Быстрая замена ремня ГРМ и помпы на автомобиле Лада Ларгус с двигателем к7м 8 клапанов

Сегодня в нашем распоряжении оказался трех годовалый Лада Ларгус, замена ремня ГРМ и помпы. Хоть это и АвтоВАЗ но здесь установлен всем давно известный восьмиклапанный двигатель Рено к7м, очень надежный и неприхотливый.

Интервал замены ремня ГРМ 60 тысяч км. пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ремень ГРМ) с легкостью выхаживает на данном двигателе 80 тысяч км. пробега, самый большой пробег который я видел был 97 тысяч, но ремень был в ужасном состоянии. Лучше до такого не доводить, так как обрыв ремня это минимум капитальный ремонт головки. В любом случае придерживайтесь рекомендованному интервалу замены.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на к7м гнет клапана.

Периодичность проверки и замены ремня ГРМ на них

Для Лада Ларгус предусмотрено 3 силовых установки, одна из которых – 16-клапанная («Реновский» агрегат К4М) и две на 8 клапанов (ВАЗ-11189 и К7М от «Рено»).

Все эти силовые установки уже хорошо себя зарекомендовали в плане эксплуатации (надежные и неприхотливые), но есть один неприятный момент – все они, как говорят в народе, «втыковые».

То есть, в случае обрыва привода ГРМ, происходит столкновение поршней с клапанами. А это уже приводит к сильному повреждению силовой установки и надобности в проведении достаточно серьезного и дорогостоящего ремонта.

Чтобы этого не произошло, требуется своевременно проверять состояние приводного ремня и его натяжение, а также после определенного периода эксплуатации силовой установки.

Проверять приводной элемент рекомендуется каждые 15 тыс. км., а также в случае замены свечей (просто без свечей легче проворачивать коленвал, что нужно делать при оценке состояния привода).

Что касается периодичности замены, то это зависит от используемой силовой установки.

Так, у двигателей «Рено» (К4М и К7М) делать замену ремня ГРМ рекомендуется каждых 120 тыс. км. А вот у ВАЗовского мотора менять привод следует каждые 75 тыс. км.

Но отметим, что указанная периодичность рекомендована производителями моторов и такой срок эксплуатации – граничный для приводного элемента.

Поэтому проводить замену следует несколько раньше (для «Реновских» установок – это 80 тыс. км, а для ВАЗ – 60 тыс. км).

Описание

Созданный и запущенный в производство в 2022 году двигатель ВАЗ-21179 существенно отличался от своих предшественников. В первую очередь увеличенным рабочим объемом. Значительные изменения получили элементы шатунно-поршневой группы, ГРМ, системы смазки и охлаждения.

Ваз-21179 представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый атмосферник объемом 1,8 литра, мощностью 122-145 л. с и крутящим моментом 170-184 Нм.

Устанавливался на автомобили ВАЗ:

• Лада Веста 2180 и СВ 2181 (2021-2021);
• Лада Веста Кросс 2180 (2021-2021);
• Лада Веста Спорт 2180 (2021-2021);
• Лада Х-рей (2021-2021);
• Лада Х-рей Кросс (2021-2021).

Дополнительно планировалась установка этого двигателя на другие модели ВАЗ (Ларгус, Калина-2, Гранта и Лада 4х4 NG), но реализации проекты не получили.

Блок цилиндров традиционно изготовлен из чугуна. Основой разработки послужил блок от ВАЗ-21126. Доработки заключались в изготовлении дополнительного маслоканала для смазки регулятора фаз газораспределения, улучшения охлаждения межцилиндровых перемычек и изменении крепления кронштейна правой опоры ДВС.

Претерпел изменения коленвал мотора. Радиус кривошипа увеличен до 42 мм вместо прежних 37,8, что сказалось на ходе поршня. Теперь он стал 84 мм (был 75,6). Для снижения трения диаметр шатунных шеек уменьшен на четыре миллиметра.

Смазка коренных вкладышей стала производиться по новой схеме.

Поршни стандартные, алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные, одно маслосъемное (с хромовым покрытием).

