фор­та, под­держ­ки тела и без­опас­но­сти. В дви­жу­щей­ся машине воз­ни­ка­ют виб­ра­ции, кото­рые сиде­ние долж­но гасить. В боль­шин­стве слу­ча­ев для изго­тов­ле­ния мяг­кой части сиде­ния исполь­зу­ет­ся вспе­нен­ный поли­уре­тан. Это доста­точ­но доступ­ный и отно­си­тель­но недо­ро­гой мате­ри­ал. Пено­по­ли­уре­тан раз­ной плот­но­сти может про­да­вать­ся у мебель­щи­ков или в интернете.

Рас­смот­рим типы пено­по­ли­уре­та­на и их свойства.

• Плот­ность пены озна­ча­ет тоже, что и в дру­гих мате­ри­а­лах, коли­че­ство мас­сы мате­ри­а­ла на опре­де­лён­ный раз­мер или объ­ём. При­ня­то счи­тать, что плот­ность пены отно­сит­ся к тому, насколь­ко она твёр­дая при нажа­тии, но это не един­ствен­ный смысл этой харак­те­ри­сти­ки. Плот­ность сви­де­тель­ству­ет о дол­го­веч­но­сти пены. Пена с высо­кой и сред­ней плот­но­стью ощу­ща­ет­ся оди­на­ко­во, когда вы на неё сади­тесь, но более плот­ная будет более дол­го­веч­ной. Таким обра­зом, плот­ность пены вза­и­мо­свя­за­на с каче­ством и дол­го­веч­но­стью про­дук­та. Плот­ность наи­бо­лее важ­ная харак­те­ри­сти­ка при выбо­ре пены. Плот­ность пока­зы­ва­ет как мало воз­ду­ха в пене. Пен­ный мате­ри­ал с более высо­кой плот­но­стью име­ет боль­шую сопро­тив­ля­е­мость к раз­ру­ше­нию и про­сад­ке, чем более дешё­вая пена с низ­кой плот­но­стью. Чем выше плот­ность, тем дол­го­веч­нее пен­ный материал.
• Плот­ность меж­ду 45 и 75 счи­та­ет­ся высо­кой плот­но­сти (high density foam) и очень твёр­дая, пена сред­ней плот­но­сти (medium density foam) от 25 до 45. Если плот­ность ниже 25, то это мяг­кая пена. Пена с высо­кой плот­но­стью (High-density foam) опти­маль­на для исполь­зо­ва­ния при тяжё­лых еже­днев­ных нагрузках.
• Для сиде­ния так­же мож­но исполь­зо­вать пен­ный мате­ри­ал раз­ной плот­но­сти для раз­ных мест. Самый плот­ный – для ниж­ней части сиде­ния, так как эта часть при­ни­ма­ет наи­боль­шее дав­ле­ние, а менее плот­ный – для спин­ки. Мож­но про­сто исполь­зо­вать один тип пены (сред­ней или высо­кой плот­но­сти) для все­го сидения.
• Сокра­ще­ние плот­но­сти пены или твёр­до­сти не дела­ет сиде­ние более ком­форт­ным по ощу­ще­нию. Поче­му так про­ис­хо­дит? Сокра­ще­ние твёр­до­сти и/или тол­щи­ны пены ведёт к более высо­ко­му сжа­тию, когда кто-то на неё садит­ся. Если пена сжа­та более чем на 40–50% её пер­во­на­чаль­ной высо­ты, пена уплот­ня­ет­ся слиш­ком силь­но и ощу­ща­ет­ся твёр­дой. Это пара­док­саль­но, но чем боль­ше сни­жа­ет­ся твёр­дость пены выше упо­мя­ну­то­го уров­ня, тем твёр­же пена будет чув­ство­вать­ся, когда чело­век на неё садится.
• Так­же важ­но пони­мать, что мате­ри­ал раз­ной тол­щи­ны будет по-раз­но­му дей­ство­вать на вес и надав­ли­ва­ние. Тол­щи­на пены будет вли­ять на спо­соб­ность под­дер­жи­вать вес.
• Так­же суще­ству­ет поли­уре­та­но­вая пена с эффек­том памя­ти. Она содер­жит добав­ки, уве­ли­чи­ва­ю­щие эла­стич­ность и плот­ность. Эффект памя­ти дости­га­ет­ся за счёт вяз­ко­упру­го­сти поли­мер­ной пены. Это свой­ство озна­ча­ет, что сжа­тая пена дол­го воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Пена с эффек­том памя­ти была раз­ра­бо­та­на в 1966 году при вза­и­мо­дей­ствии с иссле­до­ва­тель­ским цен­тром NASA, что­бы улуч­шить без­опас­ность сиде­ний в самолётах.

Откры­тые или закры­тые ячейки

Поли­уре­та­но­вая пена состо­ит из яче­ек. Они могут быть откры­ты­ми и закры­ты­ми. Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми встре­ча­ет­ся чаще. Ячей­ки откры­ты для сосед­них яче­ек. Закры­тые ячей­ки не откры­ты для сосед­них яче­ек. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми может дол­го пла­вать и не тонуть и исполь­зу­ет­ся на кате­рах и яхтах.

Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми (Open-cell foam) харак­те­ри­зу­ет­ся, как мяг­кий мате­ри­ал. Воз­дух лег­ко дви­га­ет­ся по все­му про­стран­ству мате­ри­а­ла, когда пена сжимается.

Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми (Closed-cell foam) гораз­до плот­нее и твёр­же, чем пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми. Её воз­душ­ные пузырь­ки пол­но­стью гер­ме­тич­ны (закры­ты) друг от дру­га. Этот мате­ри­ал, как пра­ви­ло, име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при сжа­тии. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми часто исполь­зу­ет­ся в вод­ном обо­ру­до­ва­нии, так как не впи­ты­ва­ет воду.

Мож­но купить пену раз­ной тол­щи­ны. Один тол­стый слой пены может быть неком­форт­ным. Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв пены раз­ной плот­но­сти (как сэнд­вич). Ниж­ний слой – самая плот­ная пена, потом сред­ней плот­но­сти, потом тон­кий слой мяг­кой пены. Все слои нуж­но скле­ить вме­сте, исполь­зуя спе­ци­аль­ный клей. Этот метод поз­во­ля­ет весу рас­пре­де­лять­ся более рав­но­мер­но по сиде­нию. Полу­ча­ет­ся ими­та­ция пру­жин на ста­рых мяг­ких сиде­ни­ях. Все слои долж­ны быть в пре­де­лах тол­щи­ны завод­ско­го сидения.

При изго­тов­ле­нии сиде­ния не забы­вай­те о высо­те потол­ка в авто­мо­би­ле и запа­се сво­бод­но­го места под голову.

Порядок выполнения работы

Давайте теперь разберем комплекс работ, рекомендованных для восстановления кресел с самыми разнообразными повреждениями.

Демонтаж и разборка сидения

Этот этап можно пропустить, если требуется только косметический ремонт. Скажем, установка заплатки на порез, дырку или иное повреждение. Если же требуется более сложные работы, предлагаем действовать по алгоритму:

1. Извлеките сиденье из автосалона и разберите на составляющие элементы. Удобнее всего разложить их на столе, чтобы все необходимое было у вас под рукой и вы не запутались при обратной сборке.
2. Если вы впервые разбираете автокресло, есть смысл подписать, нумеровать каждую из деталей, чтобы потом в них совсем не запутаться.
3. Начните с демонтажа наружных креплений, аккуратно снимите саму обивку.
4. Чтобы снять обивку, придется действовать или канцелярским ножиком, или острыми ножницами. Притом очень осторожно — инструментом мы распарываем только швы.
5. Некоторые сборщики приклеивают обивку к внутренним деталям сидения — на таких участках действуйте как можно аккуратнее. Если материал не поддается, попробуйте обработать трудную зону бензином или растворителем.
6. Не лишним будет поработать портативным пылесосом — вы удивитесь, как за время использования внутри сидушки, под обивкой скопилось так много мусора и пыли.
7. Теперь настала очередь снять с каркаса подушку и спинку. Демонтаж завершен!

