Лайфак: что даёт и зачем ставят подрамник на Приору

Доработка автомобиля, улучшает его характеристики и комфорт,это хороший стимул для применения конструкторской мысли. Творческий подход рождает новые приспособления, аксессуары. Подрамник, созданный конструкторами фирмы Автопродукт для машины Лада Приора, это яркий пример достижения неплохих результатов на этом пути. Он добавит аодвеске качества, которых ранее не было. Автопродукт делает запчасти не только на приору, а для доработки всей линейки машин Ваз.

Такая модернизация привлекает и спортсменов, и городских любителей быстрой езды, но и рядовых владельцев, заинтересованных в улучшении динамических характеристик, придания автомобилю Приора монолитности. При условиях использования транспортного средства на хорошей дороге, деталь прослужит долго.

Основное назначение аксессуара:

Подрамник на Приору, не устанавливается штатно, но пользу его использования несомненна, она добавляет следующее:

• повышение общей управляемости;
• защита силового агрегата от ударов;
• усиление жесткости кузова;
• улучшение устойчивости на дороге;
• увеличение базы, угла Кастера.

Неисправности — что может случится с подрамником на автомобиле Лада Приора

Вся конструкция жесткая и надежная. Прочность опорной рамы, сварных и резьбовых соединений спроектирована с учетом максимальных нагрузок, чтобы исключить попадание грязи, посторонних предметов в моторный отсек предусмотрена защита.

По отзывам владельцев, после модернизации, у Приоры повышается «ямоустойчивость». Автомобиль без проблем преодолевает наезды на небольшие асфальтовые бугры, кочки, парковку на бордюр. Но остерегайтесь участков, где неровности превышают клиренс машины. Например, зимой или при движении по проселочным дорогам, глубина колеи может значительно превышать посадку авто.

Основные неисправности автомобильного каркаса сводятся к появлению царапин, сколов, вмятин, износу сайлентблоков, подушки двигателя. Постепенно может появиться коррозия из-за повреждения ЛКП. При длительной эксплуатации, также возможны появление трещин, деформаций металлоконструкции от усталости металла при больших нагрузках.

Производители цены

Судя по отзывам, наибольшую популярность завоевали тюнинговые изделия фирмы Автопродукт. Подрамник на Приору и его составные элементы представлены в различных вариантах комплектации (цена в рублях):

• отдельно каркас (5000 – 7570);
• плюс рычаги (10000);
• с дополнительной опорой и защитой (11340);
• полный комплект (15640).

Отдельно также продаются: рычаги – 6000 руб., опора СА – 1000 руб., защита (алюминий) – 3000 руб., сайлентблок – 550 руб.

Изделие запатентовано, испытано при экстремальных нагрузках в условиях гонок.

Кроме Автопродукта также известны следующие производители аксессуаров для Приоры (крестообразные):

1. Технорессор (6840 – 7800);
2. Clubturbo (7500 – 8150);
3. ФорМаш (6600);
4. 33 s (6500);
5. GTStech,Турботема (4000).

Подрамник на Приору — цена, производители, назначение

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике. Если у вас яма, домкратим передок и приступаем к разборке. Снимаем колеса, для обеспечения доступа к рычагам.

Примечание: Чтобы во время сборки не возникло проблем, рекомендую выполнить замеры контрольных точек (между рычагами) и записать их на бумаге. Это позволит избежать путаницы с выставлением зазоров, кастора и развала.

1. Для того чтобы гайки крепления открутились без проблем, обрабатываем резьбовые соединения проникающей жидкостью WD-40 или аналогом.
2. По очереди откручиваем гайки крепления рычага (шаровая, стойка стабилизатора и т. д), помеченные на фото.

1. Когда рычаг успешно демонтирован, можно приступать к сборке.

Установка треугольных рычагов на Лада Приора

1. Если шаровая «живая», в нее можно набить новой смазки и установить на место, если же нет — обязательно замените ее.
2. Устанавливаем новый рычаг в следующей последовательности: «располовиниваем» рычаг (разделяем две половины рычага), устанавливаем ту часть, которая выступает в роли растяжки, затем в балку, после этого собираем рычаг, и в конце заводим рычаг в ухо кузова.