Шатуны укороченные, взаимозаменяемые. Поставляются из Индии.

Значительные доработки получила головка блока цилиндров. Распредвалы (2 шт.) – составной конструктивной разработки. Кулачки прессованные (порошковая металлургия). На впускном распредвале смонтирован регулятор фаз газораспределения (фазовращатель). Головка устанавливается на металлическую прокладку.

Также доработан модуль впуска – вместо ДМРВ установлены датчики температуры и абсолютного давления. Кроме этого из конструкции удален дополнительный ресивер с системой изменения длины воздушного тракта.

В системе охлаждения используется помпа корейского производителя (GMB). В целом охлаждение двигателя стало более эффективным.

Система смазки несколько увеличена в объеме, имеет маслонасос повышенной производительности (как и водяной – от GMB). Картер алюминиевый, литой.

Более полный перечень изменений представлен на рисунке.

Привод ГРМ ременный. Ресурс службы, определенный производителем, составляет 180 тыс. км. Необходимо помнить, что при обрыве ремня привода встреча клапанов с поршнем неизбежна. Результат предсказуем – изогнутые клапана и разрушенный поршень.

Несмотря на инновационные решения при проектировании ДВС конечный результат оказался далеким от задуманного, тем более от идеала.

Основная «болезнь» мотора – масложор. Отмечались случаи, когда он превышал 3 л. на 1000 км. пробега. Моторостроители ВАЗа неоднократно пытались решить эту проблему, но попытки успехом не увенчались.

Специалисты связывают увеличенный расход масла с конструктивными просчетами при разработке силового агрегата.

Во-первых, высота блока цилиндров осталась прежней, но шатуны были укорочены. В результате такого решения возросла скорость движения поршней с одновременным увеличением нагрузки.

Во-вторых, качество клапанов очень низкое (их поставка осуществляется из Китая).

В-третьих, в результате недоработки производителя имеются ошибки в неправильно спроектированной схеме смазки узла коленвал-коренной вкладыш (канавка на вкладыше менее 180֯, а в бугелях ответных проточек вообще нет).

Дополнительно сюда можно отнести низкое качество контроля при сборке двигателя (имеются случаи увеличенных зазоров в ЦПГ).

Проблема масложора устраняется расточкой блока под очередной ремонтный размер с заменой поршней и колец. Другими словами, двигателю необходимо сделать полный капитальный ремонт независимо от его пробега.

Признаки надобности в замене

Следует отметить, что ресурс привода зависит также от качества его изготовления, поэтому и следует периодически проверять его состояние.

Если на ремне замечены:

• Явные следы износа;
• Трещины;
• Сильный потертости;
• Подрезы;
• Расслоение;
• Торчащие нити корда.

Это все указывает на то, что ремень уже поврежден и требует срочной замены, поскольку остаточный ресурс его неизвестен и порваться он может в любой момент.

Также, если на ремне видны следы смазочного материала, то его тоже следует менять, поскольку масло негативно влияет на резину, что приводит к расслоению.

Порыв привода ГРМ на Лада Ларгус был бы не так страшен, если бы в результате этого не сталкивались поршни с клапанами.

Причем удар этот сильный, из-за чего клапаны просто гнуться, а на поршнях остаются достаточно глубокие следы.

В результате для восстановления работоспособности силовой установки придется менять ЦПГ и клапаны, а также ремонтировать головку блока.

Чтобы этого избежать, лучше своевременно проверять состояние ремня и заменять при малейших следах износа или повреждения. Финансово это будет значительно дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Оригинал

Ремень, позиционируемый как оригинальный, требуется реже менять. Обычно он имеет больший ресурс, вероятность его обрыва раньше срока крайне мала

Важно лишь помнить – в продаже представлено множество подделок. Важно внимательно ознакомиться с признаками таковых

Избегать покупки некачественного товара.

В продаже имеются не только ремни по отдельности. Но и целые комплекты для выполнения работ своими руками. В такой комплект входят ролики, некоторые иные компоненты. Желательно проверять перед покупкой все компоненты. Иногда в магазинах допускают ошибки. В коробке могут присутствовать не те детали. Причем этот факт будет выяснен уже в процессе выполнения работ.

