Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ. На ХХ, прогретая: 13,72В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В. Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.
Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за: массу на кронштейне бачка ГУРа:
массу на двигателе:
массу с клеммы «-» АКБ на кузов:
массу с клеммы «-» АКБ на двигатель:
Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!
Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул! Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!
На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму «-» с АКБ. вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:
перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП: отсюда: сюда (в самом низу на фото):
Результат: На ХХ, прогретая: 13,85В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.
Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. . у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти)))))))))
Источник
Как проверить массу на двигатель приоры
У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.
Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ. На ХХ, прогретая: 13,72В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В. Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.
Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за: массу на кронштейне бачка ГУРа:
массу на двигателе:
массу с клеммы «-» АКБ на кузов: массу с клеммы «-» АКБ на двигатель:
Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!
Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул! Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!
На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму «-» с АКБ. вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:
перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП: отсюда: сюда (в самом низу на фото):
Результат: На ХХ, прогретая: 13,85В; на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.
Источник
Обозначения индикаторов приборной панели
| 1 | Тахометр. Прибор измеряет частоту коленвала двигателя (обороты в минуту). Если стрелка заходит за красное значение, значит – мотор Лада Приора работает в опасном режиме; |
| 2 | Индикатор распределителя тормозного усилия. Сообщает о дефектах в работе этого узла; |
| 3 | Заряд АКБ. Если лампа горит во время работы двигателя, значит батарея разрядилась; |
| 4 | Левый поворотник. Знак мигает при аварийной сигнализации или включенном левом указателе; |
| 5 | Спидометр. Прибор сообщает скорость, с которой движется ваша Лада Приора в данный момент; |
| 6 | Аварийное давление смазки в моторе. Если знак горит во время работы силовой установки, значит в системе понижено давление, крайне не рекомендуется эксплуатировать мотор в таком состоянии; |
| 7 | Правый поворотник (смотрите №4); |
| 8 | Индикатор ручного тормоза. Горит желтым, если Лада Приора стоит на «ручнике»; |
| 9 | Температура антифриза в системе охлаждения. Рабочая температура мотора начинается от 90° и выше до красной отметки. При перегреве необходимо заглушить двигатель; |
| 10 | Уровень бензина в баке. Если уровень горючего приблизится к минимуму, топливный насос может сломаться; |
| 11 | Резервный уровень бензин. Индикатор загорается, когда осталось меньше 10 литров; |
| 12 | Клавиша для сброса суточного пробега и перехода между режимами индикации; |
| 13 | Аварийная сигнализация. Если вы запустили «аварийку», лампа будет мигать вместе со стрелками поворотников; |
| 14 | Неисправности в электроусилителе. Если в ЭУР появились дефекты, лампа будет гореть во время работы мотора; |
| 15 | Обозначение дальнего света. Активный индикатор сообщает о том, что вы перешли на дальний; |
| 16 | Наружное освещение. Система оповещает водителя о работе габаритов или ближнего света; |
| 17 | Неисправности в подушках безопасности. Если лампа горит после пуска, то есть большая вероятность, что подушки не сработают при столкновении; |
| 18 | Иммобилазйер. Звуковой сигнал и мигание говорят о том, что система иммобилайзера неисправна; |
| 19 | Экран компьютера. Здесь вы можете посмотреть информацию с БК, а также узнать общий и суточный пробег; |
| 20 | Обозначение не пристёгнутых ремней. Зуммер будет сигнализировать о нарушении в течение 90 секунд; |
| 21 | Тормозная система находится в аварийном состоянии. Чаще всего это изношенные колодки или недостаточное количество жидкости в системе; |
| 22 | Отключение определенной подушки; |
| 23 | Индикатор дефектов в работе ASB, тормозная система при это работает в штатном режиме; |
| 24 | Check Engine – в двигатели поломка, срочно требуется диагностика и последующий ремонт. |
Снятие панели приборов
Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели и элементов системы отопления и вентиляции. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые пере- ключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»). Снимаем крышку блока предохранителей (см. «Замена предохранителей и реле»). Отсоединяем колодки проводов от выключателя зажигания (см. «Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера»). Отсоединяем колодки проводов от блока управления электроусилителем руля (см. «Снятие рулевой колонки»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок…
…снимаем обивку левой передней стойки. Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.