1. Правый рычаг устанавливается сложнее, поскольку порядком мешает привод колеса. Кроме того, для установки болта рычага потребовалась помощь домкрата, которым пришлось поддомкрачивать поворотный кулак.

1. Стойки стабилизатора устанавливаются у многих с большими проблемами, возникают проблемы с болтами, именно по этой причине вначале я указал, что потребуются новые более длинные болты. Также нередко из-за особенности конструкции рычагов, происходит перекос болтов в креплении рычага, небольшой перекос допускается, но, если он слишком большой придется что-то думать (регулировать, подкладывать шайбы и т. д.).

1. Все болты перед тем как закрутить необходимо смазать медной смазкой, «Литолом» или хотят бы отработкой, это упростит процесс разборки в будущем. После того как все собрано, проверяем рулеткой расстояния между контрольными точками, как вы помните вначале мы произвели замеры. Если все везде совпало, то скорее всего вам даже не придется делать «развал-схождение». Затягиваем все болты, проверяем, чтобы ничего нигде не болталось.

Теперь можно проверить работу рычагов на деле. Выезжаем на дорогу, желательно туда, где поменьше машин, и наслаждаемся проделанной работой.

Результаты: машина лучше слушается руля, входить в повороты теперь можно на большей скорости, нежели ранее, повысилась устойчивость и управляемость в целом.

Подводим итоги

Есть ли смысл ставить подрамник на ВАЗ для повседневной езды? Вопрос спорный, особенно когда идет речь об установке подрамника без жестких рычагов. Многие любители тюнинга автомобилей считают, что для повышения управляемости достаточно установить только треугольные рычаги. А отдельно подрамник выступает больше, как усилитель кузова, уменьшая его деформации. Кроме этого неизвестно, как повлияет подрамник в случае ДТП, лучше сдержит удар или, наоборот, в случае бокового удара потянет за собой и другую сторону.

А как считаете вы, нужно ли устанавливать подрамник без рычагов или будет достаточно поставить распорку стоек или усилитель передка (моторного щита, рейки)?

Какой подрамник лучше установить на ВАЗ для повседневной езды?

Нужно ли устанавливать подрамник без рычагов на ВАЗ для повседневной езды?

Ваше мнение о необходимости установки треугольных рычагов на ВАЗ 2110:

А у кого нибудь установлен подрамник с жесткими рычагами автопродуктовский?

У меня и у yklon

А вообще прецеденты по разрушения подрамника реальные были? типа как с треугольными рычагами разрушение из-за микро трещин в области сварки .

Добавлено через 1 минуту У меня и у yklon а как он встал нормально все подошло или подпиливали?

Добавлено через 2 минуты и какой пробег на нем? и приход реальный или так граничащий с самовнушением?

Если на машине ездят много и плохим дорогам – подрамник ставить нельзя. Кузов накроется за 2 года (120000км). так так вот тут поподробней ? просто всегда думал что наоборот

yklon, , раскрой все тайны своего подрамника

сами жесткие рычаги от автопродуктовского подрамника не развалятся? че то как то сомнительная сварная конструкция них

yklon, , раскрой все тайны своего подрамника

сами жесткие рычаги от автопродуктовского подрамника не развалятся? че то как то сомнительная сварная конструкция них

Да что там раскрывать, всё работает. Не ломается. Единственный минус, регулировку кастора муфтой бы резьбовой а не шайбами, легче бы было настраивать. Пережил одно ДТП в морду, сменил все фары крыло, капот под ремонт, пережил три сломанных бампера на всяких сугробах и других кочках. Все норм.

MISHKA498, заранее продумай, не нужно ли лезть менять что либо в КПП, потом к работам по КПП прибавится снятие установка подрамника.

Добавлено через 14 секунд Устанвока подрамника (если требуется подгон и доработка) с жёскими рычагами в Рязани стоит 2600-3000. Углы устанвоки 800. Вот такие цены.