Конструктивные особенности двигателей

Сложность проведения работ по замене во многом зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

16-клапанный мотор считается более современным и обладает лучшими техническими показателями, но в обслуживании и ремонте он сложнее.

Особенно это касается именно газораспределительного механизма, в конструкцию которого входит два распределительных вала. И установлены они оба в головке блока, что значительно повышает сложность конструкции.

Из-за этого осложнены и обслуживающие работы, поскольку при их проведении нужно правильно сделать установку положения валов.

В 8-клапанных же моторах замена привода значительно проще, поскольку распределительный вал только один, а значит, и делать необходимые установочные работы легче.

В целом, замена ремня привода ГРМ на Лада Ларгус с любым типом двигателя – операция не очень сложная, и выполнить ее вполне под силу даже начинающему автолюбителю.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если сцепление отказало посреди дороги в движении, необходимо сразу направиться к ближайшей станции по ремонту и техническому обслуживанию авто

Обычно сцепление выходит из строя в самый неподходящий момент во время движения на дороге.

Если это случилось, главное, доехать до места гаража или СТО.

Можно вызвать эвакуатор или включить передачу при заглушённом моторе, а потом завести машину и поехать на небольшой скорости.

К специалисту следует обращаться, если вы абсолютно не разбираетесь в ремонте автомобиля. Демонтаж КПП довольно сложная работа. К тому же очень сложно правильно выполнить регулировку, не имея опыта. Также к специалисту нужно обратиться за полной ревизией сцепления, если автомобиль имеет пробег более 100 тысяч км без замены комплекта.

В некоторых случаях можно устранить проблему со сцеплением автомобиля самостоятельно. Главное правильно выяснить причину поломки.

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Инструмент

Для проведения работ на 16-клапанном моторе потребуется:

1. Набор ключей (рожковых и накидных самых распространенных размеров – 10, 13, 14, 16, 18);
2. Набор головок со штангами и воротком (тех же размеров);
3. Насадки типа Torx;
4. Набор шестигранников;
5. Отвертки (плоские, крестовые);
6. Длинная силовая плоская отвертка или монтировка;
7. Деревянный брус;
8. Ветоши.

Чтобы выполнить операцию следует запастись новым ремнем, а также натяжным и опорным (паразитным) роликами в сборе, поскольку эти элементы тоже подлежат замене.

2163-13-12-07

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины), головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства…
При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины), головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства…

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины), головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства…

…и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом.

Замена ремня ГРМ на двигателе К4М

Далее рассмотрим, как выполняется замена ремня ГРМ на Лада Ларгус, оснащенной 16-клапанным силовым агрегатом К4М.

Cразу отметим, что существует да способа проведения операции – один из них «официальный», а второй – «народный».

Если планируется выполнение замены по «официальному» способу, то потребуется наличие дополнительных приспособлений – фиксирующих пластины и штифты.

А также потребуются новые заглушки, установленные в торце головки блока, и закрывающие концевики распределительных валов.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

Для этого:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
2. Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;

4. Выкручиваем свечи зажигания, а их посадочные отверстия накрываем ветошью;
5. Снимаем нагрузку с верхней правой опоры силовой установки. Для этого устанавливаем монтировку между подрамником и поддоном, выжимаем мотор немного верх и фиксируем его в таком положении бруском;

6. Переходим в подкапотное пространство. Там сначала вытаскиваем из держателей, расположенных на опоре, топливопроводы и отводим их в сторону;
7. Отсоединяем кронштейн опоры от верхней крышки привода ГРМ, для чего откручиваем три болта крепления (эти крепежные элементы – разные по длине, поэтому следует пометить, где какой располагался);

8. Выкручиваем два болта, которыми опора крепиться к кузову авто, и снимаем ее;

9. Откручиваем все крепежные элементы верхней крышки привода (3 болта и 2 гайки), после чего крышку снимаем. Отметим, что в случае проверки состояния и натяжки ремня дальше разбирать ничего не нужно. После снятия крышки ремень будет хорошо видно, поэтому для оценки его состояния останется провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и осмотреть приводной элемент. Для регулировки же натяжки на нижней крышке имеется специальный лючок, через который осуществляется доступ к натяжному ролику.

