Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.
Выставление меток ГРМ на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками
Автомобиль: ВАЗ-2112. Спрашивает: Костиков Владимир Игоревич. Суть вопроса: не могу поправить метки времени, как выставить метки TMV?
У меня проблема. При замене ремня ГРМ не были заблокированы верхние шкивы и теперь непонятно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1-м цилиндре повернуть все шкивы в ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня двигатель объемом 1,5. Есть ли отличия?
Краткая история семейства
«Лада Калина» — это машина с достаточно высокими техническими показателями и ходовыми характеристиками.
Также особенность линейки — стильный внешний вид. А автомобиль «Калина Универсал» еще и довольно вместительный, это однозначно большой плюс. Семейство данных моделей – хороший выбор для тех, кто ценит оригинальный дизайн, комфорт езды и полезные опции. «Калина» выпускалась в нескольких кузовах. Это универсал — ВАЗ-1117, седан – ВАЗ-1118 и хетчбек – 1119. Все модификации отличаются просторным салоном и хорошими эргономичными характеристиками.
Конструкторы и инженеры «АвтоВАЗа» соединили в «Калине» самые современные технологии, стиль и надежность. Все это является гарантией безопасного и, что самое главное, приятного передвижения. Разрабатывать серию начали еще в 1993 году. А название модельный ряд получил только в 98-м. Первые готовые прототипы «АвтоВАЗ» смог представить автомобильной общественности и журналистам лишь в 99 году, а в 2001-м показали автомобиль ВАЗ «Лада Калина Универсал».
Про метки ГРМ и их смещение — Лада 2111, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Я давно искал информацию о фазах газораспределения 124 двигателей внутреннего сгорания, а теперь наткнулся на этот материал совершенно случайно. В общем, я понимаю, о чем здесь говорится. Но было бы неплохо, если бы кто-то хорошенько разжевал, что именно означает изменение того или иного направления пульсаций, угла наклона первой вершины, прохождения через ноль и максимального значения вакуума вакуума.
По своему опыту могу сказать, что смещение входа на 1 зуб вправо добавляет эластичности. А также смещение впуска вместе с выпуском вправо. А сдвиг спуска влево дает заметный рывок (разгон) где-то в районе 3500 об / мин.
ФАЗЫ ГРМ на ВАЗ 2112. Ремень специально переставлен на зуб, вперед и назад. Двигатель 21124 (1.6 16кл.) Коробки передач:
Шестерня 2112
.
Норма
• ХХ = 840 об / мин (двигатель прогрет, замер после выключения вентилятора, t = 97 градусов) • разница между ДР и ДПКВ 0,32 градуса; сначала выполняется автонастройка по ДПКВ, затем в начале линейки устанавливается индикатор (1 или 2) (т.е значение маркера, отображаемого на линейке, будет равно 0). Затем выполняется автонастройка на основе DR и значения маркера (на линейке), ранее установленного в начале линейки. Отображаемое значение будет считаться разницей. 2) разница между ДПКВ и ДР рассчитывается как в пункте 1, но наоборот. Сначала выполняется автонастройка по ДР, потом по ДПКВ 3) Настоящее УОЗ – УОЗ по сканеру 4) В результате всех экспериментов ЭБУ не выдал ошибку пеленгации (датчик фазы
Отпустить норму зубца 0; 1 задний вход зуба
Отпустить норму зубца 0; 1 задний вход зуба
Признаки: • ХХ = 840 об / мин (t = 92 градуса) • Увеличился угол наклона 1-й вершины, он стал мягче • Пульсации уменьшились • Уменьшились максимальные значения вакуума и вакуума • Лишние переходы с 0 на появилась) Автоматическая регулировка по ДР • разница между ДР и ДПКВ -8,44 градуса • УОЗ 25 градусов (реальные 15 градусов) • градусы закрытия выпускных клапанов немного сместились вправо • фазовое перекрытие немного сместилось в сторону справа б) Автонастройка по ДПКВ • разница между ДПКВ и ДР составляет +8,27 градуса • УОЗ 16 градусов (реальные 15 градусов) • Выпускные клапаны закрываются поздно, а впускные клапаны позже открываются • Фаза перекрытия смещена вправо
Отпустить норму зубца 0; Ввод 1 зуб вперед
Отпустить норму зубца 0; Ввод 1 зуб вперед
• ХХ = 850 об / мин (t = 92 градуса) • Угол наклона 1-й вершины уменьшился, он стал круче • Пульсации стали больше • Максимальные значения вакуума и вакуума стали намного больше • Появились лишние переходы через 0 a) Автонастройка в соответствии с DR • разница между DR и DPKV составляет +15 градусов • UOZ 3 градуса (15 реальных градусов), пропущено в осциллограмме DR б) Автонастройка в соответствии с DPKV • разница между DPKV и DP – 15 градусов • UOZ 16 градусов (15 реальных градусов), пропущено в пределах осциллограммы DR • Выхлопные клапаны закрываются раньше, а впускные клапаны открываются раньше • Фаза перекрытия сдвинута влево Отпустите 1 зубец вперед; Нормальный вход 0 зуб • ХХ = 840 об / мин (t = 92 градуса) • Угол наклона 1-й вершины практически не изменился • Пульсации уменьшились • Максимальные значения вакуума и вакуума немного снизились ДПКВ до + 3 градусов • УОЗ по DR 12 градусов (реальные 15 градусов) б) Автонастройка по DPKV • разница между DPKV и DR в -3,47 градусов • UOZ по DPKV 15 градусов (реальные 15 градусов) • Сливные клапаны закрываются немного раньше и немного раньше открываются впускные клапаны • Фаза перекрытия сдвинута влево
Отпустить 1 зуб вперед; Стандартный ввод 0 зубов
Отпустить 1 зуб вперед; Стандартный ввод 0 зубов
Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!
