Замена сцепления на ваз 2110 своими руками

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

Кожух;
Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
Ведомый и нажимной диск;
Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
Маховик;
Вилка выключения;
Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Как отцентровать диск сцепления? (решено) — 1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

Kraft Tech.
LUK.
Valeo.
Sachs.
ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить». Правда.

Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

Размеры первичного вала ваз 2110 для центрации сцепления

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Здравствуйте, собственно вопрос. Есть ли отличия, а именно расстояние между посадочными местами переднего и заднего подшипников на первичных валах передне-приводного семейства?
Дело в том, что 3 года назад ремонтировали КПП (машина Ваз 21102, КПП 2110), была замена первичного вала. После этого при трогании появился некий щелчок, похожий на щелчок при износе оси сателлитов.

Месяц назад разбирал коробку (сам) для смены подшипников и сальников. При сборке заметил такую ерунду. Задний подшипник первичного вала находится ниже заднего подшипника вторичного вала примерно на 3 мм. Чтобы одеть стопорное кольцо на подшипник первичного вала, пришлось нажать на вал (со стороны корзины). При этом внутренняя обойма переднего подшипника первичного вала выходит из зацепления с роликами на те же 3 мм.

Вот схема как выглядит смещение подшипников..

Тогда не было времени разбираться, машина нужна была, собрал как есть. Теперь знаю причину щелчков.

Вроде на первичном валу ни каких шайб не ставится. Собираюсь разбирать на выходные, кто что подскажет?

Посмотри если не трудно. Навряд ли вал кривой, он был взят с 8 рабочей коробки, хотя я не удивлюсь.

я еще одну вещь заметил, что первичный вал 2108 нельзя путать с первичным валом 2110,у них визуально разный наклон шестерни 4ой передачи.

Посмотри еще на 4 передачу.

СамомУ интересно

Навряд ли кривой вал, он был взят с 8 рабочей коробки.

В принципе если «косяк» только с посадкой заднего подшипника, можно под него (подшипник) сделать проставку. Проверить просто: в вертикальном положении валов (чтоб передние подшипники были усажены) и снятом корпусе смотри как расположены шестерни (на первичном и вторичном валах, в смысле). В идеале — должны быть строго друг напротив друга, хотя идеального ничего в мире нет

и небольшое (с полмиллиметра) расхождение допустимо. Если так оно и есть — ставь проставку под задний подшипник и смело катайся. Если же нет, то есть шестерни сильно смещены, ставь проставки с обеих сторон, т.е. под передний подшипник тоже. Ну и если «прогрессивный неподход», т.е. шестерни 1-й передачи нормально, а 4-й — нет, вал надо заменить.

На счёт «разного наклона зубьев» — это ерунда. Все штатные тазовалы одинаковые. Их, естественно, кроме завода делает ещё хренова тьма кооперативов и кетайцы, поэтому валы разных изготовителей, разумеется, могут отличаться. А ещё есть тюнинг-валы, с другими передаточными числами (требующие других шестерён вторичного вала, естественно) и у них, соответственно, тоже будут отличия. Так что этим не заморачивайся.

Источник

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

Отключите аккумуляторную батарею;
Демонтируйте воздушный фильтр;
Отключите жгут проводков;
Приподнимите автомобиль;
Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
Отключите тягу от коробки передач;
Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

Итоги

При наличии эстакады или подъемника операция осуществляется быстро и качественно, а когда есть надежный помощник, так еще и весело. Однако не у всех есть такие возможности, здесь и проявляется инженерная смекалка.

Некоторые автолюбители практикуют ремонт муфты без снятия КПП, для чего вместо верхних штатных болтов крепления они вкручивают болты большей длины. Для этого подойдут, например, два болта с верхнего рычага передней подвески «вазовской классики». Вкрутив их в верхние отверстия, коробку получится отодвинуть монтировкой на 14-15 см. Поперечную тягу в этом случае откручивать не следует, потому что задняя часть КПП будет на ней лежать. Этих условий вполне хватит, чтобы сменить неисправные детали.

В случае необходимости ремонта специалисты рекомендуют делать полную смену всего узла вместе с выжимным подшипником, тем более что выбор комплектов сцепления довольно широк. Объясняется такая позиция просто – оставленная старая деталь в любой момент грозит выйти из строя. Процедура, как вы сами видели на видео, довольно трудоемкая, и повторять ее раз за разом – удовольствие не из приятных, разве что для настоящих «самоделкиных».

Источник: autobann.su