Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками, меняем передние и задние сайлентблоки

Замена сайлентблоков поперечины ваз 2110

В этой статье мы расскажем про замену сайлентблоков поперечины передней подвески ваз 2110. Ремонт будем производить на смотровой яме, не снимая поперечины с машины. Первым делом нужно снять защиту двигателя и растяжку. Затем нужно найти болт и подходящие шайбы, а так же отрезки труб для того что бы выпрессовать резиновый сайлентблок в сторону передней части машины.

Если выпрессовать не получается тогда отрезаем резиновый буртик на стороне меньшего по диаметру. Далее нужно хорошо очистить посадочное место сайлентблока от загрязнений и ржавчины, затем хорошенько смазать сайлентблок и гнездо мыльным раствором для облегчения его запрессовки.

Запрессовывать будем все теми же отрезками труб с болтом и шайбами.

Проводить запрессовку нужно аккуратно во избежание повреждения резинового сайлентблока. Запрессовываем до тех пор пока меньший буртик полностью не выйдет из отверстия передней поперечины.

На этом все, если у вас есть вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Инструменты для проведения замены

На ВАЗ-2106 практически невозможна без использования специальных съемников. Это устройство весьма простое по конструкции – металлический стакан, диаметр которого равен размеру резинометаллического элемента, шайба и болт с гайкой (резьба у них с большим шагом, так как к ней требование – выдержать большие нагрузки). Кроме того, вам потребуется еще несколько специальных устройств. Лучше их заранее приобрести либо взять у знакомых. При наличии всего инструмента ремонт облегчается во много раз.

Во-первых, это съемник для пружин – две шпильки, на концах которых разносторонняя резьба, на нее накручены захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шаровой опоры, ведь не исключено, что при проведении ремонта вы решите и ее заменить. В-третьих, обязательно нужен хороший инструмент – ключи, отвертки, гайки. Если же нет съемника, то поможет Он нужен для выжигания резины из шарнира. Таким образом можно быстро разбить резинометаллический элемент, чтобы извлечь его из посадочного места.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Замена ромашек. — logbook Lada 2112 2007 on DRIVE2

После замены: опор, стоек стабилизаторов и наконечников стук так и не пропал, прочитал на драйве и ещё где то что возможно это ромашки, они у меня как раз подусталт с виду, ну думаю они, разобрал все, они и вправду померли, выпресовал старые, воткнул новые поставил пока на одну сторону хотя б проверить они или нет, прокатился, стало как то по жестче, может потому что протянул все хорошо, сначала обрадовался что стуки пропали, но не тут то было подьехал к дому все ровно есть при торможении и трогании, но на много тише, завтра помеяю правую сторону да посмотрю супорт, скорее дело в нем больше не чего быть не может, так что завтра посмотрю на правой стороне болтается ли там суплот да потом буду думать дальше, а так проблема почти ушла:)

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

FakeHeader

Comments 7

Привет. Два года прошло. А я только наткнулся на твой рассказ. Сейчас затягивал верхние сайлентблоки, снаружи резинки тупо вылезли из-под шайб. И до 60 не дотянул. Вот сижу, чешу репу. Правда они у меня графикой смазаны. Но и нижние смазаны, так затянулись на 80, не вылезли.

Привет! Спасибо, что помните) Диапазон 60-90 Н*м потому, что резино-технические изделия у нас выпускаются по ТУ. А какие там ТУ у конкретного производителя — это никому не ясно. Резинки пережимать не стоит — это факт. Мои же сайлентблоки проездили 3000 потом я их как есть с рычагами свапнул на машину друга, закрутил уже на на глазок — и ездит до сих пор.

К тому же, если вы на развал-схождение поедете в хороший сервис — там и затянут с.б. как надо, потому что откручивать будут гайки.

Если я правильно понял, ты затягивал сайлентблоки на несобраной подвеске? Затягивать гайки сайлентблоков нужно только(!) тогда, когда уже все собрано, колесо установлено на место и автомобиль опущен на землю. Когда затягиваешь гайки рычаги должны находиться в том положении в котором они находятся всегда, когда авто находится в состоянии покоя. Иначе сайлентблоки умрут очень быстро.

Спасибо. По опыту ремонта жигулей вывод? Рычаг при сборке наклонится вниз, сайлентблок относительно брызговика и болта одинаковый, как ни крути, и я как-то не думал о том что ты напмсал. Все равно ведь перед заменой нижних проверить хотел

Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.

Набор инструментов

Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

Подготовка к работе

Итак, сперва необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не имеет значения) требуется стандартный набор головок с трещоткой, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40. В качестве альтернативы можно использовать аналог от . Стоит продукт в разы дешевле, а эффект одинаковый, отмечают отзывы автовладельцев.