   
   Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;

10. Отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Для этого просим помощника включить 5-ю передачу на КПП и выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать коленвал. Если этого недостаточно для отворачивания болта, то поступаем следующим образом: с корпуса маховика снимаем датчик положения коленчатого вала.

    
    В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера).

    
    Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;

11. Устанавливаем болт шкива обратно, но предварительно следует накинуть на него небольшую втулку (отрезок трубы) или пару гаек большего размера;
12. Демонтируем нижнюю крышку привода, выкрутив 4 ее крепежных элемента.

Замена «официальным» способом

На этом подготовительные работы завершены, а далее необходимо правильно установить коленчатый и распределительные валы. При этом последовательность действий зависит от выбранного метода замены.

Если используется «официальный» способ, то дальше все делается так:

1. Снимаем резонатор системы подачи воздуха;
2. 2. Отыскиваем на торце головки со стороны маховика две заглушки, которые необходимо извлечь. Для этого просто пробиваем их по центру отверткой и вытаскиваем;
3. Далее устанавливаем валы. Для этого за болт прокручиваем коленчатый вал по ходу вращения (без свечек это будет не сложно), пока пазы, сделанные на концевиках распределительных валов, не станут горизонтально (в одну линию), причем линия положения этих пазов должна быть ниже оси валов. Это будет означать, что была произведена установка ВМТ в 1 и 4 цилиндрах;
4. Устанавливаем в пазы подготовленную стопорную пластину, чтобы зафиксировать валы и предотвратить их проворачивание;

5. Фиксируем коленчатый вал. Для этого на блоке отыскиваем заглушку, выворачиваем ее, а на ее место вкручиваем фиксирующий штифт (вместо него можно использовать обычный болт необходимого диаметра и длиной 75 мм).

   
   После вкручивая штифта, он упрется в щеку коленчатого вала, не давая ему провернуться. Важно проследить, чтобы штифт полностью вошел в отверстие до упора своей головки в блок цилиндров;

6. Снимаем ремень. Для этого послабляем фиксирующую гайку натяжного ролика (ключ на 13), проворачиваем его против часовой стрелки, послабляя натяжку приводного элемента. Затем выводим ремень с ролика, далее – с помпы, коленчатого вала, распределительных валов;
   Читайте также:  Мозги (ЭБУ) для ВАЗ 2114: что это такое, какие они бывают, возможен ли их ремонт
7. Меняем остальные элементы. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его.

   
   Затем головкой Torx (Т-50) выкручиваем крепежный болт опорного ролика. На место старого опорного элемента ставим новый и начинаем сборочные работы;

8. Новый ремень располагается нанесенными на него стрелками в сторону вращения. Надеваем его сначала на коленчатый вал, затем помпу и распределительные валы. Далее заводим его за опорный ролик, последним будет натяжной ролик. Этот ролик устанавливается на место с ремнем. То есть, заводим ремень за ролик, и только после этого натяжной элемент устанавливается на свою ось крепления.

9. Проводим натяжку ремня.

А далее все собирается обратно. При этом важно не забыть вытянуть фиксирующий штифт коленчатого вала.

После снятия крепежных элементов, проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Далее устанавливаем на место крышки привода, шкив коленчатого вала, заглушки распредвалов, опору двигателя, свечи и т. д. после сборочных работ проверяем работоспособность силовой установки.

Артикулы запчастей

Так как на устанавливаемых моторах в днище поршня нет проточек под клапаны, позволяющих избежать их загибания при обрыве ремня, то экономить на этом расходнике не нужно. Предпочтительнее устанавливать оригинальный ремень или заменитель от фирм Contitech и Gates.