Где то так и есть.

C|у подрамника для доступа для с|у кпп в последующем будет обходиться в 1600-1800. При этом резьба может быстро кончиться в итоге.

Есть тип подрамника, который немного иначе устроен, но что то давно не видел его в продажею

Замена

Для замены термостата необходимо приобрести расходные материалы. Понадобится следующее:

1. Терморегулятор Гранты с прокладкой в комплекте.
2. Шпильки из нержавеющей стали длиной 85 мм, диаметром 10мм — 2 штуки.
3. Комплект стальных хомутов.
4. Пластиковый или металлический тройник для патрубков.
5. Патрубок для соединения нижней «ванны» радиатора от Лада Гранта.
6. Силиконовый герметик с температурным порогом разрушения до 200–300 градусов.
7. Емкость для слива антифриза.
8. Комплект инструментов.

Далее нужно дождаться полного остывания силового агрегата, потом приступать к замене. Она выполняется следующим образом:

1. Необходимо открыть кран радиатора, дождаться слива антифриза (примерно 3–4 литра).
2. Демонтировать корпус фильтра очистки воздуха.
3. Ослабить хомуты патрубков терморегулятора, демонтировать их.
4. При помощи ключа на «13» открутить гайки крепления терморегулятора, демонтировать его.

5. На каждую шпильку крепления термостата накрутить по 2 гайки и осторожно выкрутить шпильки.
6. Очистить посадочное место термостата от остатков герметики и прокладки.
7. Вкрутить на место, купленные ранее шпильки.
8. Смазать посадочное место термостата, установить прокладку, покрыть ее слоем герметика.
9. Установить термостат и закрепить его. Не нужно затягивать гайки до упора, а герметик должен немного застыть, иначе его выдавит в систему. Полное затягивание гаек можно проводить через 30 минут.

10. «Саксофон» двигателя и нижнюю «ванну» радиатора соединить патрубком от Гранты.
11. Все патрубки смазать герметиком в местах прилегания к трубкам термостата, надеть их на посадочные места, стянуть хомутами.
12. При помощи тройника соединить слив радиатора со сливом расширительного бака.

13. Заглушить обогрев дросселя болтом «М10» и 2 хомутами. Если автомобиль оснащен электронным дросселем, то его трогать не нужно.
14. Заполнить систему охлаждения недостающим объемом антифриза.
15. Установить на место фильтр очистки воздуха.

Проверять работу модернизированной системы охлаждения можно через час, после установки всех элементов. Необходимо дать время для застывания герметизирующего состава.

Важно! После приобретения нового термостата, необходимо проверить его порог срабатывания. Требуется обратить внимание на температурный порог срабатывания, указанный на упаковке и корпусе устройства. Для более эффективного прогрева, лучше приобретать термостаты с температурным порогом срабатывания 92 градуса.

Опытная 4х4 в старом кузове

Нашёлся в Тольятти один калиновладелец, не захотевший ждать окончания работ по проекту и заказавший полный привод для своей машины прямо сейчас, немедленно. Сию минуту. Я застал финал работы над этой Калиной, агрегаты уже смонтированы и подогнаны, оставалось разобрать всё это, покрасить защитной краской и собрать начисто.

Как видим, объём переделок не так чтобы и маленький. Пришлось полностью пожертвовать нишей запасного колеса:

Переделать бензобак под задний кардан:

Естественно, изменилась и конфигурация системы выпуска:

Валы оригинальные, но ШРУСы серийные, «восьмёрочные» и «нивовские».

Муфта тут сблокирована с задним редуктором:

Сам узел взят от Volkswagen Golf 4 Syncro. Следующие машины, по всей видимости, будут тоже построены на других агрегатах.