У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как бы ни крутились его шкивы, он не гнет клапаны. С двигателем 21120 (16v 1.5л) такие биты не пройдут! Если положения шкива не опускаются слишком сильно, попробуйте надеть ремень и переместить механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И отныне всегда пользуйтесь инструкцией:
- Коленчатый вал приводится в необходимое положение, проверяя метку на шкиве трансмиссии генератора (фото 1) или на шкиве коленчатого вала (фото 2);
Шкив привода генератора и шкив коленчатого вала
Выпускной и впускной шкив
Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка производится одинаково, вне зависимости от того, о каком типе двигателя идет речь. Вот фото двигателя 21120.
Как все это выглядит на самом деле и в инструкции
Найдите время, чтобы найти смотровое окошко на корпусе редуктора. Под шипом есть еще один знак.
Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля».
- След на шкиве коленчатого вала иногда рвется: воспользуйтесь методом контроля «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).
- Количество зубьев ремня между о равно 16;
Уточнения для ВАЗ-21124
На двигателе 1.6 все действия выполняются, как указано выше. Есть одно исключение: шкив привода генератора устанавливается по метке на кожухе (см. Фото).
Шкив привода генератора, двигатель 21124
Однако если этого признака нет, то воспользуйтесь проверенным методом – отсчитывают 20 зубов от тела ДПКВ. Вместо 21 должен быть «пас».
Шкивы привода ГРМ можно поворачивать по желанию – поршни никогда не касаются клапанов. Сравните внешний вид поршней двух разных двигателей – станет понятно, о чем идет речь.
Два разных 16-клапанных клапана
Для тех, кто ничего не понял
Количество зубьев на шкиве коленчатого вала – 21, на шкивах распределительного вала – 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180 градусов. Как правило, полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).
Теоретически можно использовать альтернативный метод настройки. Оставьте метки на шкиве распределительного вала вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена вверх (ВМТ 1 и 4).
Если застежки нет, вы можете сделать ее самостоятельно. Также подойдет съемник пружин подвески (см. Фото).
Лада гранта — технические характеристики
Для лифтбека Лада Гранта представлена линейка двигателей из трех силовых агрегатов. Первый из них, он же самый слабый в линейки работает в паре только с механической коробкой передач, второй только с автоматической, а третий может работать как с роботом, так и с механикой. Подвеска у автомобиля стандартная для своего класса. Передняя — независимая, пружинная типа МакФерсон. Задняя — полунезависимая, торсионная балка.
1,6 (87 л.с.) – базовый бензиновый атмосферный двигатель, который можно увидеть на всех моделях компании. Его главное достоинство — экономичность. При этом в сочетании с механикой показывает неплохую динамику для бюджетника. Разгон до 100 км/ч занимает 12,4 секунды. Максимальный крутящий момент равен 140 нм при 3800 об/мин.
1,6 (98 л.с.) – атмосферный бензиновый двигатель, который работает в паре только с 4-ех ступенчатым автоматом. Он обеспечивает наилучшую экономичность и комфорт при вождении, но при этом снижает динамические показатели. В данном аспекте это самый не динамичный двигатель в линейки. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 13,7 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 145 Нм при 4000 об/мин.
1,6 (106 л.с.) – самый динамичный и экономичный двигатель. Отличные показатели экономии в сочетании с роботом и еще более превосходная динамика с механикой. Обладает хорошим подхватом. Разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды с механикой, и 12,3 секунды с роботом. Максимальный крутящий момент равен 148 Нм при 4000 об/мин.