Оригинальные

В каталоге запчастей ОАО “АвтоВАЗ” требуемые запчасти обозначены следующими номерами:

• 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
• 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.

Минимальная цена по exist.ru – 360 и 2500 рублей соответственно.

Заменители

«Народный» способ

Если выбран «народный» метод замены, то после подготовительного этапа делаем следующее:

1. Берем два тонких длинных прута и устанавливаем их в свечные отверстия 1 и 4 цилиндров (при этом помощник должен держать их строго вертикально);
2. Проворачиваем коленчатый вал, при этом сами смотрим на (ромбы) нанесенные на шкивах распределительных валом. Вращаем коленвал, пока эти значки не станут определенным образом, а именно: значок левого шкива должен быть вверху, а правого – внизу;
3. При этом помощник должен отметить, что поршни стали в ВМТ (пруты больше не поднимаются и дальнейший проворот коленвала приводит к их опусканию);
4. Чтобы все правильно сделать, следует нанести метки на распределительные валы, пометив их положение, а также на маховике и его картере;

5. После нанесения меток можно снимать ремень. Делается это точно также, как описано выше, но при этом важно делать все аккуратно, чтобы случайно не провернуть коленчатый вал;
6. После снятия ремня распредвалы немного провернуться (из-за воздействия пружин клапанов), но это на процесс замены не сильно повлияет;
7. После снятия ремня и замены требуемых элементов, перед установкой нового привода, проверяем, не сместился ли коленчатый вал. При надобности устанавливаем его по нанесенным меткам;
8. Надевать ремень следует начинать с коленчатого вала, затем он накидывается на помпу. Перед посадкой его на шкивы распределительных валов, необходимо установить их по меткам. Для этого помощник при помощи двух ключей за болты крепления шкивов проворачивает распредвалы, преодолевая усилие пружин, до совмещения нанесенных ранее меток. Далее валы удерживаются в таком положении, и на них надевается ремень;
9. После ставиться на место натяжной ролик и проводится натяжка привода.

После установки приводного элемента следует провернуть коленчатый вал на 2 оборота и проверить, совпали ли нанесенные метки. Если где-то есть смещение, проводим снятие и установку ремня заново.

Если же все нормально, и метки совпали, устанавливаем на двигатель все снятые элементы.

Отметим, что оба описанных способа можно несколько совместить, а именно, при использовании «народного» метода, воспользоваться фиксирующим штифтом, чтобы блокировать коленчатый вал и предотвратить его случайный проворот.

Замена ремня ГРМ на двигателе К7М

Перейдем к 8-клапанным силовым установкам. Замена ремня ГРМ на них действительно выполняется проще, да и инструмента потребуется меньше.

Для проведения работ потребуется:

• Набор ключей (рожковых, торцевых стандартных размеров);
• Набор головок с воротком и штангами;
• Специальный ключ для натяжки ремня;
• Ветоши.

Естественно, потребуется новый приводной ремень и натяжной ролик.

Этот комплект инструмента подойдет как для «Реновского» двигателя К7М, так и для мотора ВАЗ.

Но вначале рассмотрим последовательность действий на силовой установке от «Рено», поскольку замена на нем несколько сложнее, чем на ВАЗ.

Итак, замену ремня ГРМ на К7М делаем так:

1. Ставим авто на смотровую яму, обездвиживаем его;
2. Выдомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, а также демонтируем защитную накладку колесной арки;
3. Извлекаем свечи;
4. Снимаем ремень дополнительного оборудования;
5. Выкручиваем болты крепления верхней крышки привода ГРМ и снимаем ее;

6. Демонтируем шкив коленчатого вала (для этого стопорим коленчатый вал путем включения 5-й передачи КПП и выжима тормозной педали или же используем монтировку, вставленную между зубьев маховика);

7. Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ;
8. Устанавливаем ВМТ на первом цилиндре по меткам. Для этого вращает коленчатый вал пока нанесенная метка на шкиве распределительного вала не будет расположена в самой верхней точке. На некоторых двигателях на головке в верхней части нанесены маркировки. В таком случае метку необходимо совместить с буквой «D» («Dachia»). При этом следует посмотреть и на шестерню коленчатого вала, поскольку на ней есть тоже метка и она должна быть расположена в нижней точке. На фото все это видно более наглядно;