Вот как выглядит задняя подвеска в сборе (пока без колёсных приводов):

Когда ждать тест-драйва? По моноприводу — уже скоро. Калина в новом кузове Бабуриным куплена и ждёт установки авторских подвесок. И это будет уже «допиленная» конструкция, пригодная для показов и тест-драйвов. Автомобиль-витрина. Виталий Иванов сейчас занимается изменением дизайна. Когда его доделают, станет ясна экономика проекта: какова себестоимость, сколько таких машинокомплектов можно делать силами Автопродукта, почём будут продавать. Переднеприводный CUV обещает быть относительно недорогим, несмотря на значительное количество нестандартных деталей. При этом машина не только получит увеличенный клиренс, но и улучшит управляемость. Должна, во всяком случае. Как это будет на самом деле, мы узнаем в ближайшее время. Я специально съезжу в Тольятти, чтобы прокатиться на Калине Бабурина. А Cross 4WD…. Она будет позже. Примерно на полгода. Но явно раньше, чем у самого ВАЗа.

КОММЕНТАРИИ ( 40 )

Очень интересно, спасибо за статью. В свое время сильно интересовался судьбой калины 4х4. Радует что подобный автомобиль возможно будет серийным. Еще бы двигатель туда помощнее к полному приводу.

Конструкционные особенности

Подрамник представляет собой массивную сварную деталь из высокопрочной стали, однако некоторые модели могут быть выполнены из алюминия . Крепится подрамник к лонжеронам кузова, за счет чего формируется своеобразный металлический скелет. Подрамников может быть несколько:

• Один в передней части автомобиля;
• Один спереди и один сзади (передний и задний соответственно);
• По одному в передней, средней и задней части автомобиля.

Средний и задний подрамник выполняют роль силовой опоры для трансмиссионного узла – коробки передач, редуктора заднего моста. Не стоит путать данную деталь с балкой, которая является непременной частью конструкции авто с несущим кузовом. В данном случае балка выступает в качестве дополнительной точки опоры для автомобильных агрегатов и никак не сказывается на управляемости транспорта и жесткости его кузова.

Подрамник с жесткими рычагами. Все, что вам нужно знать (Автопродукт, Ваз Приора)

Postkontoret

2021-10-11 00:56:35

Внесу пять копеек конструктивной критики. 1. Перенос веса никак не зависит от клевков при торможении и кренов в поворотах, он зависит только от высоты центра тяжести и длины колесной базы при разгоне-торможении, а также ширины колеи при поворотах, тут абсолютно мимо.

2. Задирание морды, клевок при торможении и крен прекрасно лечатся увеличением жесткости пружин, причем такой способ в целом эффективнее любого другого, так как геометрия подвески — штука нестабильная и переменчивая на своих ходах. На гоночных подвесках, как правило, есть возможность регулировать как anti-squat, так и anti-dive, это сделано неспроста, у всего есть плюсы и минусы. Точнее про анти-клевковую геометрию не скажу, но anti-squat большой, не дающий приседать задку, сильно сказывается на управляемости в ХУДШУЮ сторону, когда играешь с этим на Жигулях, например. То есть я не могу сейчас точно сказать, чем плох анти-клевок, но не берусь сказать, что он однозначное благо, слишком мало знаний у меня.

3. Показывание «вот я гну штатный рычаг рукой» лишено всякого смысла. Он не нагружен в такой плоскости. Чтобы понять реальную жесткость конструкции — надо поставить рычаг с «саблей» на машину и пытаться давить вперед-назад, по ходу движения и против него, в точку крепления шаровой опоры. Тут-то и выяснится, насколько эта фраза была заблуждением.