Если вы заметили повреждения в самих механизмах наклона сидения, нужно провести следующие процедуры:

1. У основания подушки найдите накладку-облицовку — снимите ее.
2. Открутите болты, держащие шарниры нижней части конструкции.
3. Уберите ось, а уже затем снимите спинку.
4. У основания каркаса снимите шарниры теперь уже верхней части конструкции.
5. В основании подушки закрепите посредством тех же болтов новый механизм на место неисправного.
6. Выставите положение верхней части сидушки, совместив отверстия.
7. Посредством оси соедините между собой подушку и спинку.
8. Используя ручную сварку, соедините шарниры и спинку.

Раскрой новых деталей

Следующий важный этап наших работ — раскрой. Лучше всего заранее купить подходящую ткань в нужном объеме. Чтобы не мучится с кройкой, используйте в роли лекала элементы со старой снятой обивки. Тут действуйте совсем как в школе: приложите нужную деталь к отрезку ткани, а затем заточенным кусочком мыла, мела либо специальным маркером обведите ее строго по контуру. Работать, конечно, нужно с изнаночной стороны материи, чтобы нанесенные линии не замарали ткань.

Важно не только точно обвести лекало, но и следить за тем, чтобы на ворсовой ткани направление ворсинок совпадало. В зависимости от того, какой материал применяете, уделите внимание тому, насколько его краешки осыпаются при разрезке ткани. Чтобы было минимум последствий, работайте хорошо заточенными ножницами. Есть и специальный инструмент, который не только точно и быстро разрезает ткань, но и прижигает ее, — электронож. Если работаете ножницами с сыпучей материей, возможно прижечь ее края обычной зажигалкой, не допуская сильного пламени, которое только деформирует, испортит материал.

Соединение деталей нового чехла

После того, как нужные элементы вырезаны, их остается соединить между собой, со старыми частями. В зависимости от материала чехла, применяются или «парашютные» нитки, или клеевой пистолет.

С клеевыми пистолетами нужно быть внимательными: используемый состав может не подходить к материалу обивки. Ткань или не склеится, или испортится под действием вещества. Поэтому не лишним будет изучить инструкцию, а также протестировать пистолет на кусочке подобной материи.

Если вы впервые ремонтируете автомобильное сидение, учтите, что детали обивки соединяются таким способом, что их края оказываются на изнаночном обороте чехла. Не допускайте излишних наложений материи, а уж тем более — складок и перекосов ткани.

После того, как прошили, закрепили шов, подложите под него мягкий поролоновый материал — и аккуратно, но крепко отбейте небольшим молоточком. Это нужно, чтобы места соединения деталей не топорщились.

Замена поролоновых прокладок

От внешних повреждений либо от времени может испортиться поролон-наполнитель, находящийся под обивкой сидушки. Заменяя этот материал, проследите за тем, чтобы не оставалось внутренних пустот. В противном случае, когда вы все соберете обратно, автокресло потеряет свою форму, «поплывет». Станет не только непривлекательным внешне, но и очень неудобным. Настолько, что вам придется переделывать всю работу заново.

Чтобы этого не случилось, рекомендуем вам сразу применять качественный поролоновый наполнитель. Для автокресел годится материал с приклеенной тканевой накладкой. Отдайте свое предпочтение наполнителю, производитель которого гарантирует устойчивость механизма к сжатиям, долгосрочность в эксплуатации.

После того, как вы провели замену старого поролона на новый, вам нужно насадить обновленную обивку на этот материал. Для склеивания отлично подходит специальный клей-спрей: он равномерно распределяется конкретно по материалу обивки, соединяет е с поролоновым наполнителем, не портя последний.

Сборка кресла

После всех реставрационных мероприятий автокресло собирают в обратном порядке. Тут важно придерживаться простой инструкции:

1. Соедините шарниры сидушки.
2. Соберите подушку, аккуратно наденьте на нее чехол.
3. С помощью тех же шарниров соедините сидушку с подушкой, а затем надежно закрепите их винтами.
4. После того, как автокресло собрано, установите его на прежнее место в салоне машины.
5. Чтобы обновленная обивка обрела заводской вид, не забудьте ее отпарить перед эксплуатацией.
6. На этом ремонт полностью завершены!

Дизайн сидений и эргономика

• Что­бы у води­те­ля и пас­са­жи­ра не было дис­ком­фор­та, дизайн сиде­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют, исполь­зуя базо­вые прин­ци­пы эрго­но­ми­ки. Дизайн сиде­ний дол­жен раз­ра­ба­ты­вать­ся с учё­том дол­гих пере­ез­дов, что­бы чело­век не уста­вал из-за неудоб­ной позы. Дли­тель­ное воз­дей­ствие на непра­виль­но под­дер­жан­ную сиде­ни­ем осан­ку ведёт к чрез­мер­ным ста­ти­че­ским нагруз­кам на части тела, вызы­вая чув­ство дис­ком­фор­та. Перед­ние авто­мо­биль­ные сиде­ния раз­ра­бо­та­ны так, что­бы под­дер­жи­вать бёд­ра, яго­ди­цы, пояс­ни­цу, верх­нюю часть спи­ны и голову.
• Основ­ны­ми эле­мен­та­ми авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ют­ся спин­ка, ниж­няя часть сиде­ния и под­го­лов­ник. Эти ком­по­нен­ты сде­ла­ны из вспе­нен­но­го поли­ме­ра, что­бы обес­пе­чить ком­форт води­те­лю. Под­го­лов­ник может быть регу­ли­ру­е­мым, предот­вра­ща­ет повре­жде­ние голо­вы и шеи во вре­мя ава­рии, а так­же под­дер­жи­ва­ет голо­ву во вре­мя езды.
• Ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть немно­го вогну­та. Одна из функ­ций ниж­ней части сиде­ния – предот­вра­тить соскаль­зы­ва­ние води­те­ля из-под рем­ня без­опас­но­сти во вре­мя лобо­во­го уда­ра. По этой при­чине ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть под углом 10–20 гра­ду­сов, что­бы погло­щать кине­ти­че­скую энер­гию, кото­рую про­из­во­дит мас­са води­те­ля во вре­мя ава­рии. Дли­на ниж­ней части сиде­ния явля­ет­ся зна­чи­мым фак­то­ром ком­фор­та по несколь­ким при­чи­нам. Во-пер­вых, если ниж­няя часть сиде­ния слиш­ком длин­ная, то она будет давить на обрат­ную сто­ро­ну ног сидя­че­го, бли­же к суста­вам, область, в кото­рой мно­го поверх­ност­ных нер­вов и кро­ве­нос­ных сосу­дов. Дав­ле­ние в этой обла­сти при­ве­дёт к локаль­но­му дис­ком­фор­ту и огра­ни­чен­но­му кро­во­то­ку к ногам. Во-вто­рых, слиш­ком длин­ная ниж­няя подуш­ка сиде­ния будет тянуть сидя­ще­го впе­рёд, в сто­ро­ну от спин­ки сиде­ния, исклю­чая воз­мож­ность обес­пе­че­ния соот­вет­ству­ю­щей пояс­нич­ной под­держ­ки. В‑третьих, длин­ная ниж­няя подуш­ка может огра­ни­чить скос ног вме­ша­тель­ством дви­же­ния коле­на и может пре­пят­ство­вать изме­не­нию поло­же­ния, кото­рое изме­ня­ет рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния под яго­ди­ца­ми и бёд­ра­ми. Под­во­дя итог, мож­но ска­зать, что дли­на подуш­ки сиде­ния, изме­ря­е­мая вдоль линии бёдер, не долж­на пре­вы­шать 440 мм от сдав­лен­ной спин­ки сиде­ния. Для людей боль­шо­го роста на сиде­ни­ях может быть преду­смот­ре­на подуш­ка с регу­ли­ру­е­мой дли­ной (в пре­де­лах 10 см). Дизайн ниж­ней подуш­ки сиде­ния дол­жен поз­во­лять лег­ко менять осан­ку так, что­бы сидя­щий мог при­спо­саб­ли­вать поло­же­ние сво­е­го таза, что­бы изме­нять рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния. Если подуш­ка сиде­ния слиш­ком мяг­кая, то изме­не­ние поло­же­ния в рам­ках огра­ни­че­ний в про­цес­се вожде­ния, суще­ствен­но не изме­нит рас­пре­де­ле­ние давления.
• Спин­ка долж­на быть как мож­но более высо­кой, но не закры­вать зад­ний обзор для води­те­лей малень­ко­го роста.
• Пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть плот­ной, но доста­точ­но эла­стич­ной, что­бы не было дис­ком­фор­та от её дав­ле­ния. В иде­а­ле, пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть регу­ли­ру­е­мой. Для сиде­ний с низ­кой спин­кой, фик­си­ро­ван­ная пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на иметь мини­маль­ное про­доль­ное искривление.
• При про­ек­ти­ро­ва­нии сиде­ния учи­ты­вай­те вес и рост раз­ных людей.
• Отдель­но сто­ит упо­мя­нуть спор­тив­ные авто­мо­биль­ные сиде­ния. Их дизайн раз­ра­бо­тан с опо­рой на фор­му чело­ве­че­ско­го тела, что­бы обес­пе­чить луч­шую боко­вую под­держ­ку и рас­пре­де­ле­ние веса, кото­рые помо­га­ют води­те­лю выдер­жи­вать нагруз­ки и оста­вать­ся в крес­ле при про­хож­де­нии пово­ро­тов. В спор­тив­ных сиде­ни­ях преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные отвер­стия для 3, 4 или 5 точеч­ных рем­ней без­опас­но­сти, что­бы уве­ли­чить без­опас­ность в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях вожде­ния. Эти сиде­ния име­ют умень­шен­ный вес, в срав­не­нии с серий­ны­ми. Они уни­вер­саль­ны и тех­ни­че­ски могут уста­нав­ли­вать­ся на любой автомобиль.