Лезвием шлицевой отвертки, подложив под него мягкий материал, поддеваем сопло обдува стекла левой двери. Аналогично снимаем сопло обдува с правой стороны.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления панели приборов, расположенную в полости под соплом обдува стекла двери. Аналогично отворачиваем гайку с правой стороны.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечников проводов «массы» панели приборов.
Отсоединяем колодки проводов жгута панели приборов от колодок жгутов проводов, расположенных на кронштейне, над монтажным блоком предохранителей…
…и колодку проводов, расположенную на правом торце кронштейна.
Отсоединяем колодку жгута проводов управления двигателем от колодки жгута проводов панели приборов…
…и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы». Отсоединяем среднюю колодку жгута проводов панели приборов от блока управления электропакетом, (см. «Снятие контроллера системы дистанционного управления электропакетом»).
Описание приборной панели
На приборной панели расположены следующие элементы:
- Блок от управления освещением приборов и наружным освещением.
- Переключатель звукового сигнала.
- Переключатель указателей поворотников и света фар.
- Комбинация приборов для Лады Приора .
- Рычаг для омывателя стекол и очистителя.
Также на панели приборов есть замок зажигания, который объединен с противоугонным устройством. На Ладе Приора он имеет три положения. Кроме того, панель приборов содержит такие кнопки и механизмы, как выключатель от обогрева на заднем стекле, часы, выключатель сигнализации, крышка от вещевого ящика, гнездо для магнитофона, пепельница, блок управления вентилятором и др.
Тюнинг для приборной панели (торпеды) можно выполнить своими руками, если есть желание изменить подсветку для приборов. В этом случае должно быть произведено снятие панели. Ответ на вопрос: «Как снять панель?» достаточно прост — с помощью отвертки. Затем откручиваем винты крепления, разбираем панель, снимаем стрелки (можно с помощью ножа, подложив на циферблат картонку), отделяем накладку от оргстекла.
Замена подсветки приборной панели производится путем соскабливания (ножом) напыления на цифрах прокладки. Если есть желание оставить их белыми (более яркими), то можно собрать все элементы обратно. Однако многие водители желают сделать панель приборов более информативной. Для этого берется не очень толстый полиэтиленовый пакет с цветными рисунками, из которого вырезаются части определенного цвета и наклеиваются на панель приборов с тыльной стороны. Так можно выделить, например, области высокой скорости на спидометре, или «холода» на шкале температур.
Масса ЭБУ
Как устроена масса ЭБУ, как проверить массу ЭБУ, какие могут возникнуть проблемы и как её доработать, чтобы избежать неприятностей в будущем.
Именно эти очень важные вопросы мы и затронем на этой странице.
Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.
Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.
Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:
Горит восклицательный знак – что делать?
Мы заметили, что на автомобильных форумах часто появляются новые темы, где водители спрашивают про восклицательные знаки, который выводятся на панель Лада Приора. Они редко уточняют, в каком месте он горит, и что изображено на значке. В этом разделе мы собрали небольшой F.A.Q. Ниже перечислены все восклицательные знаки, которые могут загореться на панели приборов автомобиля ВАЗ 2170. Обозначения у этих значков следующее:
Горит красный восклицательный знак в кругу (снизу). Индикатор указывает, что в тормозной системе автомобиля присутствуют неполадки. Обычно это низкий уровень тормозной жидкости. Долейте ее в бачок и, скорее всего, знак перестанет гореть. Если этого не произошло, то стоит проверить систему на наличие поврежденных компонентов. При зажигании индикатор загорается на 4 секунды, а потом гаснет. Горит красный восклицательный знак в треугольнике/кругу (сверху). В современных версиях вместо круга используется треугольник. Индикатор сообщает нам о дефектах в работе распределителя тормозных сил
Соблюдайте повышенную осторожность, если лампа горит во время движения. Восклицательный знак возле иконки руля
При длительном свечении указывает на неисправности в электроусилителе руля (ЭУР) Как и остальные значки, он загорается при зажигании и через несколько секунд гаснет, если система работает исправно.