Замена шарниров нижнего рычага

Когда закончите с верхним, можно приступать к нижнему. У него крепление выполнено несколько иначе. И замена сайлентблоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно только выкрутить гайку, которую, кстати, нужно заменить новой во время сборки. И снять шайбу. Вот и все, теперь при помощи полого болта съемника выпрессовываете шарнир. Второй извлекается по такой же точно технологии.

Установка новых шарниров производится путем запрессовки. Для этого наживляется сайлентблок в отверстие от руки. Затем, используя подставку, аккуратно наносите удары молотком. Не нужно со всей силы бить, достаточно резкого, но слабого удара. Но это если нет съемника, а если же он есть, то задача упрощается во много раз – ставите его на шарнир и медленно, избегая перекосов, вкручиваете болт. После запрессовки проверьте, чтобы не образовалось зазора. По окончании вкручиваете новую гайку, не забыв про шайбу. Вот и все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Сайлентблок – важная деталь подвески, которая обеспечивает подвижность элементов относительно друг друга, а также избавляет от трения металлические детали. Если , его необходимо менять. На всех моделях “классики” ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рячагов меняются одинаково. Порядок действий при замене сайлентблока верхнего рычага ВАЗ таков:1. Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо.2. Открутить гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно из него выбить шарниры. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, потому молотком можно попасть себе в глаз, если хорошенько размахнуться. Для этой цели использовать лучше всего съемник. Если ремонтируете автомобиль, то у вас в наличии должен быть инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно фиксируете в тисках. Съемник надеваете на шарнир и, вкручивая гайку его, начинаете выпрессовать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом обработать все узлы проникающей смазкой – шарниры, А если не желаете мучиться со съемником, то единственный вам помощник – это огонь. Просто прогреваете сайленблок под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним ударом. Конечно, этот метод можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замена сайлентблоков может с его помощью проводиться. Особенно в случаях, когда съемником не получается извлечь шарнир.

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать. Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес. Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

Болт. Его подбирают опытным путем;
Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
Подходящая по размеру гайка.

Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Демонтаж без съемника

. В некоторых случаях, может не оказаться возможности сделать такое приспособление. Иногда задача максимально упрощается, сайлентблоки оказываются настолько изношенными, что извлекаются без каких-либо сложностей руками. Также, можно аккуратно их выбить через деревянную выколотку.

Заключение

Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110

Снимаем брызговик двигателя.
Снимаем и отсоединяем ее от рычага.
Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.
Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления поперечной устойчивости к рычагу. Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.
Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (или выбиваем) болт и выводим рычаг из кронштейна.
Снимаем с растяжки шайбу и рычаг. На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота.
Для снятия растяжки с поперечины передней подвески двумя ключами «на 24» отворачиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем растяжку из сайлентблока.
Для замены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тисках подходящими отрезками труб (или используем съёмник).
Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.
Сайлентблок растяжки сбиваем зубилом. Сняв один, аналогично демонтируем второй. Новый сайлентблок предварительно запрессовываем в тисках и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110 вам понадобятся:

новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
стандартный набор ключей (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которого позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма и домкрат;
тиски;
газовая горелка или паяльная лампа.

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии. Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками

Смотрите также

Может ли из за сайлентблоков задней балки быть стук в ВАЗ 2110?

0 4 515

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110

1 0 6k

Замена резинометаллической втулки заднего амортизатора ВАЗ 2110

0 2 2k

Плющит резинки при затягивании гайки растяжки

0 3 938

Какие признаки изношенных сайлентблоков?

0 2 2k

Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной замены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км пробега, но российские условия диктуют свои правила, замену сайлентблоков приходится делать каждые 50 000 км.

О разбитых сайлентблоках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины. Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге, ею становиться труднее управлять. Бывает, что при «развал-схождении» авто обнаруживается, именно неисправность сайлентблоков.

Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Конечно же, вам придется испачкаться и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по замене комплекта сайлентблоков на СТО будет стоить 1100-1400р. Принять решение, браться за работу самому или доверить ее другим, вы сможете после просмотра этого фото отчёта.

Стоить отметить, что фотоинструкция основана на опыте автолюбителей и содержит советы для водителей с минимальным набором необходимого инструмента. В инструкция по ремонту вы можете найти другой вариант решения данной проблемы.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам

После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это довольно частое «заболевание» нижнего рычага отечественных авто, и ВАЗ 2110 не исключение. Возникает люфт тогда, когда кронштейн на кузове, к которому присоединяется рычаг, по какой-то причине разжался, и между рычагом и втулкой появился зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигать внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому быть его, разумеется, не должно. Если же люфт есть, его можно устранить несколькими способами. Во-первых, можно попробовать немного сжать кронштейн на кузове. Сделать это будет очень трудно, потому сто молотком бить по кузову нежелательно, а для того чтобы применить пассатижи или струбцину, понадобится изрядная физическая сила, да и работать под автомобилем этими инструментами будет неудобно.

Намного проще устранить осевой люфт, поместив несколько шайб между кронштейном и сайлентблоком. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.