Более подробно о технических характеристиках Лада Гранта лифтбек в таблице ниже:
| Технические характеристики Lada Granta лифтбек | |||
| Двигатель | 1.6 МT 87 л.c. | 1.6 AT 98 л.c. | 1.6 AМT 106 л.c. |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | ||
| Класс автомобиля | В | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | 179 | 167 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 | 13.7 | 12.3 |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/5.8/7 | 9/5.2/6.6 | 10.1/6.1/7.6 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | – | – | – |
| Выбросы CO2, г/км | – | – | – |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 87 / 64 при 5100 | 106 / 78 при 5800 | 98 / 72 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 | 148 при 4000 | 145 при 4000 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 | 82 × 75.6 | 82 × 75.6 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механика | автомат | робот |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 |
| Тип привода | передний | передний | передний |
| Размеры в мм | |||
| Длина | 4246 | ||
| Ширина | 1700 | ||
| Высота | 1500 | ||
| Колесная база | 2476 | ||
| Клиренс | 160 | ||
| Ширина передней колеи | 1430 | ||
| Ширина задней колеи | 1414 | ||
| Размеры колес | 175/65/R14 185/60/R14 | ||
| Объем и масса | |||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1085 | 1085 | 1085 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Объем багажника мин/макс, л | 440/760 | ||
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные |
Замена ремня ГРМ 16 кл двигатель — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1.6 16 кл.
1. Снимите кожух ремня газораспределительного механизма. Защита ремня привода ГРМ, закрепленная шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем болт и снимаем датчик.
2. Отсутствует зуб на шкиве, это недаром, это позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, открутить – затянуть болт шкива.
3. После этого шкив совмещается с отверстием для датчика коленчатого вала, и через отверстие для датчика вставляется подходящая трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем открутил и снял.
4. Ослабьте гайку ролика натяжителя и снимите старый ремень привода ГРМ.
5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, сдвинув правый распредвал гаечным ключом, а можно снять ролик натяжителя как угодно.
6. Закручиваем болт шкива обратно и выравниваем шестерню привода ремня ГРМ по меткам. Если на корпусе маслонасоса отметок нет, ставим отметки на маховик и для одного делаем отметку на маслонасосе зубилом, так будет удобнее.
7. Стыкаем метки шкивов распредвалов, чтобы не потерялась шестерня привода ремня ГРМ
8. Специальным ключом натяните ремень с натяжным роликом. Если ключа нет, не волнуйтесь, вы можете затянуть его двумя гвоздями и отверткой между ними, или вы можете взять стальную вилку, полностью удалить два центральных зубца, укоротить два внешних пополам и сложить. Не забудьте затянуть гайку натяжителя. (Чтобы натянуть ремень, поверните ролик натяжителя против часовой стрелки (примерно на 10-15 °), чтобы ослабить – по часовой стрелке)
9. Проверяем коленвал на два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпадают, ставим шкив на место, не забываем ремень генератора и датчик коленвала, потом кожух ремня и можно заводить двигатель.
Натяжение ремня ГРМ
1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 ° от усилия пальца (1,5-2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
2. Провожу двумя пальцами между распредвалами и вверх-вниз. 5-6 мм качается вперед-назад, потом ухожу.
3. Отрегулируйте натяжение ремня газораспределительного механизма с помощью подходящего приспособления. Наиболее правильное натяжение ремня равно силе 2 кгс. Добившись этого, прикручиваем фиксирующую гайку.
4. Метод ручной проверки подробно описан в «Руководстве». Он включает в себя проверку натяжения зубчатого ремня в центре разветвления между шкивами распределительного вала. Он должен быть таким, чтобы прогиб ремня составлял 5,4 мм под действием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь температуру «окружающего воздуха» (+ 15-30 ° С). Ремень, который слишком натянут, порвется – сила струн ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Даже ослабленный ремень не будет ходить долго, потому что при входе в шкив зубцы ремня не попадают в канавки зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основания.
Пошаговая инструкция
Чтобы сделать на ВАЗ 2112 замену ремня ГРМ, можно использовать видео или обычную инструкцию. Далее описан порядок действий при обслуживании авто по стандартному плану.
Метки ремня ГРМ на ВАЗ 2112 16 клапанов
До крепления нового узла фиксируют распределительный и коленвал с учетом разметки. Шестерни крепят на нуле. Точки в диапазоне от A до F должны строго совпадать. Когда все будет готово, устанавливают метки ременного кожуха и валов в едином заданном положении.
Найти на коробке установленную под термостатом заглушку, убрать ее, потом обнаружить маховик. Когда метки на распределительном валу и кожухе совпадут, нужно проверить соответствие в разрезе маховика, на железном кожухе.
Установка
Порядок установки узла:
Сборку сделать в обратном порядке. В конце вынуть ту отвертку, которая ранее была зажата в картере.
Натяжение ремня
Натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2112 осуществляют, вращая роликовый элемент по направлению часовой стрелки с применением спецключа до достижения оптимальных отметок. Проверить натяг можно и без специнструментов – просто захватив узел на участке в промежутке между шкивами коленчатого и распредвала. Оптимальными считают значения, при которых можно повернуть механизм на 90 градусов и более.