Выбор материала для обшивки

Для перетяжки салона автомобиля лучше всего подходят натуральная и искусственная автомобильная кожа. Оба материала отличаются высокими эксплуатационными качествами, что выделяет их среди менее популярного карпета или велюра. При этом обтяжку кожей гораздо легче осуществить своими руками, чем, например, флокирование салона. Причиной тому высокая эластичность материала, а также обыденный набор необходимых инструментов. В последнее время автомобилисты всё чаще отдают предпочтение алькантаре. Однако цена за оригинальный материал едва ли не выше стоимости натуральной кожи, в то время как её более дешёвые заменители не могут похвастаться высоким качеством.

По этим причинам мы подробнее остановимся на таких материалах, как натуральная кожа и экокожа.

Натуральная кожа

Натуральная автомобильная кожа станет настоящим украшением салона. Разве можно представить себе автомобиль класса люкс, обтянутый жёстким карпетом или оклеенный разноцветной виниловой плёнкой?

Однако красивый внешний вид — это далеко не единственное достоинство натуральной кожи. Она способна выдерживать как мороз, так и жару. От перепадов температуры на ней не появятся трещины. Ещё одно положительное свойство — устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Многие материалы выгорают на солнце, поэтому уже через несколько лет эксплуатации панель управления и передние сидения, которые расположены прямо под лобовым стеклом, становятся заметно бледнее по сравнению с остальными частями обшивки. Но натуральной кожи подобное не коснётся. Вы можете быть уверены, что салон сохранит свой цвет.

Салон автомобиля, обтянутый кожей, смотрится дорого и солидно

Не стоит забывать об огнеупорности материала. Случайно оброненный сигаретный пепел не навредит салону. Более того, натуральная кожа не впитывает посторонние запахи, что очень важно для любителей курения внутри автомобиля. Не страшны коже и другие механические повреждения: чтобы поцарапать или порвать такое покрытие понадобится приложить немало усилий.

В продаже можно встретить материал различной фактуры, вплоть до кожи крокодила или страуса. Однако, выбирая между гладкой и перфорированной кожей, лучше отдать предпочтение последнему виду. Он более мягкий и приятный на ощупь. Кроме того, его износостойкость заметно выше.

Кожа с перфорацией более мягкая и приятная на ощупь

Единственное, что может отбить у вас желание обтягивать салон натуральной кожей — это её цена. Особенно рискованным её использование становится при самостоятельной перетяжке. Ведь если в какой-то момент что-то пойдёт не так, большая сумма окажется выброшенной на ветер. Если вы не готовы идти на такой риск, обратите своё внимание на экокожу.

Экокожа

В настоящее время искусственная кожа практически получила вторую жизнь. На смену устаревшим технологиям пришли более новые. Некачественный дерматин больше не используется для перетяжки салона автомобиля, уступив место экокоже.

Экокожа является синтетическим материалом. При её изготовлении на тканную хлопковую или полиэфирную основу наносится тонкий слой полиуретана. При этом от толщины слоя напрямую зависят характеристики материала: чем он толще, тем экокожа прочнее, но при этом и жёстче. Для обшивки автомобилей опытным путём была выведена оптимальная толщина полиуретана.

Название «экокожа» материал получил по двум причинам. Во-первых, в процессе эксплуатации он не выделяет токсичные вещества, которые отрицательно сказываются на пассажирах автомобиля. А во-вторых, после его изобретения, количество убиваемых ради кожи животных резко сократилось, что порадовало зоозащитников.

По своим внешним качествам экокожа очень близка к своему натуральному прародителю. С помощью особых технологий на материал наносится тиснение, благодаря которому отличить его от натуральной кожи становится довольно сложно. Причём чем выше цена материала, тем более идентичен их внешний вид.

Внешний вид экокожи очень близок к виду натурального материала

Экокожа обладает богатой палитрой. Вы можете использовать в интерьере классический чёрный или экстремальный красный, а можете комбинировать цвета по своему вкусу. А вот окрашивание натурального материала обойдётся вам в круглую сумму.

По остальным характеристикам искусственная кожа также не уступает натуральной: износостойкость, влагостойкость и огнеупорность — её сильные качества. Оба этих материала долго остаются чистыми, а при необходимости пятна и пыль легко устраняются с помощью мокрой губки и мягкой ткани. Не секрет, что у многих людей есть аллергия на мех и кожу животных, а также химические вещества, используемые при дублении. Экокожа отлично подойдёт для них, так как является абсолютно гипоаллергенной.

Рекомендуем: Наказание за установку светодиодных ламп в фары в 2019 году

При этом стоимость экокожи в несколько раз ниже натуральной, что делает её более доступной для широких слоёв населения. Вы можете безболезненно для кошелька взять один или два метра про запас, если занимаетесь самостоятельной перетяжкой впервые. Остатки материала можно пустить на изготовления чехла для руля, рычага коробки переключения передач и других небольших элементов автомобиля.

Вне зависимости от того, выбираете ли вы натуральную или экокожу, приобретайте материал в специализированных автомобильных магазинах. Существует много причин, по которым кожа, используемая для изготовления мебели, одежды и обуви, не подойдёт для перетяжки салона. Например, её неустойчивость к перепадам температур и пониженная износостойкость.

Как у натурального, так и у искусственного материала есть недостаток, который может кому-то показаться несущественным. В холодную погоду покрытие быстро остывает, а на солнце сильно нагревается. Соответственно, это немного понижает уровень комфорта. Стоит ли обращать внимание на эту особенность материалов — решать только вам. В любом случае кожа — одно из лучших решений для внутреннего оформления салона автомобиля.

Проектирование автомобильного сидения (дизайн)

Для про­ек­ти­ро­ва­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния мож­но исполь­зо­вать ком­пью­тер. В авто­мо­биль­ной инду­стрии исполь­зу­ют­ся раз­лич­ные про­ек­ти­ро­воч­ные про­грам­мы: Catia, NX /Unigrafix, Solidworks, ANSYS, LS DYNA, Creo..

К при­ме­ру, ком­пью­тер­ная про­грам­ма NX (ранее назы­вав­ша­я­ся «Unigraphics»), раз­ра­бо­тан­ная ком­па­ни­ей Siemens PLM Software. Набор при­ло­же­ний про­грамм­но­го паке­та NX CAD поз­во­ля­ет раз­ра­ба­ты­вать макет сиде­ния и его эле­мен­тов. Про­грамм­ный пакет NX исполь­зу­ют такие про­из­во­ди­те­ли, как Mercedes Benz, GM, Jaguar Land rover. Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли BMW, Volvo, Honda, Audi, Porsche исполь­зу­ют дру­гую про­грам­му Catia V5.

Мож­но при помо­щи про­грам­мы создать макет ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния, потом рас­пе­ча­тать его в мас­шта­бе 1 к 1 на плот­те­ре сло­я­ми (с рас­сто­я­ни­ем 2.5 см), потом начер­тить кон­ту­ры на пено­пла­сте 2.5 см, раз­ре­зать пено­пласт по фор­ме и скле­ить вме­сте. Далее сгла­дить фор­му, что­бы сфор­ми­ро­вать макет-фор­му, выров­нять шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем, нама­зать вос­ком и сде­лать мат­ри­цу. По мат­ри­це или сра­зу по фор­ме мож­но сде­лать основ­ной кар­кас сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы. Более подроб­но про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов опи­сан в этой ста­тье ниже.