Где находится масса ЭБУ
Масса ЭБУ обычно устроена так. Сам корпус блока управления двигателем прикручен к металлическому кронштейну, который, в свою очередь, прикручен к кузову автомобиля. Также из разъема ЭБУ выведен отдельный провод массы, который подключен к двигателю за болт крепления стартера
Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.
Эта статья является логическим продолжением прошлой статьи, где мы проверяли падение напряжения в цепи массы от двигателя к кузову. Советую ознакомиться сначала с ней, а затем продолжить воплощать в жизнь доработку, приведенную ниже в этой статье.
В общем, в прошлый раз мы обнаружили падение напряжения в цепи массы от двигателя к ЭБУ
И на этой странице мы решим эту проблему путём прокладки дополнительной массы от ЭБУ к двигателю и от генератора к кузову.
Массу от генератора рассмотрим в другой статье совсем скоро (дам тут ссылку), а на этой странице сосредоточимся на дополнительной массе ЭБУ.
Что может быть на машине из-за плохого контакта «массы».
С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.
Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.
Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.
К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.
Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.
Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.
Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).
Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).
В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.
Дополнительная масса ЭБУ
Постараемся это сделать с бюджетными затратами. Поэтому сразу хочу Вас отговорить делать дополнительную массу на ЭБУ при помощи специальных проводов для массы и всевозможных медных косичек. И вижу для этого три причины:
Поэтому считаю, что идеальный вариант — это обычный провод с сечением примерно 4 кв.мм. Собственно, по этому пути я и пошёл.
На примере автомобиля Шевроле Лачетти с блоком управления Sirius D42 нам понадобится:
Всё это дело обошлось в 30 грн.
Отключаем отрицательную клемму АКБ
Теперь необходимо ключом на 12 мм открутить гайку крепления отрицательных проводов к болту стартера
Сделать это не так сложно, как многим кажется. Да — всё необходимо делать на ощупь, но это вполне реально. Я эту гайку откручивал огромное количество раз, поэтому делаю это без проблем за одну минуту. Поверьте, глаза боятся, а руки делают! Вернее в нашем случае — глаза не видят, а руки делают
Наклоняемся к двигателю со стороны аккумуляторной батареи, протягиваем руку к стартеру, нащупываем гайку под которой находятся провода, ключом послабляем её, а дальше пальчиками откручиваем
Снимаем гайку, затем гравер и вынимаем провода к себе
Очищаем их и добавляем к ним наш дополнительный провод массы
Где находятся точки «массы» на кузове
Основные точки «массы» на Весте располагаются в моторном отсеке, а также в салоне автомобиля за панелью (торпедо):
Остальные точки крепления «массы»:
Другие, места креплений массы будем добавлять по мере изучения Весты.
Как обслуживать точки крепления «массы» автомобиля
Плохой контакт будет сказываться на работе электроприборов. Чаще всего это масштабные отказы или «глюки» электрооборудования автомобиля. Чтобы предотвратить это, следует следить за состоянием точек креплений массы:
А вы сталкивались с проблемами в электрике автомобиля, когда причиной была плохая «масса»? Напомним, другие инструкции по эксплуатации Весты можно найти в этой категории или в содержании.
Решил все же проверить все массы, зачистить соединения и продублировать + и — на аккумулятор. Начнем с интересного — Зачистка масс. Я нашел только 4. Так же их находим, берем наждачку 200 — 400 и в путь:
— Первая и самая главная находится возле АКБ, за фарой. Туда и прицепил дублирующий КГ-35. — Вторая на головке возле воздухана — Третья сзади левой фары — Четвертая на кронштейне крепления ЭБУ
Все зачистил и надежно закрутил.
Дублирующий КГ-35 идёт от гены на аккум (+) и с кузова на аккум (-) Проблему с датчиком это не исправило (завтра буду тарировать) А вот напряжение возросло, запуск двигателя стал быстрее и… кажется, что машина поехала чуть веселее
Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления
Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают – разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем – плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос – для чего нужна масса в автомобиле.