Типы инжекторов
Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание задается компьютером и регулируется путем компиляции различных прошивок. Но так было не всегда, и на старых машинах, тех же японцах из 90-х, ЭБУ регулирует только впрыск топлива, а угол опережения зажигания выставляется с помощью трамблера и выставляется так же, как на старых моделях. Лада, но В зависимости от скорости опережение зажигания регулируется с помощью более сложной вакуумной системы, чем карбюратор «Жигули». Иногда в рабочем режиме рвется труба и пропадает тяга, придется искать и исправлять этот дефект.
Признаки необходимости ремонта ДВС
Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.
Снижение компрессии
Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.
Стуки в двигателе
Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.
Сизый дым с выхлопной трубы
Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.
Троит мотор
Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.
Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена
Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.
Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.
Датчики и метки системы зажигания
Для правильной работы системы зажигания компьютер должен считывать правильную информацию с датчиков. В дальнейшем эта информация будет обрабатываться по топливным картам, вшитым в форсунку.
Основной сигнал поступает с датчика коленвала. Этот датчик показывает положение коленчатого вала в данный момент и, руководствуясь им, вычисляет, в какой момент необходимо впрыснуть топливо и в какой момент воспламенить это же топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются этим датчик.
1 – ведущий вал приводного диска; 2 – датчик положения коленчатого вала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленчатого вала
А вот как выглядит типичный сигнал, получаемый компьютером от датчика коленвала. Обратите внимание на 270 °: это как нулевая точка, которая показывает компьютеру, что двигатель повернулся и что начинается новый цикл. Это достигается за счет отсутствия зуба на звездочке коленчатого вала.
Процесс замены
Когда нужна замена ремня? Если наивно верить производителю и надеяться, что он прослужит все 100 тысяч километров, то проблем не избежать. Опытный и знающий водитель всегда проводит визуальный осмотр, отмечая признаки замены, такие как:
- появление свисающих ниток и ослабление пояса.
- различные складки, разрезы, связки и т д;
- следы масла на ремне;
- чрезмерный износ зубьев, расположенных на внутренней стороне поверхности ремня или трещин;
Примечание. Не лишним будет проверить ролик натяжителя, который в случае его неисправности может нанести колоссальный ущерб не только ремню, но и основным деталям ДВС.
Замена осуществляется с помощью следующих инструментов:
- длинный рычаг или отвертка.
- специальный съемник стопорных колец;
- клавиши 15 и 17 (обычная и мелодия звонка);
- специальный ключ, с помощью которого можно регулировать приемную бобину;
Демонтаж ремня
Приступим к замене, представленной здесь в виде подробной инструкции:
- поместите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки;
- снимаем ремень привода генератора;
- обесточиваем аккумулятор;
- впоследствии немного поворачиваем ролик натяжителя, чтобы уменьшилось натяжение ремня ГРМ;
- берем гаечный ключ на 15 мм и откручиваем болт крепления ролика натяжителя;
Примечание. Чтобы легко открутить болт крепления привода генератора, необходимо упереть опору в коленчатый вал так, чтобы он не вращался. Лучше всего воспользоваться услугами помощника, который предотвратит проворачивание коленвала при ослаблении болта.
- снимаем, но очень осторожно, шайбу с ведущего шкива;
- снимаем шкив привода генератора;
- затем берем гаечный ключ на 17 и откручиваем болт, фиксирующий шкив коленвала;
- снимаем вместе с шайбой;
- снимаем ремень ГРМ со шкива коленчатого вала.
Установка
Перед тем как приступить к установке нового ремня ГРМ, следует все тщательно подготовить. В первую очередь это касается очистки шкива от масла и грязи, а также очистки приемной бобины.
Примечание. Если детали очень грязные, рекомендуется использовать ткань, смоченную в бензине или белом спирте.
Нравится:
- монтируем шкив привода генератора на место (на нем есть специальная выемка, которую нужно разместить);
- поставить на место новый ремень.
Примечание. При установке нового ремня обратите внимание на натяжение ведущей ветви.
- возьмите ключ на 15 мм и затяните болт, которым крепится ролик натяжителя.
- поверните ролик до совпадения насечки на диске и выступа на внутренней втулке натяжного ролика (выступ прямоугольный);
- вооружаемся специальным ключом и экстрактором;
- вставляем ключ в расположенные снаружи пазы ролика натяжителя;
Примечание. Если после установки ремня слышен характерный шум в распредвале, вероятно, есть проблемы с натяжным роликоподшипником, что также имеет большое значение для механизмов ДВС.
Чтобы это проверить, нужно разобрать ролики и начать медленно вращать подшипник, следя за тем, чтобы не было зазоров и заеданий. Кроме того, необходимо обратить внимание на следы протечек масла. При обнаружении вышеперечисленных неисправностей необходимо произвести замену самого ролика.
Меняем и эту деталь
Для замены натяжного ролика придется покупать новый, не такой уж и дорогой. Также рекомендуется посмотреть это видео.