Доработка сидений ваз

Не имеет значения, какую машину вы решили подвергнуть тюнингу — старую или новую, в любом случае он позволит придать автомобилю больше индивидуальности. Для проведения подобных работ понадобятся различного рода инструменты и материалы, здесь уже все зависит от масштабов. Как минимум для этих целей будут нужны ножницы, иголка с нитками, поролон, пружины, спицы, ПВХ панели, монтажная пена и другое.

Шаг первый. Переделываем спинку Процесс технического тюнинга включает в сидения ваз 2110 несколько этапов. Начать можно с изменения спинки, ее сидения ваз 2110 является поддержка спины, а от того, насколько качественно это происходит, зависит комфортность и здоровье водителя.

Доработка сидений ваз 2110

В первую очередь спинка должна быть достаточно жесткой, на автомобилях ВАЗ десятой серии спинки слишком мягкие, поэтому происходит перегрузка спины и поясницы, в результате чего долгое сидение в таком кресле вызывает дискомфорт.

На более новых моделях в спинку установлен пластиковый щит, а на сидения ваз 2110 моделях там находятся пружины и они не обеспечивают необходимой жесткости. Кстати установка дополнительных пружин в спинку также не решает проблему жесткости. Чтобы решить подобную проблему, верхнюю часть спинки можно покрыть жестью, как это сделал автор. Нижняя же часть спинки закрывается ДВП или фанерой. Конечно, лучше всего использовать материалы, по техническим свойствам сходные с пластиком, поскольку он легче и надежнее.

Кстати примерно таким же способом решается проблема, когда сидения проседают. Шаг второй. Модернизируем боковую поддержку сидений Практических на всех сидениях заграничного производства сидения ваз 2110 хорошая боковая поддержка, на автомобилях ВАЗ она слишком маленькая или ее нет вовсе.

Чтобы сделать боковую сидения ваз 2110 сидений своими руками понадобится толстый поролон. Из него вырезаются куски нужной формы и размеров, а затем вставляются в боковые части сидений. Если есть желание, то подобную поддержку можно сделать и в спинках сидений. Размеры можно выбирать самому, все зависит от личных предпочтений водителя. Для изготовления двух спиц понадобится каленая стальная проволока диаметром мм. Сперва нужно будет установить две спицы в среднюю часть толщины поролона, под полости.

Они будут являться основой для крепления. Далее нужно установить шесть колец для связи, они отмечены на схеме зеленым цветом. Впоследствии устанавливается съемная спица с загнутыми сидения ваз 2110, она должна быть на см короче длины полости.

Также стоит заметить, что десятое семейство ВАЗ продавалось в кузове хэтчбек и универсал сидения ваз 2110 Самым популярным оказался седан, но и другие представители не остались незамеченными на автомобильном рынке. Хорошая силовая установка, неубиваемая коробка передач, простая электрика и вполне адекватная подвеска — вот основные достоинства автомобиля.

Но салон в этот список не входит.

Здесь все чрезмерно просто и как-то аскетично. Одним из сидения ваз 2110 больших сидения ваз 2110 для владельца станут сидения. Они какие-то бесформенные и не слишком привлекательные на внешний вид. Посадка в машине глубокая, так что обзор оказывается не самым лучшим, разве что ваш рост составляет см и выше. Устроиться удобно за рулем получается не у каждого. Да и положение рулевого колеса довольно странное, оно требует более высокой посадки для удобного управления.

Впрочем, эту неприятность можно решить достаточно просто — покупкой, переделкой и установкой сидений с хорошей иномарки.

Снять заднее сиденье ваз 2110

Сегодня мы определим, какие именно сидения с иномарок подходят на ВАЗ и все десятое семейство отечественных автомобилей. На станциях обслуживания автомобилей вы сидения ваз 2110 задать этот вопрос и получить в ответ скептический взгляд мастера. Это редкая задача для мастерских, далеко не все специалисты по кузовным работам могут выполнить данную задачу.

Впрочем, вы можете пойти тремя путями для решения возникших проблем:. Какой вариант предпочесть, выбирайте. Но перед установкой такого сидения стоит проверить качество сварки.

Как резать и формовать пену для сидения?

• Мож­но полу­чить любую фор­му пены, обре­зая и шли­фуя её, а так­же скле­и­вая раз­ные части вместе.
• Для раз­мет­ки линий сре­за мож­но исполь­зо­вать мар­кер. Мож­но начер­тить решёт­ку на пено­по­ли­уре­тане, по кото­рой лег­че будет делать сре­зы пра­виль­ной фор­мы (так­же, как при обу­че­нии рисованию).
• У пены нет твёр­дой струк­ту­ры, поэто­му её не про­сто резать.
• Пену мож­но резать ножом для хле­ба с зазуб­ри­на­ми. Нуж­но дви­гать ножом в одном направ­ле­нии и новый про­ход начи­нать сна­ча­ла. Так мож­но резать доста­точ­но длин­ные сре­зы. Когда раз­мер сре­за неболь­шой, но слож­но фор­мы, нуж­но как бы пилить ножом пену, делая корот­кие воз­врат­но посту­па­тель­ные движения.
• Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ский раз­де­лоч­ный нож. Элек­три­че­ский нож име­ет 2 лез­вия, кото­рые пилят в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ни­ях одно­вре­мен­но. Про­ти­во­по­лож­ное воз­врат­но-посту­па­тель­ное дви­же­ние двух лез­вий режет вспе­нен­ную рези­ну, вме­сто того, что­бы её рас­тя­ги­вать дви­же­ни­ем лезвия.
• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные реза­ки для пен­но­го мате­ри­а­ла (Foam Rubber Cutter). Это инстру­мент дела­ет ров­ный срез.