9. Послабляем гайку натяжного ролика, убирая натяжку ремня. Далее снимаем сам приводной элемент – сначала его выводим из-под ролика, затем стягиваем с шестерни коленчатого вала, далее снимаем его с помпы и напоследок – со шкива распределительного вала;

10. Меняем натяжной ролик, но не фиксируем его (гайку не затягиваем до конца);
11. Ставим новый ремень (стрелки на нем должны указывать в сторону вращения). Сначала надеваем его на коленчатый вал, затем заводим за помпу, далее накидываем на шкив. Последним будет натяжной ролик. После заводки ремня за него, осуществляем натяжку, для чего и понадобиться специальный ключ;
12. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал на 2 оборота и проверяем положение меток. Если они стоят как надо, собираем двигатель обратно.

Некоторые производители ремней для двигателя К7М наносят на них дополнительные установочные метки, что облегчает процесс замены.

На ремень наносится две метки и при надевании приводного элемента следует их совместить с метками на шкиве распределительного и шестерне коленчатого валов (для ориентировки – метка на ремне, нанесенная возле стрелок предназначена для совмещения с меткой на шкиве распределительного вала).

Также метки на приводном элементе облегчают проверку правильности установки. Если после двух оборотов коленчатого вала все совместилось, значит, замена сделана правильно.

Особенности замены на двигателе ВАЗ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном ВАЗовском моторе, который тоже входит в комплектацию Лада Ларгус выполняется практически так же, как и на К7М, но есть некоторые особенности, а именно:

1. Разборка двигателя проще, поскольку используется только одна крышка;
2. Установить ВМТ тоже легче, поскольку метки имеются везде. Для установки ВМТ проворачиваем коленчатый вал пока метка на шкиве распредвала не совместиться с выступом на задней крышке. При этом должна совпасть метка на шестерне коленчатого вала с наплывом на блоке цилиндров, а также метка на маховике с риской на картере.

А далее все точно так же, как и на К7М – послабляем натяжной ролик, снимаем ремень, меняем натяжное устройство на новое, устанавливаем приводной элемент и проводим его натяжку.

Затем осуществляем проверку совпадения меток путем проворота коленчатого вала на 2 оборота и все собираем обратно.

Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус

• иметь держатели и другие инструменты для установки и демонтажа
• уметь подготовить посадочное место
• необходимо проверить новый подшипник на люфты. Нужно удостовериться, что он свободно вращается и не заедает. Ставить дефектную деталь — выбросить деньги на ветер

Для исключения каких-либо рисков проще найти мастера, кто на опыте наработал навыки и сталкивался с заменой гидравлического или роликового подшипника сцепления, в том числе и на Lada (ВАЗ) Largus.

При замене в сцеплении выжимного подшипника требуется частично разобрать КПП, что на иномарке Лада Ларгус проводится по определенной технологической схеме.

Проверка и натяжка ремня

Несколько слов о процессе натяжки ремня. На 16-клапанном моторе проверка натяжения осуществляется путем осмотра натяжного устройства.

На нем имеются указатели, которые при нормальной натяжке приводного элемента должны быть совмещены.

Если верхний указатель ушел в сторону – это указывает на послабление или перетяжку ремня.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо послабить гайку ролика и при помощи шестигранника провернуть ролик так, чтобы указатели совместились.

В 8-клапанных же агрегатах проверка натяжения осуществляется руками. Для этого берем пальцами ремень посредине участка между шкивом распредвала и помпой (К7М) или шестерни коленчатого вала (ВАЗ) и пытаемся его провернуть вокруг оси.

У нормально натянутого ремня угол поворота не должен превышать 90 град. Ниже показано на примере ВАЗ 2110.

Если угол поворота слишком маленький или большой – проводим натяжку путем послабления гайки натяжного ролика и проворота самого ролика специальным ключом.

2163-13-12-02

Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.
Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.

Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.