Переделка генератора ваз 2110 на 120 а

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) коснется многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью все чаще оснащаются дополнительным оборудованием. Если на первых моделях ВАЗ были генераторы, обеспечивающие ток в 40 ампер, то сегодня 80, 90 или даже 100 ампер становятся малы.

Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, например автомобильные сабвуферы, противотуманные фары и тому подобное.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальной проблемой, поэтому возникла необходимость написать такую статью. Провести такое усовершенствование несложно и доступно каждому, кто умеет держать паяльник, умеет пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или резистора.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля — довольно надежное устройство, хорошо переносящее вибрационные нагрузки и перепады температур в моторном отсеке. Кроме того, он не боится влаги и грязи при движении. Его производительность должна быть стабильной при любых оборотах двигателя.

Требования к генератору:

Сила тока, генерируемого устройством, должна быть такой, чтобы батарея не разряжалась, но заряжалась до необходимого уровня независимо от подключенных инженерных сетей;
Независимо от скорости двигателя и колебаний потребления тока бортовое напряжение должно быть стабильным.

это электрическая машина, которая преобразует вращательное движение вала двигателя в постоянное напряжение для зарядки аккумулятора. Его тело состоит из двух половин: передней и задней. Задняя крышка отвечает за соединение щеточного узла с реле-регулятором, диодным мостом и клеммами для подключения потребителей генерируемого на ней электрического тока.

Основным элементом этого устройства является статор, вырабатывающий электрическое напряжение. Устанавливается между половинками кузова, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подается через медные кольца на валу ротора и подается на них через щеточный узел, установленный на задней крышке.

Возможные улучшения. Сегодня любители дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения зарядки аккумулятора. Давайте посмотрим на них.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Доработка реле-регулятора

Любая модификация генераторной установки требует хотя бы небольшого знания электроники. Для доработки «релюшки» на большее напряжение заряда АКБ необходимо приобрести такое же реле от иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, оно указано на верхней крышке. Дальнейший порядок будет следующим:

необходимо отключить родную «таблетку» от домашнего реле. Необходимо использовать нагретый паяльник и пинцет;
Та же процедура проделывается с импортированным «гаджетом»;
Далее на бытовой щеточный узел нужно установить импортное реле. Здесь придется потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно загибать и сваривать;
После этого он прочно фиксируется саморезами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
Все, можно установить на генератор регулирующее реле и проверить его в действии, оно должно выдавать напряжение равное 14,5 вольт.

Переделка автомобильного генератора для самодельного ветряка на постоянные магниты

Здравствуйте, мне часто пишут по поводу того как лучше делать аксиальный дисковый генератор, сколько магнитов должно быть и сколько катушек. Спрашивают каким проводом нужно мотать катушки, и по сколько витков. Спрашивают про соотношение магнитов к катушкам, и про то как соединять катушки между собой. Вот на эти вопросы я постараюсь ответить сопровождая их рисунками…

Как установить дополнительный диод?

Это еще один способ модификации генераторной установки для увеличения напряжения заряда аккумулятора. Этот способ немного сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения выхода D реле-регулятора.

На схеме красным обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора подходит прибор 2Д219Б, но вы можете выбрать аналогичный, с похожими параметрами.

вам нужно найти еще примерно полметра двухжильного кабеля, две клеммы №4 «папа» и «мама», а также термоусадочный. С одного конца провода припаиваются клеммы и изолируются термоусадкой. Свободные концы провода нужно припаять к диоду, «мама» — к катоду, «папа» — к аноду. Теперь нужно подключить «маму» к клемме PH, а стандартный провод подключить к «отцу». На этом переделка закончена, осталось только собрать устройство, установить на автомобиль и провести испытания.

Как видите, доработка не так уж и сложна. Модификация генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов не думать о том, что аккумулятор недостаточно заряжается.

Любой автомобилист, интересующийся устройством своего железного коня, знает, что основным источником электричества в электрооборудовании любого автомобиля является силовая установка, в состав которой входят аккумулятор, генератор и реле-регулятор. Барабаны — основная часть этого трио. Запитывает всю бортовую сеть автомобиля и генератор с помощью реле-регулятора, по мере возможности и необходимости питает аккумулятор и следит за тем, чтобы в бортовой сети автомобиля не превышалось заданное напряжение (для автомобилей с 12 -вольт оборудования, это напряжение 14-14,6В, а для 24 вольт — 27-28,8В). И хотя генераторы в машине — это «долговечные» устройства, они все же иногда выходят из строя. Посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены неисправного генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшая ликбез. Генератор необходим для бесперебойной подзарядки постоянно разряженной аккумуляторной батареи электрическими приборами, подключенными к бортовой сети автомобиля. Генераторы устанавливаются на современные машины. Они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к одной из важнейших трансмиссий в автомобиле.

Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор «выносной», т. Е. Выдвинут в моторном отсеке, отдельно от генератора) поддерживает работу автомобиля во включенном состоянии. — напряжение сети в пределах, указанных при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойное электроснабжение и иметь достаточную мощность для:

подавать электроэнергию на аккумулятор, который постоянно разряжается потребителями, работающими на борту;
при включении всех нормальных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя аккумулятор не разряжался.

Кроме того, генератор должен обладать достаточной прочностью, длительным сроком службы, малым весом и габаритами, низким уровнем шума и радиопомех.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрической системы автомобиля, которое всегда должно «биться» и давать ток для зарядки, чтобы машина «жила».

Осознавая важность данного автоблока, мы обратили внимание на отечественный рынок автогенераторов.

Для сравнительного теста мы купили пять автомобильных генераторов переменного тока в магазине запчастей. Это генераторы марок KZATE, LKD, Fenox, Pramo и StartVOLT. Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор 9402.3701-01 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин -1; 4,9 кг) — ОАО «Завод А.М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — торговая марка КЗАТЭ (Россия)

Этот генератор считается стандартным, так как именно генераторы этого завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Рейтинг качества сборки нареканий не вызвал. Генератор подлежит ремонту.

Немного о методике оценки: для измерения вольт-амперной характеристики генераторы были установлены на специализированном стенде. Генераторы должны обеспечивать максимальную силу тока при частоте вращения вала двигателя от 1500 до 2500.

При 700 оборотах коленчатого вала в минуту этот генератор показывал значение тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «демпфированию». При выходе на номинальную частоту вращения генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже достиг показателя 90 А. Оценивая отзывы автолюбителей, можно с уверенностью сказать: этот генератор — надежный классический вариант без претензий к выдающимся характеристикам, но обеспечение бесперебойной работы.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор 9402.3701 P со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин -1; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор ЛКД практически полностью повторяет конструкцию вышеописанного генератора КЗАТЭ. Он отличается такими же характеристиками по качеству работы и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенде генератор ЛКД показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины ошибки на кабеле питания реле регулятора было обнаружено отсутствие припоя. Обдумывая будущее генератора, мы решили исключить его из тестирования. Хотя решение проблемы может занять несколько минут, мы решили занять позицию клиента. После выплаты денег потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и самостоятельно проводить капитальный ремонт.

Отсутствие заряда генератора ЛКД

Затем мы спросили об отзывах потребителей в Интернете об этом генераторе и нашли другие отрицательные отзывы по этой теме с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить за него немного больше.

Генератор AL 21305 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным выше. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество изготовления. Ремонтопригодность на одном уровне: требует вмешательства квалифицированного специалиста. Зная «болячки» таких генераторов, проверили затяжку контактов. Как оказалось, не зря. Не сжимайте их — последствия будут печальными, правда, в ближайшее время — оплавление контактов из-за возникающих переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход из строя блока. На самом деле это больше профилактика, чем преступление. Все генераторы прошли эту процедуру.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. Работая при 700 оборотах коленчатого вала в минуту, удавалось достичь значений на уровне 45-50 А с явными признаками «затухания». При увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2500 генератор выдавал под нагрузкой 90 А, но и все.

Тест генератора Fenox при 700 об / мин коленчатого вала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор 5102.3771 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,4 кг) — ЗАО Концерн Прамо (Россия)

По конструкции генератор марки Pramo немного отличается от трех предыдущих: используется другое литье, другая конструкция опор подшипников. Крепление подшипников с помощью фланцев, в том числе, позволило значительно повысить ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла этого генератора могут быть привлечены специалисты меньшей квалификации.

Диодный мост генератора также отличается по конструкции. Дизайн в точности копирует дизайн, используемый в генераторах Bosch. Но сам диодный мост не подлежит ремонту. Сварка выводов от обмотки статора производилась на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора Pramo показали следующие результаты. Работая при 700 оборотах коленчатого вала под нагрузкой, удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленчатого вала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора Pramo при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора «Прамо» при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор LG 0110 «StartVOLT» со встроенным выпрямителем и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,3 кг) — ООО «Карвил» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛТ» очень близок к таким представителям, как KZATE, LKD и Fenox. Его диодный мост аналогичен им, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, предназначенных, как заявляет разработчик, для создания дополнительной коробки отбора мощности. Это так называемое использование третьей гармоники, которая просто не используется в других генераторах.

Кабели обмотки статора не имеют механических контактов. Кабели обмотки статора припаяны к диодному мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех описанных выше, является цифровым, а не аналоговым, опять же, как заявляет производитель, и также предполагается, что, среди прочего, «на выходном переключателе установлен полевой транзистор., Который имеет нулевое сопротивление открытию, что гарантирует снижение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны подшипниковым узлам генераторов KZATE, LKD и Fenox.

И самое главное существенное отличие от всех предыдущих моделей — это заявленный ток 120А!