• Горя­чая про­во­ло­ка или горя­чий нож (hot wire foam cutter) хоро­шо режет пену, но ей не очень про­сто поль­зо­вать­ся. Горя­чая про­во­ло­ка режет вспе­нен­ный мате­ри­ал очень хоро­шо. Такой резак даже мож­но сде­лать само­му, поис­кав инструк­цию в интер­не­те. Недо­стат­ком при­ме­не­ния горя­чей про­во­ло­ки для рез­ки пен­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся то, что поли­уре­тан при плав­ле­нии выде­ля­ет очень ток­сич­ные испа­ре­ния, отрав­ля­ю­щие организм.
• Для началь­ных сре­зов мож­но исполь­зо­вать гру­бое ножо­воч­ное полот­но с ножов­кой по металлу.
• Мож­но про­пи­тать пену водой (если это пена с откры­ты­ми ячейками/open cell foam) и замо­ро­зить. Так её будет лег­че резать. Толь­ко не долж­но быть мно­го льда. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба нуж­но учи­ты­вать, что поли­уре­та­но­вая пена будет сох­нуть в тече­ние несколь­ких дней.
• В боль­шин­стве мест, где про­да­ёт­ся пен­ный мате­ри­ал, так­же смо­гут наре­зать пену по нуж­ной вам фор­ме. Мож­но сде­лать чер­те­жи с нуж­ны­ми раз­ме­ра­ми, отне­сти пену с чер­те­жа­ми в одну из мест­ных мастер­ских, зани­ма­ю­щих­ся мебе­лью и за отдель­ную пла­ту выре­зать пену по фор­ме. В этом слу­чае Вы полу­чи­те каче­ствен­но выпол­нен­ную рабо­ту за при­ем­ле­мую стоимость.
• Элек­три­че­ским ножом (или дру­гим инстру­мен­том) мож­но полу­чить толь­ко гру­бую фор­му, кото­рую потом нуж­но дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем машин­кой, бол­гар­кой или дре­лью с насадкой.
• Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной машин­ки или бол­гар­ки с шли­фо­валь­ным кру­гом тре­бу­ет опы­та, так как мате­ри­ал шли­фу­ет­ся быст­ро. Хоро­шо подой­дёт лен­точ­ная шли­фо­валь­ная машин­ка. Шли­фо­валь­ной машин­кой нуж­но слег­ка касать­ся пен­но­го мате­ри­а­ла при обра­бот­ке. Шли­фо­ва­ние мож­но начать с гру­бо­го абра­зи­ва, потом перей­ти к менее грубому.
• При шли­фо­ва­нии и рез­ке нуж­но всё делать не торо­пясь. Пена обра­ба­ты­ва­ет­ся медленно.
• Полу­чен­ную поверх­ность мож­но допол­ни­тель­но выров­нять 5 мм-ой мяг­кой пеной. Её мож­но при­кле­ить к гото­вой фор­ме спе­ци­аль­ным рас­пы­ля­е­мым кле­ем (3M spray adhesive), либо сов­ме­стить с обивкой.
• Что­бы обе руки были сво­бод­ны во вре­мя фор­мов­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла для сиде­ния, при­клей­те его к рабо­че­му сто­лу лип­кой лен­той. Так­же, при обра­бот­ке пены её мож­но при­бить к вер­ста­ку гвоз­дя­ми или при­кру­тить длин­ны­ми само­ре­за­ми. После уда­ле­ния гвоз­дей или само­ре­зов отвер­стия не будут заметны.
• Как уже было напи­са­но ранее, слож­ные фор­мы сиде­ния мож­но достичь, при­кле­ив к основ­но­му бло­ку допол­ни­тель­ные бло­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, потом мину­ту клей под­сы­ха­ет и скле­и­ва­е­мые эле­мен­ты при­жи­ма­ют­ся вме­сте. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный клей (к при­ме­ру, 3M spray trim adhesives), кото­рый рас­пы­ля­ет­ся на обе части мате­ри­а­ла. Так, к при­ме­ру, мож­но нарас­тить выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки на сиде­нии. После при­кле­и­ва­ния мате­ри­ал так­же мож­но фор­мо­вать рез­кой и шлифованием.
• На aliexpress про­да­ют­ся гото­вые, уже отли­тые под стан­дарт­ную фор­му заго­тов­ки мяг­ких частей сиде­ния, кото­рые пред­ла­га­ет­ся дора­бо­тать под кон­крет­ное сидение.
• Перед пошив­кой и уста­нов­кой обив­ки нуж­но про­те­сти­ро­вать сиде­ние. Не пожа­лей­те хотя бы 30 минут вре­ме­ни, что­бы поси­деть и, воз­мож­но выявить какие-то неком­форт­ные обла­сти, кото­рые нуж­но будет немно­го дора­бо­тать, что­бы телу было комфортно.

Что делать, если не хватает диапазона настроек сиденья

Самый простой ответ на подобный вопрос — продать машину и купить более удобную. Однако это не всегда возможно. Например потому, что модель по остальным параметрам полностью устраивает и альтернатив в этом смысле на рынке ей нет. Или финансы не позволяют. При этом не стоит забывать, что и ту машину, посадка в которой кажется неудобной, человек когда-то покупал, считая, что она ему проблем не доставит.

Действительно, просто посидев за рулем выставочного образца модели в автосалоне или даже прокатившись на ней несколько километров перед покупкой, прочувствовать как следует эргономику авто не всегда получается. А потом, после приобретения, вдруг выясняется, что через час руления спина «затекает» или начинает «сводить» лодыжку — из-за не совсем удобной посадки водителя.

И оказывается, что кресло надо бы сдвинуть еще на три-четыре сантиметра назад или поднять его на пару сантиметров вверх, чтобы автовладелец за рулем чувствовал себя человеком, а не скрюченной в неудобной позе развалиной. А сдвигать или поднимать сиденье уже некуда.

Итак, замена авто исключена по тем или иным причинам, а водительскому счастью с имеющимся транспортом мешает недостаточность диапазона регулировок. Наиболее радикальный метод решения проблемы предполагает полную замену штатного водительского кресла на аналогичное, но от совершенно другой легковушки.

Тут, как правило, речь идет об установке б. у. кресла от какой-нибудь премиальной иномарки, с «салазками» (металлическими «рельсами», по которым оно перемещается вперед-назад) большей длинны. Соответственно, и диапазон регулировок тут будет совершенно иной.

Сразу оговоримся, что модернизации подобного рода считаются «внесением изменения в конструкцию» машины, а следовательно должны быть согласованы с соответствующим органом ГИБДД.

Второй вариант увеличения диапазона регулировок чуть дешевле, но также требует демонтажа штатного кресла. В данном случае его крепления, как правило, просто переставляют на несколько сантиметров назад.

Иногда при этом их еще и приподнимают выше — с помощью своего рода металлических проставок. Наиболее «бюджетный» вариант возможен, если у автовладельца руки растут из правильного места и у него под рукой есть гараж со сварочным оборудованием. В этом случае он может попытаться просто удлинить штатные «салазки» кресла на требуемую величину, увеличив таким образом свободный ход сиденья.

В любом случае такого рода «улучшайзинга» нужно еще переносить и точку крепление замка ремня безопасности. Кроме того, следует иметь ввиду, что при чуть сдвинутой назад от изначального положения посадке водителя, в случае аварии, подушка безопасности «стрельнет» так, словно он сидит на рассчетном месте, что нарушит замысел конструкторов систем безопасности авто.

Источник

Сидения из карбонового волокна и стеклопластика, их характеристики и особенности

Перед­ние сиде­ния авто­мо­би­ля мож­но изго­то­вить из кар­бо­но­вой тка­ни с эпок­сид­ной смо­лой или из стек­ло­пла­сти­ка. Эти мате­ри­а­лы смо­гут обес­пе­чить доста­точ­ную проч­ность сиде­ний. Так, завод­ские ков­ше­об­раз­ные сиде­ния извест­ных фирм могут быть про­из­ве­де­ны из таких же ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, Recaro SPA seats (кар­бо­но­вое волок­но + кевлар) и Recaro SPG seats (стек­ло­пла­стик).

Эти сиде­ния про­шли тести­ро­ва­ние на без­опас­ность и явля­ют­ся доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы обес­пе­чить без­опас­ность води­те­ля при езде и в ава­рий­ной ситуации.

Рас­смот­рим харак­те­ри­сти­ки кар­бо­но­во­го мате­ри­ла и стек­ло­пла­сти­ка, их отли­чия, пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний из этих материалов.

• Кар­бон весит мень­ше и более проч­ный мате­ри­ал, но и более доро­гой и исполь­зу­ет­ся исклю­чи­тель­но с более доро­гой эпок­сид­ной смо­лой, кото­рая обра­ба­ты­ва­ет­ся слож­нее. Сам про­цесс полу­че­ния каче­ствен­ной кар­бо­но­вой лами­ни­ро­ван­ной поверх­но­сти более слож­ный. Кар­бон более хруп­кий, чем стек­ло­пла­стик. По этой при­чине кар­бон сме­ши­ва­ют с кевла­ром, кото­рый очень жёст­кий. Кар­бон кевлар пре­вос­хо­дит по проч­но­сти и лёг­ко­му весу, но сто­ит дорого.
• Стек­ло­во­лок­но очень лёг­кий для рабо­ты мате­ри­ал и име­ет хоро­шее соот­но­ше­ние проч­но­сти к весу, а так­же сто­ит дёше­во. Часто исполь­зу­ет­ся с дешё­вой поли­эфир­ной смо­лой. В ито­ге стек­ло­пла­стик может дать доста­точ­ную проч­ность за неболь­шие день­ги, но не срав­нит­ся с кар­бон кевла­ром в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях эксплуатации.
• Раз­ни­ца в весе сиде­ний из раз­ных мате­ри­а­лов очень зна­чи­тель­ная. Кар­бо­но­вое сиде­ние (Recaro Hans Pro Racer XL SPA) име­ет 45% веса сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка (the Recaro Hans Pro Racer XL SPG). Кар­бон кевла­ра тре­бу­ет­ся мень­ше для дости­же­ния нуж­ной проч­но­сти, чем стекловолокна.

Подводим итоги

Всегда можно предположить, что увеличение комфорта эксплуатации автомобиля — это хорошо. Но затраты на этот процесс могут быть колоссальными, если речь идет о старом отечественном автомобиле. В таком случае придется вложить немало денег в покупку материалов, их подготовку, а также подготовительные работы в самом автомобиле. Здесь даже разборка старых сидений может оказаться трудностью для мастера по ряду причин. В подсчете бюджета на замену сидений стоит всегда учитывать важные факторы, которые говорят о целесообразности таких действий и вложений. Часто после изучения вопроса владельцы просто отказываются от такой идеи.

