Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.
Для чего нужно сцепление
Запросы по устройству и замене автокомпонента идут от владельцев советских и российских «Жигулей», так как деталь давно изношена по умолчанию, даже при самом щадящем режиме эксплуатации. Сцепление – важная составляющая ходовой автомобиля. Узел установлен в машинах с механическими коробками передач, где он необходим.
Чтобы понять значение сцепления, нужно вспомнить, почему вообще автомобиль едет. Крутящий момент колеса получают от двигателя внутреннего сгорания. Но не напрямую, а через сложную цепочку механизмов. Упрощенно схема выглядит так: ДВС-трансмиссия-колеса.
Но между двигателем и коробкой стоит сцепление. Одной стороной оно крепится к маховику мотора, другой – валу КПП. Для соединения двух ключевых агрегатов – силового и трансмиссии– на автомобиле ВАЗ-2110 применяется сцепление. Однако оно не только соединяет мотор с коробкой (передает поток мощности), но и кратковременно, в нужный момент, рассоединяет их – прерывает вращательную энергию.
Передача крутящего момента между ДВС и КПП происходит, когда диски с фрикционными накладками прижаты друг к другу – в это время механизм бездействует, то есть педаль не нажата. Если водитель вдавил педаль в пол, сцепление разъединяет пластины агрегатов: этот момент используют, чтобы переключиться на другую передачу.
Педаль сцепления
Так выявлены две основные функции сцепления:
- Передавать крутящий момент от двигателя к коробке.
- Кратковременно разъединять двигатель с коробкой, когда водитель, набрав нужное количество оборотов мотора, хочет ускорить или замедлить авто – перейти на другую ступень.
В задачи сцепления входит также: плавное переключение передач, гашение крутильных колебаний от двигателя.
Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.
Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно… Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой… Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.
В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу. Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).
Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно. Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.
Все это хозяйство в сборе с цилиндром.
Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит. Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.
Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.
После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.
Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
Как устроено сцепление
Принципиально устройство сцепления автомобиля ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:
- Маховик двигателя – ведущий диск.
- Ведомый диск (ВД). Местоположение – между маховиком и корзиной сцепления. Элемент, с обеих сторон которого установлены фрикционные накладки (ФН), соединен с первичным валом КП шлицами – по ним диск перемещается. ВД передает усилие от двигателя на коробку. В корпус устройства вставлен пружинный амортизатор (демпфер) для гашения вибрации двигателя.
- Корзина сцепления. Это узел, объединяющий нажимной диск и диафрагменную пружину, которые совместно воздействуют на ВД.
- Выжимной подшипник с муфтой выключения.
- Механический (тросовый) привод.
- Вилка сцепления.
Устройство и принцип работы сцепления
Уязвимый элемент привода сцепления – трос — может лопнуть. Симптом неисправности: педаль без сопротивления проваливается и остается на полу. Если на ВАЗ-2114 порвался тросик сцепления, нужно остановить машину, вызвать эвакуатор или на буксире доехать до ближайшей СТО.
Однако бывалые водители могут на ходу, без сцепления, менять передачи и продолжать движение. Тут нужно знать, на каких оборотах переводить рычаг на «нейтраль» и переходить на повышенную или пониженную ступень. Автомобилисты без опыта сжигают диски – ремонт сцепления автомобиля ВАЗ-2109 или 2114 влетает в копеечку, тогда как трос поменять несложно.
Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?
На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:
- Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
- Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
- Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
- Шлицы должны быть без повреждений.
- Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.
Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.
Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:
- Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
- Осмотреть качество клепки.
- Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.
Комплекты сцепления ВАЗ 2108-2115
Производители обозначают ресурс узла в 100-150 тыс. км пробега. Но цифры относительные, срок службы зависит от мощности двигателя, материалов узла, манеры вождения: частые пробуксовки, резкие старты.
Также стоит проверить сцепление на машине ВАЗ-2110 или 2114 на предмет замасливания через текущие сальники коробки или двигателя. Поэтому собственное ТО сцепления автомобиля ВАЗ-2110 нужно проводить регулярно: водители со стажем рекомендуют 30 тыс. км на спидометре.
Обслуживание требуется настоятельно, если появились следующие признаки:
- рывки на старте;
- при отпускании сцепления машина ВАЗ-2110 дергается;
- затрудненная смена ступеней: наблюдается пробуксовка сцепления, неполное включение;
- характерный хруст в момент переключения скоростей;
- во время движения автомашина подергивается, стучит, а при нажатии педали звуки усиливаются.
«Сожжённое» сцепление
Причин много: деформирована вилка, поврежден нажимной диск, проблемы с приводом, износились или пригорели фрикционные накладки, ослабли диафрагменные пружины.
Когда дело касается дисков сцепления, корзины, фрикционных накладок, то лучше узлы заменять в сборе, то есть купить готовые комплекты сцеплений.
Двигатель 8 клапанов
Количество клапанов ГРМ не влияет на выбор комплекта сцепления. Тем не менее часть производителей делают пометку «8кл».
Список наборов сцеплений для 8-клапанных моторов от основных производителей:
- ВИС ЗАО. Артикул – 11183-1601000-00, цена – от 3 395 руб.
- Экседи Вис Рус ООО. Артикул – 11183-1601000-90, цена – от 3 395 руб.
- ASP MENSAN. Артикул – A00190B, цена – от 2 665 руб.
Муфта сцепления передает вращательный момент с одного вала на другой. Под этим элементом водители зачастую подразумевают весь узел. Поэтому «выжал муфту» и «выжал сцепление» – для многих одно и то же.