4. Сравнение с восьмеркой некорректно и вот почему. Первое — в отличии от недеформируемого (в том смысле, что не гнется пластично, а либо колется, либо остается целым и жестким) кронштейна растяжки 2108, поперечина передней подвески 2110-2170 мягкая. Цитирую создателя шасси 2108, 2110 и Оки, Вячеслава Верещагина: «По моей просьбе, на ВАЗе, в отделе испытаний кузовов (старые связи) провели статические испытания серийной поперечины. В итоге, при приложении усилия порядка 500 кГ вдоль оси шарнира (передний конец растяжки, имитация торможения) суммарное перемещение (условно переднего конца растяжки) составило порядка 10 мм (4,5 мм – шарнир, около 4 мм – деформация кронштейна, порядка 1,5 мм – закрутка трубы)» То есть 5.5мм податливость поперечины и 4.5мм — мягкого сайлентблока (сайлентблок передний — тоже относительная проблема, но на свежих иномарках сайлентблоки намноооого мягче и там с этим справиться заметно труднее, вот на Поло Седане семейном мучаемся, даже сайлентблоки от Ауди ТТ — вата). У восьмерки в силу конструкции — правильно спрофилированный для нагрузок «краб» — суммарная податливость почти вдвое ниже оказывается, чем у 2110-2170, это во-первых. Во-вторых, сама изначальная «сабля» имела квадратное сечение и — опять цитирую Верещагина — «Когда речь идет о «суммарном перемещении» то подразумевается расчетная нагрузка: 2 … 2,5 статических нагрузки на колесо, умноженных на коэффициент сцепления шины (0,7 … 0,73) = 350*2,5*0,73 ~ 650кг. Изначально (на ВАЗ 2108) растяжка была изготовлена методом ковки из легированной стали 40ХГНМ, поэтому деформация при такой нагрузке — минимальна.», то есть опять мимо, растяжка в своём изначальном виде не деформируется, это говорит инженер-испытатель, который её создал. А что касается «ромашек» — если допустить, что они сжимаются до самого упора — то это максимум 1мм, ибо там как раз 1мм слоя резины до упора шайбы в металл ромашки. В реальности и 0.5мм не наберется, что на фоне 10мм общей податливости — согласитесь — совершенно смешной показатель.

5. Пробовал подрамники, треугольные рычаги, более толстый стабилизатор, поперечину вместо крабов, заднюю балку грантыс развалом и схождением и калины, пробовал различные сочетания на разных ВАЗ передний привод. Итоговый конфиг по передней подвеске, обеспечивающий наилучшую управляемость, на 2108 оказался вызывающе прост — «крабы» на сайлентблоках рычагов Нивы (у Верещагина как раз «подсмотрел»), родные рычаги и квадратные ранние «сабли», но поперечные сайлентблоки плавающие, а «ромашки» — жесткий полиуретан 80 ШОР. Нижняя распорка рычагов. Верхняя распорка стоек. Задняя балка — Калина-1. И подвеска — стойки в сборе с опорами и пружинами — на заказ от Леонида Калиновика, для ледовых гонок на шипе 4.5мм. Вот на видео — 0PSQTM6M64E&list=UUxm_himRb4ug68SGBMtt5VA&index=7 0PSQTM6M64E&list=UUxm_himRb4ug68SGBMtt5VA&index=7 Машина полностью стоковая по всем резинкам, всё старое, ни одной распорки, из тюнинга только стойки в сборе вышеописанные и задняя балка калины-1. Прекрасно едет в повороты, держит прямую, не дубовая — восхитительно.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Если деталь не была испорчена, то можно попробовать исправить ситуацию. Если сайлентблок был поврежден — придется менять.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Снятие и установка подрамника

Установка подрамника на Приору:

1. Перед тем, как его ставить необходимо демонтировать штатную защиту.
2. Затем открутить болты в местах крепления подвески.
3. Снять балку, рычаги, растяжки, нижнюю опору (гитару).

Чтобы поставить подрамник придерживайтесь такой последовательности:

• Делаем ориентировочную примерку. Если мешают кронштейны крепления гитары, срезаем их болгаркой.
• Снова примеряем подрамник, проверяем совпадение посадочных отверстий крепления подвески. Если точного совмещения нет, растачиваем их до окончательной подгонки.
• Закрепляем аксессуар болтами. Для облегчения установки штифтов в отверстия задних кронштейнов, удобно поджимать жесткие рычажные механизмы упорной стойкой.
• Прикручиваем новую опору из комплекта. Она крепится болтами к крышке цилиндров.
• Производим установку защиты двигателя.

Чтобы снять металлический каркас, необходимо проделать все операции в обратном порядке. Повторная установка потребует гораздо меньше времени и усилий.