Процесс изготовления автомобильного сидения из композитных материалов

Про­цес­сы изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой и из стек­ло­пла­сти­ка похо­жи, но име­ют свои осо­бен­но­сти. Для созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­вой дета­ли может исполь­зо­вать­ся недо­ро­гая (в отли­чие от эпок­сид­ной) поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая доста­точ­но быст­ро сох­нет. Не тре­бу­ет­ся полу­че­ния иде­аль­ной поверх­но­сти, как в слу­чае с кар­бо­но­вым изде­ли­ем, что упро­ща­ет про­цесс изго­тов­ле­ния. Есть два спо­со­ба созда­ния сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов (стек­ло­пла­сти­ка или карбона):

1. Изго­тов­ле­ние маке­та, созда­ние мат­ри­цы по маке­ту и полу­че­ние само­го сиде­ния по мат­ри­це. Пока буду­щее сиде­ние нахо­дит­ся в мат­ри­це, его мож­но уси­лить рёб­ра­ми жёст­ко­сти. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет высо­кое каче­ство поверх­но­сти изде­лия, но пред­по­ла­га­ет допол­ни­тель­ные денеж­ные и тру­до­за­тра­ты по созда­нию мат­ри­цы. Мат­ри­ца, как для стек­ло­пла­сти­ко­во­го сиде­ния, так и для кар­бо­но­во­го изго­тав­ли­ва­ет­ся из стеклопластика.
2. Вто­рым вари­ан­том полу­че­ния сиде­ния из кар­бо­на или стек­ло­пла­сти­ка явля­ет­ся изго­тов­ле­ние его пря­мо по име­ю­ще­му­ся маке­ту-фор­ме. Это более быст­рый спо­соб и вполне под­хо­дя­щий для созда­ния сиде­ния, так как не тре­бу­ет­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти (тем более, если к сиде­нию будет добав­лять­ся мяг­кая часть, и оно будет обши­вать­ся). Макет мож­но создать из любо­го лег­ко фор­му­е­мо­го мате­ри­а­ла. К при­ме­ру, мож­но скле­ить несколь­ко пла­стов экс­тру­ди­ро­ван­но­го пено­по­ли­сти­ро­ла вме­сте и выре­зать его в фор­ме ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния. Как было напи­са­но выше, у про­ек­ти­ро­воч­ных ком­пью­тер­ных про­грамм есть воз­мож­ность раз­де­ле­ния спро­ек­ти­ро­ван­но­го объ­ек­та на слои и после­ду­ю­щая их рас­пе­чат­ка в пол­но­мас­штаб­ном раз­ме­ре на плот­те­ре. Так мож­но рас­пе­ча­тать макет сиде­ния, выре­зать отдель­ные пла­сты пено­по­ли­сти­ро­ла по нуж­ной фор­ме, скле­ить и дора­бо­тать до более глад­кой поверх­но­сти. Так­же мож­но исполь­зо­вать фане­ру как осно­ву для маке­та сиде­ния, а нуж­ные закруг­ле­ния полу­чить, исполь­зуя стро­и­тель­ную пену и шпаклёвку.

Подроб­ный про­цесс созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­во­го изде­лия мож­но изу­чить на при­ме­ре изго­тов­ле­ния капо­та, опи­сан­но­го в дру­гой ста­тье “как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка”.

Рас­смот­рим осо­бен­но­сти созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­вой мате­рии и смолы.

Необходимые инструменты и материалы для замены обивки и наполнителя

Обратите внимание, что инструкции по ремонтированию автокресел различаются в зависимости от того, из какого материала выполнена обшивка:

• плотная ткань;
• ворсистый материал;
• заменитель кожи;
• алькантара — искусственная материя, имитирующая замшевую.

Таким образом, для ремонта нам понадобится:

• ткань, кожзам или иной материал для обивки;
• поролон-подкладка;
• клей или клеевой пистолет;
• мелок, мыльце или специальный фломастер для раскройки;
• небольшой молоток;
• канцелярский ножик;
• ножовка;
• заточенные ножницы;
• автомобильный пылесос;
• иглы разного размера специально для ручной работы;
• набор отверток;
• шило;
• плоскогубцы;
• плотные, крепкие нитки — нейлоновые, «парашютные», шелковые.

Процесс создания сидения из карбоновой материи и смолы

• Суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов рабо­ты с кар­бо­но­вой мате­ри­ей и эпок­сид­ной смо­лой. Здесь мы рас­смот­рим упро­щён­ный вари­ант лами­ни­ро­ва­ния кар­бо­на, а так­же упо­мя­нем дру­гие при­ё­мы рабо­ты с этим материалом.
• Перед рабо­той с кар­бо­но­вым волок­ном и смо­лой наде­вай­те рези­но­вые перчатки.
• Тем­пе­ра­ту­ра при рабо­те со смо­лой долж­на быть выше 15 гра­ду­сов (в иде­а­ле 15–25 градусов).
• Внутрь мат­ри­цы или поверх маке­та фор­мы нано­сит­ся воск и рас­ти­ра­ет­ся по поверх­но­сти. Далее кистью нано­сит­ся обиль­ный слой раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (PVA Release).
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (око­ло 20 минут) нано­сить­ся пер­вый рав­но­мер­ный слой эпок­сид­ной смо­лы. Далее этот слой дол­жен под­сох­нуть до момен­та, когда он будет немно­го лип­ким, но не будет остав­лять смо­лу на паль­це при каса­нии. Потом нано­сит­ся вто­рой слой смо­лы, более обиль­ный, что­бы кар­бо­но­вая ткань мог­ла лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти до того, как при­мет нуж­ное положение.
• Нуж­но отре­зать мате­ри­ал по раз­ме­ру. Кар­бо­но­вое волок­но слож­но резать. Для облег­че­ния рез­ки кар­бо­но­вой мате­рии исполь­зуй­те сле­ду­ю­щий при­ём: сде­лай­те над­рез там, где соби­ра­е­тесь резать. Далее вытя­ни­те 2–3 отдель­ных волок­на из мате­рии. Теперь у Вас есть иде­аль­но ров­ная линия, по кото­рой мож­но лег­че резать угле­во­ло­кон­ную ткань. Обре­зай­те излиш­ние мате­ри­ал по кра­ям, так как он сви­са­ет и вли­я­ет на появ­ле­ние иска­же­ний мате­рии внут­ри фор­мы. Запас по кра­ям дол­жен быть око­ло 15 мм или немно­го боль­ше, кото­рые будут отре­за­ны позже.

Раз­ре­зать кар­бо­но­вую ткань не про­сто. Если сде­лать над­рез и выта­щить 2–3 волок­на, то мож­но будет лег­ко сде­лать ров­ный разрез.