Примечание. При установке нового натяжного ролика убедитесь, что отверстия для специального ключа направлены наружу.
Использование регулировочных шайб при сползании ремня
Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.
1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя
Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.
Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.
Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.
Установленные шайбы
Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.
Управление зажиганием
Электронное управление зажиганием
Как установить угол зажигания? В системах с электронным управлением зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключена к электронному блоку управления (ЭБУ) или «мозгу» автомобиля. И там вы можете увидеть, как работает двигатель в режиме реального времени: какие сигналы принимают датчики, какие обороты двигателя, расход топлива, время впрыска, время зажигания и другие входные и выходные данные.
По сути, вам не нужно ничего менять во время работы, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина как-то стала некорректно работать, то, скорее всего, причин может быть несколько:
- С датчиков поступает неверный сигнал: в этом случае можно заменить якобы неисправный датчик на заменяющий, заведомо исправный, и посмотреть, изменится ли результат.
- Напряжение в сети неправильное, и в результате датчики выдают неверный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5 В, если этот показатель отличается, ЭБУ получит неверные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
- Неисправный ЭБУ. Довольно часто бывает, что, рассмотрев все, что можно, оказывается, что мозги полетели. Но это не страшно, в ВАЗе они дешевые.
Поэтому как таковое зажигание на инжекторных машинах не ставится, оно уже включено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены знаки.
Регулировка меток зажигания на форсунке ВАЗ-2110
При работающем двигателе некоторые фазы должны работать синхронно, распределительный вал должен совпадать с коленчатым валом, и с ними должны быть связаны моменты впрыска топлива и зажигания. Рассмотрим все это на примере ВАЗ-2110.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор
Если машина не заводится, стреляет, чихает и все в трубке, то где-то никаких признаков нет и это нужно решать.
На любой машине метки ГРМ нужно выставлять идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо смотреть в смотровое окошко на картере коробки передач, сквозь которое виден маховик. Лучше светить фонариком, потому что это не так просто увидеть.
Lada granta 2022 – 2022, поколение i
Lada Granta новинка завода АвтоВАЗ, претендующая на звание «народного автомобиля». На конвейере флагмана российского автопрома этот автомобиль должен заменить «классический» модельный ряд. Таким образом, на ВАЗе в скором будущем не станет заднеприводных моделей. Снимут с производства и устаревший автомобиль Lada Samara? а в последствие и Lada Kalina от которой происходит Granta.
Специалисты тольяттинского завода постарались сделать автомобиль, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к автомобилю, и в то же время остаться в рамках минимальных по автомобильному рынку цен. В результате Granta стала существенным шагом вперед как с точки зрения дизайна, так и по оснащению.
Правда, в минимальной комплектации «стандарт» в оснащение Granta входят только подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел и дневные ходовые огни. Двигатель в этой версии старый 80 сильный от Lada Kalina. Но и такой уровень комплектации — это уже гораздо больше, чем можно было получить в «классике».
В комплектации «второго уровня» «норма» уже есть электроусилитель руля, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники, центральный замок и противоугонная система. Кроме того здесь устанавливается двигатель, по словам разработчиков, специально спроектированный для новинки 1,6 литра 90 л.с. и 140 Нм крутящего момента начиная с 3800 оборотов.
Наконец третья, самая дорогая версия, которая должна появиться только летом 2022 года, предоставит в распоряжение владельца такие элементы как ABS c Break Assist, ремни безопасности с преднатяжителями, две фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер, зеркала с обогревом и элекрорегулировками, атермальные стекла, электростеклоподъемники на всех дверях, а кроме того еще и легкосплавные колесные диски.
Эта версия получит и самый мощный мотор в 98 л.с.Заявленный производителем расход топлива един для всех модификаций 7,2 литра в смешанном цикле.Базовой для Granta будет пятиступенчатая механическая коробка передач, но в перспективе появится и четырехступенчатый автомат производства японской компании Jatco.
На этом «инновации» не заканчиваются. Задняя подвеска Lada Granta получила «отрицательный» угол развала колес. Наравне с оптимизированной передней подвеской это должно обеспечить большую устойчивость автомобиля как на прямой, так и в поворотах, в сравнении с предшествующими переднеприводными моделями.
При том, что Lada Granta построена на платформе Kalina она длиннее предшественницы на 24 см. Увеличена и колесная база.С целью удешевления конструкции были произведены некоторые упрощения позволившие существенно сократить количество деталей.В будущем линейка Lada Granta может быть дополнена кузовами хэтчбек универсал.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2110
Среди самых популярных автомобилей отечественной техники стоит выделить ВАЗ 2110, или как его еще называют «Десятка». Этот автомобиль выпускался с 1995 по 2007 год. 8-клапанный ВАЗ 2110 был своеобразной заменой привычного карбюратора. Основное отличие моделей – способ подачи топлива в топливные цилиндры. В инъекционной машине все происходило под давлением.