Мы не поверили на слово производителю, но стендовые испытания генератора «StartVOLT» показали следующие результаты: при работе коленчатого вала на 700 об / мин под нагрузкой удалось достичь 60 А нагрузки! Фактически это почти на 50% больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически идентичной конструкции «сильная сторона» генератора «StartVOLT» позволила добиться на 30-50% большей производительности, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные измерений в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

Классическая модель штатного генератора компании КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя надо сказать, что повышенный спрос на более мощные генераторы — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, морально устарела. Поэтому наш выбор пал на генератор , как более интересный с точки зрения реальных характеристик.

Как известно, на автомобиль часто устанавливают дополнительное оборудование, которое получает дополнительное напряжение от бортовой сети. Таким образом, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снизиться до критического уровня в 11 вольт. Если вы также установите дополнительный кондиционер или сиденья с подогревом, это может привести к тому, что стартер не будет иметь достаточно мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедитесь, что напряжение в бортовой электросети увеличивается.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видео расскажет, как своими руками повысить напряжение генератора и бортовой сети, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя

Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после капитального ремонта

Так, многие автомобилисты могут решить, что выходом из сложившейся ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придется заменить аккумулятор на более емкостной. Это сделано для того, чтобы не «убить» аккумулятор, который установлен на автомобиле, так как перегрузка по напряжению приведет к разрушению внутренних ячеек. Этот вариант не подходит, потому что он слишком дорогой.

Второй вариант — установка дополнительного диода от другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем замена генератора и аккумулятора, но требует некоторой настройки. Для начала рекомендуется изучить электрические схемы автомобиля и устройство генератора, а также схему зарядки.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к установке диода в генераторе для повышения напряжения в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

Снимаем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку на «мужскую» и «материнскую» резьбу»

Установлена термоусадка для паяной части

Устанавливаем в генератор регулятор напряжения с диодом

Надеваем на генератор заднюю крышку и вытаскиваем провода

Как показал замер, после такого улучшения напряжение в заряженной сети было 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для дальнейшего увеличения напряжения, по крайней мере, до 14 вольт, в цепь D, стабилизатор напряжения, необходимо установить диод. Любой диод с напряжением пробоя 20 В и током не менее 5 А. Падение напряжения желательно не более 0,6-0,7 В. Идеально подойдет диод 2Д219Б.

Как узнать уровень заряда аккумулятора автомобиля по его напряжению

Наиболее простой метод – визуальный. Сегодня степень заряженности АКБ можно узнать, взглянув на гидрометрический индикатор (как его называют, «глазок»). Благодаря ему определяется степень зарядки изделия без подручных средств:

зелёный цвет индикатора указывает, что АКБ заряжена более чем на 60 %; тёмный цвет говорит о необходимости зарядки батареи; светлый цвет сообщает о потребности аккумулятора в дистиллированной воде. Также примерно определить работоспособность батареи можно при помощи мультиметра, измерив напряжение при заглушенном двигателе, после выдержки его примерно в течение 12 часов, как говорилось выше. Измерения проводятся при температуре +18 С.

Приводим таблицу заряда аккумулятора автомобиля по напряжению:

Уровень работоспособности (%)	Напряжение (В)
100	От 12,6
90	12,5
80	12,4
70	12,3
60	12,2
50	12,05
40	11,9
30	11,7
20	11,55
10	11,3
10,5

Аккумулятор средней ценовой категории служит примерно 3 года. Если всё это время соблюдать правила эксплуатации, батарея не доставит вам хлопот. Здесь один из главных моментов – не допускать глубокого разряда. По истечении трёхлетнего срока следует усилить контроль над АКБ: хотя бы раз в пару недель измерять напряжение полностью заряженного аккумулятора, если возможно, то и плотность. Через 4–5 лет АКБ рекомендуется заменить на новую.

Источник

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром – Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер – мультиметр – проверка осуществляется так:

Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его – если на ремне видны следы повреждений – трещины, расслоения – то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку – грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало.
Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

Первостепенная задача устройства – преобразование переменного тока в постоянный.
Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ – это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

двух алюминиевых пластин;
распорки, выполненной из пластика;
а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Сборка схемы управления мотором

При необходимости можно продолжить эксперимент и собрать схему для управления 3-х фазным двигателем, имеющим прямой привод на колесо.

Для этого:

Из существующего блока усилителя руля автомобиля, работающего на 3-х фазный двигатель, надо изъять блок с силовыми транзисторами.

Применить его как полноценный модуль управления мотором (BLDC) уже не получится.

Далее подключается блок силовых транзисторов к элементу 2CAN через самодельную плату, оснащенную драйверами управления транзисторами.

Ее можно сделать простым и быстрым способом – с помощью лазерной печати и утюга. Общая схема соединений показана на 8 рисунке.

Источник we.easyelectronics.ru

Поскольку на плате 2CAN сделана разводка не всех выводов данного элемента и микроконтроллера, нужно добавить еще соединений при помощи навесного монтажа. В результате получается конструкция, показанная на рисунке.