• После выре­за­ния кар­бо­но­вой тка­ни нуж­но­го раз­ме­ра, он рас­кла­ды­ва­ет­ся на нане­сён­ную ранее смо­лу и тща­тель­но раз­гла­жи­ва­ет­ся, а поверх сно­ва нано­сит­ся смо­ла. Важ­но выгнать из-под тка­ни весь воз­дух. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный валик для раз­гла­жи­ва­ния. Далее сно­ва накла­ды­ва­ет­ся кар­бо­но­вая ткань, раз­рав­ни­ва­ет­ся, покры­ва­ет­ся смо­лой. Так мож­но нане­сти 4 слоя тка­ни. На завер­ша­ю­щий слой тка­ни нуж­но нане­сти обиль­ный слой эпок­сид­ной смо­лы и оста­вить сушиться.
• Нагре­ва­ние кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой будет уско­рять про­цесс отвер­де­ва­ния. Мож­но нагре­вать от 120 до 177 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние несколь­ких часов (при рабо­те с поли­эфир­ной смо­лой и стек­ло­во­лок­ном нагрев недо­пу­стим, так как это иска­зит фор­му изде­лия). Мож­но так­же, что­бы всё затвер­де­ва­ло есте­ствен­ным путём более мед­лен­но. Это обыч­но зани­ма­ет не менее 24 часов. Смо­ла не будет пол­но­стью твер­деть при тем­пе­ра­ту­ре менее 15 градусов.
• После завер­ша­ю­ще­го слоя тка­ни и смо­лы мож­но нане­сти поэтап­но допол­ни­тель­ные несколь­ко сло­ёв смо­лы, кото­рые улуч­шат внеш­ний вид, но не уве­ли­чат проч­ность. Каж­дый слой нуж­но про­су­ши­вать перед нане­се­ни­ем следующего.
• Нуж­но, что­бы кар­бо­но­вая мате­рия про­пи­та­лась смо­лой. Не долж­но быть избы­точ­но­го коли­че­ства смо­лы поверх мате­рии. Теперь нуж­но ждать, когда под­сох­нет смо­ла. После это­го нуж­но поло­жить вто­рой слой кар­бо­но­вой мате­рии точ­но так­же, как пер­вый. Так­же нуж­но про­пи­тать мате­рию смо­лой. Если это послед­ний слой, то его нуж­но оста­вить сох­нуть и затвер­де­вать на всю ночь и потом извлечь полу­чив­ше­е­ся изде­лие из фор­мы. Если нуж­на осо­бая проч­ность, то мож­но доба­вить ещё один слой кар­бо­но­вой мате­рии. Чем боль­ше сло­ёв, тем креп­че будет изде­лие, но так­же уве­ли­чит­ся вес.
• Вме­сто исполь­зо­ва­ния доро­го­го кар­бо­но­во­го волок­на в каж­дом слое, мож­но исполь­зо­вать более доступ­ное стек­ло­во­лок­но. Пер­вые два слоя обя­за­тель­но долж­ны состо­ять из кар­бо­на, но после это­го мож­но аль­тер­на­тив­но исполь­зо­вать стек­ло­во­лок­но, кото­рое будет рас­по­ла­гать­ся меж­ду сло­я­ми кар­бо­но­вой мате­рии. Суще­ству­ют даже набо­ры для изго­тов­ле­ния изде­лий из кар­бо­но­во­го волок­на, содер­жа­щие кар­бо­но­вую ткань и стек­ло­ткань. Перед тем как доба­вить слой стек­ло­тка­ни, нуж­но подо­ждать пока под­сох­нет смола.
• Перед извле­че­ни­ем изде­лия из мат­ри­цы, смо­ла долж­на пол­но­стью затвер­деть, ина­че извле­че­ние будет более слож­ным и есть веро­ят­ность повре­дить изде­лие. После извле­че­ния нуж­но отре­зать края изделия.
• Ваку­ум­ный мешок тре­бу­ет­ся, что­бы дер­жать мате­рию плот­но при­жа­той к фор­ме, когда смо­ла отвер­де­ва­ет. Так­же ваку­ум уда­ля­ет все пузырь­ки воз­ду­ха. Чем боль­ше воз­ду­ха выгнать из-под смо­лы и волок­на, тем креп­че будет кар­бо­но­вое волок­но, когда затвер­де­ет. Всё это так­же спо­соб­ству­ет полу­че­нию отлич­но­го каче­ства лице­вой части изде­лия. Ваку­ум так­же выдав­ли­ва­ет лиш­нюю смо­лу. Кар­бо­но­вое волок­но пло­хо повто­ря­ет слож­ные фор­мы и изги­бы, поэто­му, если всё делать вруч­ную, без ваку­у­ма, то могут появ­лять­ся вол­ны, иска­жа­ю­щие фор­му конеч­но­го изде­лия. Когда исполь­зу­ет­ся этот про­цесс, то дав­ле­ние внут­ри меш­ка сни­жа­ет­ся и внеш­нее дав­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся, из-за это­го уда­ля­ет­ся излиш­ний воз­дух и смо­ла. Этот метод помо­га­ет про­из­во­дить лами­ни­ро­ван­ное изде­лие с ров­ной поверх­но­стью, пол­но­стью про­пи­тан­ной тка­нью и улуч­шен­ной адгезией.
• Ваку­ум­ный инфу­зи­он­ный про­цесс (Vacuum Infusion Processing). Этот про­цесс подо­бен преды­ду­ще­му, толь­ко смо­ла вли­ва­ет­ся после сни­же­ния дав­ле­ния внут­ри ваку­ум­но­го меш­ка. Это не поз­во­ля­ет вли­вать­ся излиш­ней смо­ле и попа­дать воз­ду­ху. Изде­лие полу­ча­ет­ся проч­ным и с наи­мень­шим весом.

Как удалить прожог

Чтобы провести работы по реставрации, сиденье стоит разобрать, принести домой. Не снимая автокресло, ремонт не сделаешь. Для удаления прожога понадобится утюг, порошкообразный термоклей «TERMOTEKS», кусочки обивочной ткани. Средство для склеивания кожи, текстиля стоит недорого.

Последовательность работы следующая:

• края прожога зачистить ножницами;
• вырезать из плотной ткани кружок диаметром в 2-3 раза больше дырки;
• подложить под дефект;
• насыпать клей под края, излишки удалить;
• накрыть сложенным пополам листом ватмана A4;
• прогладить горячим утюгом;
• вырезать из обивочной ткани заплатку диаметром, соответствующим дырке, насыпать сначала клей, потом положить ее;
• прогладить утюгом.

Чем точнее размер заплатки, тем качественней ремонт.

Ковшеобразное сидение из листового металла своими руками

Эрго­но­мич­ный дизайн ков­ше­об­раз­ных сиде­ний дела­ет их удоб­ны­ми для быст­рой езды и защи­ща­ет от попе­реч­ных нагру­зок при рез­ких пово­ро­тах. Они име­ют выра­жен­ные боко­вые поддержки.

Кар­кас сиде­ния мож­но выре­зать по шаб­ло­ну из цель­но­го листа метал­ла 1.5 — 2 мм (140 см на 85 см).

Рас­пе­ча­тай­те шаб­лон в реаль­ную вели­чи­ну (seat_template). Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко листов А4 скле­ен­ных вме­сте и выре­зан­ных в нуж­ных местах. Далее поло­жи­те шаб­лон на лист метал­ла и очер­ти­те его. Вырежь­те лист по обве­дён­но­му кон­ту­ру. Теперь согни­те металл и сва­ри­те в нуж­ных местах. На этом эта­пе у вас полу­чил­ся основ­ной кар­кас сидения.

Если у Вас нет стан­ка для гиб­ки метал­ла, то мож­но сде­лать неболь­шие с внеш­ней сто­ро­ны линии изги­ба, потом исполь­зуй­те край ска­мей­ки или вер­ста­ка и нажми­те металл. Раз­рез помо­жет согнуть металл по пря­мым линиям.

Раз­ме­ры ков­ше­об­раз­но­го спор­тив­но­го сидения

Что­бы сде­лать сиде­ние более ком­форт­ным нуж­но наре­зать кус­ки пены и при­кле­ить их к сиде­нию. Для верх­ней части и самой спин­ки исполь­зо­ва­лась пена 2.5 мм и для боко­вых частей и ниж­ней части 5 мм.

Что­бы ноги име­ли боль­шую под­держ­ку, мож­но сде­лать закруг­лён­ную пену из 3‑х слоёв.

Боко­вая пена сфор­мо­ва­на, что­бы сде­лать верх­ний край немно­го закруг­лён­ным и сде­лать верх плав­но пере­хо­дя­щим к пене 2.5 мм.

Для обив­ки в дан­ном при­ме­ре была исполь­зо­ва­на мате­рия двух цве­тов (чёр­ный с крас­ным). Сна­ча­ла сде­лай­те шаб­ло­ны по фор­ме сиде­ния, потом по ним вырежь­те оби­воч­ную мате­рию с запа­сом на швы.

Подготовка к перетяжке

Работа над перетяжкой требует усидчивости, терпения и следования рекомендациям.

Перед началом обновления сидений, необходимо провести подготовительные работы:

• демонтировать сидения, которые зафиксированы четырьмя болтами. Перед этим отсоединить клемму аккумулятора и клеммы электропроводки.
• снять все фрагменты старых чехлов, подписать их. Кроме того, лучше написать наименование материала, который будет замещаться в этом месте.
• снять штатный чехол с сиденья, предварительно отогнуть со спинки металлические зажимы. разрезать чехол по швам, он будет использоваться для выкройки нового.
• рассчитать материал. Сделать замер каждой части старого чехла. Сделать выкройку, оставляя по краям отступ как минимум в несколько сантиметров.