Для регулировки угла кастора, комплект содержит эксцентрические шайбы разной толщины, с 1 по 5 номер. Необходимо устанавливать одинаковые шайбы с каждой стороны. За счет смещения центра они выравнивают угол по сторонам.

Кастор регулируется изменением положения передней части вращающегося механизма.

Заявленное производителем увеличение 1,5 град., достигается установкой 5-го номера шайб. Кастор может составлять от 2,5 до 3,5 градусов и выше. При касторе более 1,5 рекомендуется ставить усилители опор стоек.

На заключительном этапе необходимо выполнить обычную процедуру регулировки развала схождения. С той разницей, что развал, исходя из рекомендаций производителя устанавливается -30 мин., а схождение остается стандартным для Приоры.

Результат

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ (разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова (пол, двери, крыша, багажник и т.д.), арками колес и подкрылками. Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largus и Lada 4х4).

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Ключевые слова: двери лада гранта | двери лада приора | двери лада калина | двери лада ларгус | двери 4х4 | шумоизоляция лада гранта | шумоизоляция лада приора | шумоизоляция лада калина | шумоизоляция лада ларгус | шумоизоляция 4х4 | двери лада веста | шумоизоляция лада веста | двери lada xray | шумоизоляция lada xray | двери нива | шумоизоляция нива | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Отзывы (0)

Назначение: увеличение жесткости кузова в целом и мест крепления подвески. Улучшение подвески СА. Защита силового агрегата от ударов снизу. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект. Увеличение кастора на 1,5 градуса. Увеличение базы автомобиля на 15 мм. На выбор возможно установить алюминиевую (4 мм),стальную оцинкованную (2 мм) защиту. Дополнительная опора не входит в комплект,возможно приобрести отдельно.

Производитель: AutoProduct Назначение: Тюнинг деталь Применяемость:

• Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
• Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
• Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
• Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)
• Лада Приора седан (ВАЗ 2170)

Вес, кг: 20.15 Размеры, см: 105 х 82 х 23 Объем, м3: 0.19803

Licota ATC-2286

Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.

Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.

Характеристики:

• Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
• Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
• Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
• Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
• Вид: универсальный съемник.
• Вес: 17 кг.

Материалы для печати на холсте. Часть вторая. Подрамники

На что, как и почему натягиваем холст

Итак, мы выбрали холст для своей работы, напечатали на нём своё изображение, а что дальше… Холст — материал натуральный, поэтому его необходимо защитить от влажности, пыли, сквозняков и прочих неприятностей, но об этом мы напишем подробно чуть попозже. А сегодня о том, каким образом подготовить холст к оформлению в багет или иначе придать работе презентабельный вид. Для начала холст натягивают на деревянный подрамник. Слово подрамник само по себе говорит о назначении этого предмета — с его помощью холст готовят к тому, чтобы вставить его в багетную раму. Хотя, как показывает практика, рама для картины, написанной или напечатанной на холсте — вовсе не обязательная деталь.

Материалом для подрамников чаще всего становится сосна. Как и любое дерево, сосна имеет сучки и другие дефекты. При изготовлении рейки, из которой в дальнейшем получится подрамник, кусочки древесины без сучков и задоринок сращивают между собой в единое полотно (примерно вот таким образом, см. картинку).

В результате мы можем быть уверены, что подрамник не треснет в момент натягивания холста в месте, где был сучок.

Если вы сами приобретаете подрамник, обязательно обратите внимание на наличие сучков, и если они есть, не берите такой подрамник — есть риск испортить свою работу.

Типы подрамников

Жёсткие или глухие

Рейки, из которых состоит такой подрамник, намертво скрепляются скобами в мастерских и заводах, где производятся. Преимущество таких подрамников — их цена. Но стоит обратить внимание на минусы. А они таковы: если вы натянули холст на такой подрамник, то отрегулировать степень натяжения уже не получится.

Чаще всего этот вид подрамников используют художники, так как после натяжки холст обязательно грунтуется и благодаря грунту, который слегка стягивает холст, ослабление натяжения холста уменьшается.

Модульные или галерейные

Такие подрамники продаются парными планками с пазами на концах.