У ВАЗ 2110 8 клапанов, двигатель более мощный. В этом случае расход топлива ниже. Ремонт автомобиля требует использования дополнительного оборудования и кропотливой работы. Объем двигателя 1,5 – 1,6 л. Как правильно выставить зажигание на клапанной форсунке ВАЗ 2110 8? Для этого нужно знать технологию работы, и тогда все действия покажутся простыми. Об этом и пойдет речь далее.
Какие автомобили с евро 4 остались на рынке
Евро 4 – это экологический стандарт европейского союза, введенный в 2005 году, и замененный более жестким Евро 5 в 2009. Согласно его нормам, выбросы продуктов сгорания топлива в атмосферу не должны превышать следующих значений: CO — 4 г/кВт•ч, СН — 0,55 г/кВт•ч, а NO — 2 г/кВт•ч. В России этот стандарт с 2022 года также заменил более жесткий Евро 5, но большинство автомобилей на рынке (особенно недорогих) все еще соответствуют более старому экологическому классу.
Поэтому мы составили список популярных авто, подходящих под нормы Евро 4. В нем мы расскажем о преимуществах и недостатках каждой модели, поэтому с его помощью вы без труда подберете подходящий автомобиль. Стоит отметить, что автопроизводители постепенно переходят на современные стандарты экологичности, поэтому ситуация на рынке меняется довольно быстро.
Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма
Натяжение ремня ГРМ на ВАЗ-2112 и других моделях ВАЗ осуществляется в следующих случаях:
- Установка нового ремня;
- Ослабление ремня;
- «Проскальзывание» пояса с нарушением времени;
- Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.
Если причина срабатывания – обрыв или «проскальзывание» ремня, необходимо предварительно убедиться в исправности клапанов. Поломка газораспределительного механизма (привода) приводит к поломке двигателя на 16-клапанных силовых агрегатах объемом 1,5 литра. Однако, если привод выходит из строя на высоких скоростях, клапаны и ЦПГ также разрушаются на других двигателях.
Работоспособность ремня ГРМ на ВАЗ-2114 и других моделях, оснащенных 8-клапанными агрегатами, проверьте, проворачивая распредвал вручную. Рабочий механизм должен повернуться с некоторым усилием. На неисправный обычно это не влияет.
Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Самый простой способ сделать это – хорошо закрыть отверстие для свечи бумагой. Если в цилиндре есть давление, штифт выталкивается из седла в какой-то момент во время запуска распределительного вала. Не рекомендуется проводить подобную проверку на 16-клапанных двигателях. Риск повреждения изначально исправной арматуры слишком велик. В поршнях полуторалитровых двигателей этого типа нет отверстий. Следовательно, клапаны, движущиеся вниз, изгибаются, контактируя с поверхностью поршня.
Какое сцепление выбрать?
Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:
- принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
- рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
- механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
- количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
- количеством пружин: с одной и несколькими;
- двухпоточные.
Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.
Сцепление Лады Калины
На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.
Загрузка …
При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три
Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.
Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Порядок работ
Перед началом работы нужно ввести информацию в блок управления. Датчики помогут в этом.
Чтобы настроить зажигание на 8-ми клапанную форсунку ВАЗ 2110, необходимо обладать некоторыми навыками, связанными с ремонтом автомобилей:
- Найдите газораспределительный механизм и извлеките его из футляра.
- Расстояние между датчиком и зубчатым диском коленчатого вала должно быть не более 0,5 – 0,7 мм. Это необходимо для того, чтобы импульс от датчика мог проходить без непрерывного искрения.
- Шкив коленчатого вала должен оставаться на месте. Как я могу это проверить? В этом помогут метки, расположенные на маховике. Они должны совпадать с отметками на коробке передач. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал.
- Убедитесь, что отметка на масляном насосе совпадает с выступом блока цилиндров.
- Метка на ведущем колесе распределительного вала должна совпадать с ребром на крышке ремня газораспределительного механизма.
- Поршни 1, 4 цилиндра, пока все точки выровнены, будут в верхнем положении. Расстояние между зубьями должно соответствовать выступу на блоке цилиндров. Зуб, расположенный в 20-м месте, будет совпадать с датчиком коленвала.
- Сигнал будет отправлен от датчика в систему управления двигателем внутреннего сгорания. Это будет означать, что поршень первого цилиндра находится в верхнем положении в сжатом состоянии.
Нужно знать
Что важно знать о вазовских движках в контексте истории? На самых первых выпускаемых заводом десятках моторы стояли еще 8-и клапанные, объем 1,5 и 1,6 литра. На этих как раз клапана не гнуло при неожиданных обрывах ремней
А происходило это (вернее, не происходило) в силу конструкции данных движков. В случае кризисного обрыва поршни не встречались с клапанами. За что конструкторам большой респект. Это позволило многим владельцам первых десяточек – избегать при порывах ГРМ еще и дополнительного ремонта движка в нагрузку ко всему.