Переделка заводского сидения

В каче­стве осно­вы для созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния сво­и­ми рука­ми мож­но взять завод­ское сиде­ние. Кар­кас мож­но оста­вить без изме­не­ний, либо доба­вить неко­то­рые эле­мен­ты, необ­хо­ди­мые для изме­не­ния фор­мы. Мяг­кую часть сиде­ния мож­но изме­нить, отре­зая пену или при­кле­и­вая допол­ни­тель­ные сег­мен­ты. К при­ме­ру, мож­но пере­де­лать стан­дарт­ное авто­мо­биль­ное сиде­ние в спор­тив­ное ковшеобразное.

Для нача­ла нуж­но нари­со­вать при­мер­ный набро­сок жела­е­мой фор­мы сиде­ния на бума­ге, учи­ты­вая раз­ме­ры и фор­му исход­но­го сиде­ния. Нуж­но разо­брать ори­ги­наль­ное сиде­ние и поду­мать, как мож­но изме­нить кар­кас, что­бы фор­ма соот­вет­ство­ва­ла ваше­му чер­те­жу. При созда­нии сиде­ния нуж­но учи­ты­вать эрго­но­ми­ку, ком­форт и безопасность.

В нашем при­ме­ре ниж­няя часть кар­ка­са была изме­не­на. Были добав­ле­ны две пла­сти­ны с шар­ни­ра­ми и тор­си­он­ны­ми пру­жи­на­ми (для неболь­шо­го дви­же­ния пла­стин вверх и вниз). Так было запла­ни­ро­ва­но эрго­но­мич­ной кон­струк­ци­ей сиде­ния. Этот меха­низм облег­ча­ет дав­ле­ние и напря­же­ние бёдер и ног во вре­мя нажа­тия на педа­ли авто­мо­би­ля. Кро­ме того, была уве­ли­че­на боко­вая часть ниж­не­го кар­ка­са, в местах буду­щей уве­ли­чен­ной боко­вой поддержки.

Важен не толь­ко дизайн пены, но и то, как она будет кре­пить­ся к кар­ка­су. Всё нуж­но спла­ни­ро­вать зара­нее и раз­ме­тить места сре­зов пены и креп­ле­ний. Нуж­но учесть рас­по­ло­же­ние метал­ли­че­ских стерж­ней, на кото­рых будут удер­жи­вать­ся коль­ца для креп­ле­ния неко­то­рых обла­стей обив­ки. Стерж­ни могут быть встро­е­ны в мяг­кую часть сиде­ния (в спе­ци­аль­ные канав­ки). Вме­сто кана­вок со стерж­ня­ми для креп­ле­ния колец могут исполь­зо­вать­ся креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Одна часть креп­ле­ния нахо­дит­ся на вспе­нен­ном поли­уре­тане, а дру­гая на обив­ке. Такие креп­ле­ния часто исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных сидениях.

Полезные советы

Надевать обивку на спинку сложно. Чтобы не тратить много сил и времени, ее выворачивают на левую сторону. Надевают на верхнюю часть сиденья и постепенно разворачивают. Чтобы кожаная обивка хорошо села на основу, ее обрабатывают горячим воздухом.

Под воздействием тепла, кожа размягчается, легко растягивается, остыв, сокращается, плотно обтягивает сиденье. Для нагрева используют фен, температуру регулируют расстоянием. На одном месте долго не задерживаются.

Реставрацию сидений лучше делать на ровной поверхности. Рабочий стол должен быть большим, чтобы раскладывать материал. Шитье на швейной машинке самое сложное при перетяжке автокресла.

Разборка заднего сиденья пошагово

Для выполнения ремонтных работ или монтажа без негативных последствий, следует соблюдать все этапы разбора задних кресел. Для начала стоит снять задние сиденья Лады Веста. Необходимо нащупать пальцами специальные фиксаторы и потянуть их аккуратно вверх. После того как защелки выскочат, кресло поднимется вверх. Однако слишком высоко поднимать его не стоит. В этом нет необходимости.

Далее нужно отодвинуть сиденья немного в сторону багажника, чтобы можно было поднять край, который расположен около самого багажника. Его нужно поднимать до тех пор, пока скобы не выйдут из кронштейнов. Только после проведенных манипуляций можно снимать заднее сиденье в автомобиле и убирать его из салона.

Стоит помнить, что при монтаже нижних сидений из креплений, нужно быть очень аккуратным, чтобы их не поломать. Защелки могут выйти из строя и при установке кресел на Ладе Веста. Данные защелки являются хрупкими, так как изготовлены из твердых материалов.

В том случае, если необходим ремонт оборудования бензобака, снятие спинок на задних сиденьях не потребуется. Топливный насос находится сразу под паласом шумоизоляции.

При отсоединении средних креплений ремней безопасности необходимо воспользоваться торцевым ключом с головкой на 14. Сначала откручивается винт, а потом удаляется

Подобные работы необходимо проводить с особой осторожностью, ведь при сборке автомобиля производитель смазывает все болтовые соединения специальной смазкой

После этого нужно открутить винт скобы, что находится сбоку. Всего их два – по одному винту на каждое кресло. В данном случае понадобится головка на 13. После проделанных действий подушки кресел предстоит освободить, сняв их с фиксаторов и наклонив вперед. Открутив сзади все болты на 13, можно заниматься демонтажем сиденья на автомобиле.

Какое сиденье подойдет на ВАЗ 2107? Очень много вариантов

Если вы решили доработать отечественную «классику», то стоит разобраться какое сиденье подойдет на ВАЗ 2107. Нужно отметить, что родные сидения не отличаются высоким уровнем комфортабельности. Поэтому ВАЗоводы часто предпочитают устанавливать кресла от других моделей. Это позволяет сделать салон автомобиля более комфортным и удобным. На практике есть много вариантов, которые отлично подойдут для вашего автомобиля, а также практически не потребуют никаких доработок. Вам только нужно будет выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Также имеется ряд моделей, кресла от которых можно установить с минимальными доработками.

Какое сиденье подойдет на ВАЗ 2107? На самом деле ответ на этот вопрос достаточно прост. Существует достаточно большое количество вариантов. Тут многое упирается в возможности конкретного водителя. Далеко не все из допустимых сидений можно быстро найти в хорошем состоянии. Также некоторые из них могут стоить достаточно много, этот фактор также стоит учитывать.

Что подойдет для российского внедорожника?

Множество жалоб автолюбителей на заводские кресла Нивы поступают по нескольким причинам:

• водителю высокого роста сложно найти удобное положение, дословно — «коленки упираются в приборную панель»;
• у низкорослых автомобилистов жалоба противоположная — «ноги болтаются в воздухе»;
• механизм складывания сидений часто ломается, отчего постоянно требуется его ремонт;
• задние кресла неудобно складываются.

Наиболее простое решение проблемы — разработка конструкторами предприятия АвтоВАЗ кресел, регулируемых по высоте. Но тут препятствием становится складывающаяся конструкция, необходимая для трехдверных автомобилей. Изготовление регулируемых и одновременно складывающихся вперед сидений приведет к удорожанию. Поэтому владельцам российских внедорожников ничего не остается, как решать вопрос самостоятельно и ставить кресла с иномарки на Ниву. Зачастую вместе с передними меняют и заднее сиденье.

Подобные проблемы не стоят перед хозяевами пятидверных версий внедорожников, где из-за удлиненной базы места водителя и пассажира довольно удобны. Например, владельцам автомобиля Шевроле Нива достаточно редко приходит в голову поставить сиденья от иномарки. Задние диваны у них тоже комфортнее и могут раскладываться в пропорции 60/40.

Автолюбителям, испытывающим неудобства и желающим произвести замену, следует сначала узнать, какие сиденья лучше всего подходят для салона ВАЗ-21213-21214. Судя по практике энтузиастов тюнинга, с разной степенью сложности удавалось поставить такие сиденья на Ниву:

• от Мазды — 3;
• от Ford Focus II;
• от 5-й серии БМВ, выпускаемой в кузове Е60;
• от Nissan Micra.

Это далеко не полный перечень, некоторым умельцам удавалось втиснуть в Ниву с коротким кузовом кресла от Mercedes C-класса. Если подытожить результаты всех экспериментов, то для ВАЗ-2121 более всего подходят сиденья от импортных автомобилей среднего класса, выпускаемых в трехдверном кузове. Причины понятны: они хорошо помещаются в салоне по размерам и оборудованы механизмом складывания для посадки задних пассажиров.