Комплект дисков сцепления для 8-клапанных моторов
Если иметь в виду муфту как часть единого блока, то ее типичные «болезни»: проскальзывает и не разъединяется до конца. Поэтому проведение проверки муфты сцепления автомобиля ВАЗ-2110 – процедура, с которой автовладелец должен быть знаком. Причины: неотрегулированный свободный ход (редко), замасливание, изношенные фрикционные накладки.
Двигатель 16 клапанов
На 16-клапанники можно брать следующие наборы сцепления:
- Valeo-mag. Артикул – 801122, цена – от 3 225 руб.
- ВИС ЗАО. Артикул – 21090-1601000-00, цена – от 2 480 руб.
- Артикул – KT 098552, цена – от 3 160 руб.
Комплект сцепления Valeo
Комплекты отлично подходят на 8-клапанники ВАЗ 2108-2115 с нюансом по «десятой» и «двенадцатой» модели.
Сообщений с 1 по 20 из 163
1 Тема от AlexeyG 2008-12-24 19:42:22 (2009-03-13 11:50:07 отредактировано maniboo)
- AlexeyG
- Пользователь
- Оффлайн
- Зарегистрирован: 2008-11-09
- Сообщений: 23
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Тема: Выбор Сцепления
Похоже близится замена сцепления, есть провал на 4-й передачи, периодически буксует на 2-й, временами с натягом вкл. передачи. Езжу спокойно, со сцеплением обращаюсь нежно.
Заводской комплект не хочу брать, отзывы не лестные о нём.
Возник выбор — поставить комплект подешевле — KRAFTTECH, либо же Valeo, LUK или SACHS.
Много отзывов читал в интернете, кто говорит что крафт г. но, ходит мало в р-не 10-50 тыс.км., кто просто пищит от него, про валео и остальные отзывы лучше, но смело можно нарваться на подделку.
Как понял основная проблема у всех нынешних сцеплений выжимной.
Да и как-то мало для сцепления 50 тыс., хотя неизвестно как ездят люди которые пишут.
Кто что скажет, кто менял, кто что ставил?
2 Ответ от Driver 2008-12-24 19:57:35
- Driver
- Пользователь
- Оффлайн
- Зарегистрирован: 2008-12-08
- Сообщений: 460
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Выбор Сцепления
Говорят САКС хорошее сцепление. Только на подделку смотри не нарвись. На моей машине сейчас Крафт. Восновном езжу спокойно, но иногда даю машине просраться. Один раз немного поджег его когда «селедку» в гору тащил. Двигатель не осилял и пришлось немного сцеплением поиграть. Сколько на нем старый хозяин проездил не знаю. Я на нем 50 тыс. откатал и признаков смерти пока не обнаружил.
3 Ответ от AMX 2008-12-24 20:11:21
- AMX
- Пользователь
- Оффлайн
- Зарегистрирован: 2008-12-11
- Сообщений: 389
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Выбор Сцепления
Крафт — гав** +1. Поставил знакомый на сток, до сих пор плюется.
Sachs (у меня) — Очень мягкая педаль — в пробках просто супер, если сравнивать с темже крафт и ВИС. Но при динамичном вождении немного попахивает. Отходило где то 55 тык. пока в норме думаю хватит еще на 15 смело.
4 Ответ от DAF 2008-12-24 20:11:55
- DAF
- Пользователь
- Оффлайн
- Зарегистрирован: 2008-11-19
- Сообщений: 33
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Сейчас услышал что сцепление 2106 не подойдет
: на Ниву. Якобы разница в демпферных пружинах, из за которых оно быстро выйдет из строя. Это что правда или лажа какая то? ++++П. дёж — см. пояснения выше по тексту. Дураку просто, видимо. хочется впарить залежавшийся комплект 21213 ,который нах никому из нормальных людей продать не удается, по завышенной цене — как специальный «адаптированный» для Нивы.
Интересно только одно — для кого вообще FAQ создавался?
Имеет смысл не заморачиваться хней и выяснять что куда и как а ставить ымпортный комплект в сборе.
потом была сделана корзина 2121 (такая же широкая но отличается более жесткой диафрагмой, внешнее отличие дырка между лепестками) которая использовалась сначала с диском 2103 ++++Никогда. Ведомый диск имеет индекс 2121 или 2106.
а потом с 21213. +++Вот это — верно.
Соответственно комплекты сцепления получаются 2101, 2103, 2121 и 21213.
Опять верно. Только объясни мне тогда, каким образом объяснить наличие дисков с узкими (29мм) накладками на автомобилях 21011, 2105,2104,21013 и т.п. с двигателями кубатурой до 1.5 л., если с 1973 года все ВАЗовские классические пепелацы с движками до 2103 включительно согласно заводской документации комплектуются сцеплениями 2103 — и широкими (35 мм) накладками на 2106, 21074,2121, которые, согласно той же заводской документации ,комплектуются сцеплением 2121?
: : Имеет смысл не заморачиваться хней и выяснять что куда и как а ставить ымпортный комплект в сборе. : +++Не всякий импорт — панацея. Мало того что паленки до черта — так еще и отбалансированы некоторые импортные корзины куда хуже. Про диски молчу — сам ,когда брал QH, забраковал два ведомых из представленных трех — накладки были хреново приклепаны. Про выжимные с пластмассовыми корпусами молчу — и так понятно. Кстати ,турецкая параша — тоже импорт :)))
Источник