С возникновением модели 2112, на машинку стали устанавливать новый движок – 1,5 литра объемом, но уже с 16-и клапанами (хотя проблемы с двигателем на 2112 не решились). По тем временам – довольно прогрессивно. Увеличилась мощность мотора, его приемистость. Изменилась и конструкция головки. При изменении не сразу обнаружились (а спустя некоторое время) досадные огрехи. Среди которых и наша рассматриваемая проблема.
Дело в том, что при незапланированном обрыве ГРМ в этой модели мотора встреча поршней и клапанов становилась неминуема из-за конструкции самого двигателя. Поршни не имели специальных проточек и в этом случае сильно ударяли по клапанам.
Как результат:
последние – гнулись, и приходилось делать восстановительный ремонт. Такая ситуация, конечно, вряд ли нравилась владельцам данного транспорта. Что же предпринять?
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ
При проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала (ГРМ), фаза газораспределения может быть прервана, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) ход сжатия. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать стабильно и не будет работать должным образом. Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала в этом положении может находиться поршень 1-го или 4-го цилиндра). Затем убедитесь, что метки на маховике или звездочке коленчатого вала совмещены (если шкив привода генератора был снят). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае нужно снять ремень привода распредвала и провернуть коленчатый вал до совпадения меток. Важно! Вращайте коленчатый вал только за болт крепления шкива (не вращайте коленчатый вал через сам шкив распределительного вала).
СОВЕТ Так как коленчатый вал проворачивать за болт шкива неудобно, есть два способа сделать это
- Включите любую передачу и подвесьте переднее колесо. Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.
- Включите любые передачи (желательно IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
Метки ВМТ Ваз 2110 2114 8 клапанов
Метки ВМТ расположены на звездочке (выступе) распределительного вала и на задней крышке ремня привода распределительного вала (винт).
Кроме того, маркировка расположена на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности коробка передач снята.
Кроме того, метки расположены на звездочке коленчатого вала (точка) и на крышке масляного насоса (V-образная канавка). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.
Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов. 1. Отсоедините кабель от «-» вывода аккумуляторной батареи.
2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте стопоры под колеса автомобиля.
3. Снимите правое переднее колесо и правое крыло в моторном отсеке.
4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Примечание. Винты на стороне крепления крышки также фиксируют кабельные зажимы. Снимите переднюю крышку.
5. Проверните коленчатый вал, используя болт, фиксирующий шкив привода генератора, до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.
6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.
Метки ВМТ Ваз 2112 2111 16 клапанов
О двигателе мод. 21126 (16 cl) расположены на зубчатых шкивах распределительного вала (выступы A) и на задней крышке приводного ремня распределительного вала (пазы B).
Кроме того, маркировка расположена на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности трансмиссия снята.
Также у всех двигателей отметки есть на звездочках коленчатого вала (точка) и на крышке масляного насоса (V-образная канавка). Эти отметки видны только после снятия ведущего шкива генератора.
Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, шестигранный ключ на 5 дюймов, гаечный ключ TORX T30, отвертка Phillips.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
2. С помощью отвертки Phillips открутите винт, которым правое крыло крепится к облицовке колесной арки
3. С помощью гаечного ключа torx t30 открутите два винта, которыми он крепится к корпусу
4. Снимаем экран.
5. Откройте капот и с помощью 5-гранного шестигранного ключа открутите пять болтов, которыми крепится верхняя передняя крышка ремня ГРМ 6 . и снимите крышку.
7. Используя гаечный ключ на 17 дюймов, проверните коленчатый вал за болт, которым шкив привода генератора переменного тока крепится к нему, пока метки на шкивах распределительного вала и задней крышке не совпадут.
8. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике (термостат снят для наглядности).
Смотрите также
Комментарии 49
Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?
Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.
Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок. При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.
Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.
В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга. На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.
Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана. Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика. РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.
То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.
Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.
У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.
Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается. Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить. В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз! А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.
Как оценить уже проделанную работу
Точная диагностика проводится с помощью компьютера. Однако также можно самостоятельно оценить правильность работы схемы.
- При выключенном зажигании проверьте контакты.
- Найдите напряжение внутри модуля на клеммах C и B.
- Проверить высоковольтный кабель. Для этого нужно взять свечу и засунуть ее в колпачок. В этом случае его следует закрепить на блоке цилиндров. Если запустить ДВС стартером, появится искра. Проверка проводится для всех проводов. Если искра не появляется, необходимо проверить или даже заменить всю систему зажигания.
- Если двигатель продолжает плохо работать, необходимо проверить топливную систему.
Для модели карбюратора ВАЗ 2110 также делается разметка для регулировки системы зажигания.
Если зажигание 8-клапанной форсунки ВАЗ 2110 происходит раньше или, наоборот, поздно, то ухудшается эргономика всего двигателя. Мощность тоже снижена. Двигатель подвергается воздействию высоких температур и чрезмерных нагрузок. Помимо прочего, может произойти детонация. Все это может привести к потере зажигания в ВАЗ 2110.
Последствия несвоевременной смены
При несвоевременной смене ремня ГРМ может случиться его обрыв. Во время движения на трассе это может привести к ДТП. Если аварии удалось избежать, придётся потратиться на автоэвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту ремонта. В случае разрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленвала продолжится, что может завершиться повреждением клапанов в результате удара их поршнями. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только если установлен 8 клапанный двигатель или 16v на 1600 куб. см, то есть безопасный, с точки зрения загиба клапанов (21114, 21124 или просто 124).
В случае загиба клапанов потребуется капитальный ремонт двигателя, который обойдётся в сумму от 20–30 тысяч рублей. В некоторых случаях дешевле будет приобрести новый двигатель, хотя это приведёт к другим проблемам — регистрационным. Исходя из вышесказанного намного проще, безопаснее и дешевле вовремя менять недорогую деталь.
Проверка катушки зажигания мультиметром
Проверка напряжения на клеммной колодке проводов
:
- Отсоедините колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимите впускной патрубок).
- Включите зажигание и измерьте напряжение на выводе 3 колодки (нумерация выводов указана на катушке зажигания).
- Выходное напряжение должно быть не менее 12 В. Меньше оно или меньше, аккумулятор разряжен, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
- Выключите зажигание.
Установка момента зажигания
Требуется только для моделей с карбюратором. Для работы вам понадобится инструмент – стробоскоп. Он продается почти во всех автосалонах и по разумной цене. Также желательно иметь гаечный ключ, чтобы открутить гайку, которой крепится распределитель.
При правильном выборе угла опережения зажигания отметка 1 на маховике должна находиться между центральным делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. Если нет, отрегулируйте угол опережения зажигания.
Для регулировки угла опережения зажигания на ВАЗ 2110 необходимо:
- Выполняйте работу по минимуму. Коленчатый вал должен вращаться с максимальной скоростью 820-900 об / мин. Трубку, идущую от карбюратора и соединяющуюся с вакуумным клапаном, необходимо отсоединить.
- Возьмите стробоскоп, подключите кабели к «-» и «+» клеммам аккумуляторной батареи. Кончик высоковольтного провода необходимо вынуть из гнезда и вставить провод, идущий от строба.
- Выньте резиновую заглушку из прорези в картере и направьте стробоскоп на свободное место. Далее нужно завести машину. Во время его эксплуатации необходимо нанести метку на маховик. Как только двигатель заводится, запускается стробоскоп. Мигание укажет на знак. Мигание будет быстрым, а знак останется неподвижным. Однако, если вы переместите дозатор, этикетка переместится.
- Чтобы переместить этикетку и дозатор, необходимо ослабить верхнюю гайку, фиксирующую дозатор, а также 2 нижние гайки. Впоследствии распределитель можно немного повернуть. В это время метка также будет перемещаться стробоскопом.
Чтобы более подробно и наглядно разобраться в процессе регулировки зажигания, рекомендуется посмотреть соответствующие видеоролики. Чтобы решить вопрос, как выставить зажигание на инжектор ВАЗ 2110 8, также можно проконсультироваться у опытных автовладельцев.
Особенности двигателя 21126 для Приоры
16-клапанные моторы начали устанавливать еще на ВАЗ 2110 и это был полуторалитровый двигатель марки 2112. Немного позже конструкторы пересмотрели свое решение и на 100 грамм подняли объем мотора. Это практически никак не сказалось ни не мощности, ни на динамике автомобиля, тем не менее, модификация уже требовала считаться с некоторыми нюансами конструкции.
Собственно, моторы 21124 и 21126 от Приоры практически не отличаются между собой конструктивно и по техническим характеристикам. Приоровский мотор стал на 9 сил мощнее, а блоки цилиндров отличались только технологией хонингования гильз по хитрой технологии Federal Mogul. Естественно, что это дало возможность получить более качественные поверхности цилиндров, которые повлияли на ресурс мотора. Но это не все отличия. Так, у приоровского мотора более легкая цилиндро-поршневая группа за счет новой поршневой матрицы. Масса поршня, пальца и шатуна с вкладышами в двигателе 21126 составляла 796 грамм в отличие от 1200 г в моторе 2112. Однако, в этом были и опасные моменты.
Так, добившись сравнительно легкой поршневой за счет уменьшения массы поршня и уменьшения толщины днища, конструкторы получили новую проблему в виде прогорающих поршней на довольно небольшом пробеге. Уменьшился огневой пояс, увеличилась степень сжатия, а конструкция поршня при этом стала гораздо хлипче, поэтому новые моторы для Приоры не любили высоких оборотов и плохого топлива. Также изменилась конструкция прокладки блока цилиндров, она стола тоньше старой безасбестовой почти на миллиметр, а вкладыши коленвала стали шире и тоньше.
