1. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя
2. Снимите концы высоковольтных проводов со свечей зажигания.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров
4. Снимите шкив распределительного вала
Болты с головкой доступны при установленном распредвале, но требуется торцевой ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять вместе с ресивером и выпускным коллектором. Но если для ремонта снимается головка, то лучше сначала ее разобрать
5. Снимите корпус термостата со шпилек головки цилиндров
6. Открутите гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня ГРМ
7. Используя гаечный ключ Togx E14, равномерно в несколько приемов открутите 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Осторожно отведя крышку заднего ремня газораспределительного механизма в сторону, снимите головку блока цилиндров.
9. Снимите прокладку головки блока цилиндров и снимите две направляющие втулки с седел.
1. Промываем ГБЦ от грязи и отложений керосином или соляркой.
2. С помощью медицинского шприца или воздуходувки удалите оставшееся масло и охлаждающую жидкость из резьбовых отверстий в блоке цилиндров (для болтов головки блока.
3. Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем поверхности растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Масло не должно попадать на поверхность прокладки.
4. Установите направляющие втулки головки в гнезда в блоке цилиндров.
5. Надеваем прокладку на блок цилиндров, при этом направляющие втулки должны входить в соответствующие отверстия прокладки.
6. Установите головку на блок цилиндров. Слегка перемещая голову из стороны в сторону, убеждаемся, что направляющие втулки входят в соответствующие отверстия в голове.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров разрешается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Последовательность затяжки болтов
8. Перед ввинчиванием смочите резьбовую часть болтов в моторном масле, затем дайте маслу стечь примерно через полчаса.
9. Установите болты с шайбами в отверстия головки.
10. С помощью динамометрического ключа затяните болты крепления головки (в последовательности, показанной на фото) в четыре этапа:
— затяните болты моментом 20 Н м (2 кг-м);
— затяните винты моментом 69,4 — 85,7 Нм (7,1 — 8,7 кг);
— повернуть болты на 90*;
— еще раз повернуть болты на 90*.
11. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном снятию.
Для выполнения работ вам понадобится специальный шаблон или широкая кузнечная линейка, набор плоских щупов — приспособление для притирки клапанов, притирочная паста.
1. Снимите головку блока цилиндров
2. Очищаем головку блока от грязи и нагара, промываем от масляных отложений, удаляем нагар со стенок камер сгорания проволочной щеткой.
3. Внимательно осмотрите головку блока цилиндров. На них не должно быть трещин. Рабочие поверхности подшипников распределительного вала и стенки упорных отверстий не должны иметь царапин и следов металлического покрытия. Направляющие и седла клапанов должны плотно прилегать к корпусу головки цилиндров, без следов их смещения во время фаз газораспределения. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и ожогов.
4. Проверьте плоскостность головы.
Для этого требуется особый узор, но если его нет, нижнюю плоскость крепления головы можно с достаточной точностью проверить с помощью широкой кузнечной линейки.
Шаблон (линейка) прикладывают кромкой к плоскости сопряжения по диагонали головы.
Следите за тем, чтобы между краем шаблона (линейки) и плоскостью головы не было зазора. Зазор можно наблюдать как в центральной части плоскости, так и по ее краям. Измерение расстояния выполняется по обеим диагоналям с помощью набора плоских щупов.
Максимально допустимое расстояние 0,1 мм.
Если зазор больше допустимого, головку необходимо заменить.
5. Проверить затяжку головки блока. Для этого закрыть окно для подачи теплоносителя к термостату заглушкой на торцевой поверхности головки.
6. Переверните головку вверх дном и залейте керосином внутренние полости для охлаждающей жидкости.
7. Убедитесь, что из головки блока не вытекает керосин.
Если уровень керосина в какой-либо из камер падает, это означает, что один или оба клапана протекают.
При обнаружении утечки головку блока необходимо отремонтировать или заменить.
Притирка клапанов Лада Гранта
1. Снимите уплотнение штока клапана
2. Снимите клапан с направляющей втулки.
3. Нанесите притирочную пасту на кромку клапана.
4. Установите клапан в головку блока и закрепите шлифовальный станок клапана на его штоке.
5. Прижимая клапан к седлу, вращайте его из стороны в сторону. После 10-15 движений поверните вентиль на 90 * и продолжайте притирку.
6. Притирка производится до образования равномерной кольцевой отметки на тарелке клапана..
7. Удалите остатки притирочной пасты с клапана и седла клапана.
8. Таким же образом шлифуем остальные трубочки.
9. После притирки перепроверяем герметичность клапанов
10. Если керосин не исчезает, установите новые уплотнения штока клапана и клапан в порядке, обратном снятию.
Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186 как модернизацию двигателя 21114, незначительную доработку 21083 или улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, так как конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентичны, за исключением поршней. Двигатель 11186 комплектуется продукцией АвтоВАЗа, а предыдущий вариант двигателя внутреннего сгорания комплектовался поршнями производства компании Federal Mogul (США), которая разрабатывала его по контракту с Волжским автомобильным заводом.
Особенности конструкции
По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:
- объем 1,6 л;
- высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
- коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
- ШПГ, маховик и венец от 2110.
Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:
- юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
- изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.
Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:
- крутящий момент на 15 Нм больше;
- мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
- мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
- вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
- длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
- юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
- камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
- степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
- прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
- головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
- диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
- проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
- рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
- поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
- клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
- поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
- длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
- катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
- генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
- салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.
Это интересно: Снятие вентилятора отопителя Lada Granta
Зачем нужна прокладка ГБЦ
Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.
Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.
Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.
Как правильно провести затяжку болтов гбц?
Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.
После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.
Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).
После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.
Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы
Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки гбц)
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.
Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.
И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».
Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.
Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Плюсы и минусы
Основным преимуществом мотора является тот факт, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Помимо того, допускается форсировка мотора без потери эксплуатационного ресурса. То есть, владельцу не придется делать капитальный ремонт чаще установленных сроков.
Минусами ДВС 11186 являются:
- «встреча» поршня с клапаном в случае обрыва ременного привода ГРМ;
- периодическая регулировка клапанов;
- не ремонтопригодный блок зажигания.
Преимуществами мотора в сравнении с существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ являются:
- капремонт своими руками после выработки ресурса поршневой группы минимум 3 раза различными ремкомплектами;
- увеличенные объемы камер сгорания;
- встроенная система охлаждения поршней;
- навесное крепится кронштейнами, имеет автоматические натяжители;
- модернизация ГБЦ и коленвала;
- облегчение поршневой и КШМ;
- использование деталей от существующих двигателей.
Потому при ремонте и тюнинге не возникает проблем с запчастями и комплектующими. Техобслуживание дешевле, чем у движков иностранного производства.
Что лучше: 8-ми или 16-ти клапанная двигательная система?
Выбирать тип двигателя следует с учетом условий эксплуатации авто
Сравнение следует производить, исходя из способа эксплуатации автомобиля, стиля езды, наличия средств для ремонта. Лучшими с точки зрения ремонтоспособности считаются моторы с 8-ю клапанами. Их основное достоинство — быстрый старт работы двигателя, низкое потребление топлива. Такие агрегаты чаще всего приобретаются для езды по городу. Более того, основная причина, по который выбор падает именно на эти двигатели — при разрыве ремня ГРМ не выходит из строя клапанная система. Это обеспечивается наличием полостей в структуре двигателя, куда отлетают клапаны при чрезвычайной ситуации, связанной с разрывом газораспределительного ремня. 8-клапанная Гранта не может похвастаться низким уровнем шума в салоне от работающего двигателя. Пожалуй, это все минусы.
Что касается автомобиля Лада Гранта с 16-клапанной двигательной системой, то он лучше всего приспособлен для езды на большие расстояния. На таких моторах можно развить приличную скорость, что является плюсом в сравнении с 8-клапанным вариантом. Также не будет мешать шум из мотора при езде на высоких оборотах. Что касается недостатков, то для повышения скорости езды в таких двигателях используется облегченная поршневая система. Это означает, что поршень 16-клапанной системы короче, чем у 8-клапанных авто. Проще говоря, у него отсутствует пространство, которое необходимо для того, чтобы поршень не соприкасался с клапаном в случае разрыва ГРМ. Аналогично и у Гранты с кондиционером.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Выбор клапанной системы авто — индивидуальное решение каждого автолюбителя.
- Если следить за состоянием рабочих элементов авто, то можно избежать капитального ремонта, стоимость которого сопоставима с покупкой нового двигателя, и при этом благополучно ездить на 16-клапанном двигателе.
- Во всех остальных случаях рекомендуется приобретать авто с 8-клапанами. Отзывы о Ладе с такой комплектацией можно получить у владельцев отечественных авто.
Как регулировать клапана на ВАЗ-21099
Периодичность проведения такой процедуры зависит исключительно от того, насколько ваш автомобиль нуждается в этом. Дело в том, что существует огромное количество автомобилей отечественного производства, которым регулировка клапанов не требуется даже после 100 тысяч километров пробега. Но как только вы услышите стук, доносящийся из-под клапанной крышки, который появляется в основном на хорошо прогретом моторе, или же двигатель автомобиля и вовсе отказывается заводиться, существует огромная вероятность того, что причина кроется именно в неправильно выставленном зазоре между толкателями клапанов и шайбами.
А сейчас предлагаем вашему вниманию весь список инструментов, необходимых для того, чтобы отрегулировать клапаны на Ладе Гранта собственными силами:
- торцевая головка (диаметр 10) с трещоткой либо воротком;
- пинцет (понадобиться для того, чтоб изъять старые шайбы);
- щупы от 0,05 до 1 мм;
- приспособление для регулировки (подойдет такое же, как для ВАЗ-2108);
- регулировочные шайбы (их необходимо приобрести после того, как текущий зазор будет измерен).
Кстати, на двигателе Лады Гранта с 8 клапанами их регулировку специалисты настоятельно рекомендуют проводить после того, как она пробежала 25 тысяч километров. В первую очередь данное действие необходимо для значительного повышения КПД движка.
Лада Гранта клапанная: основные неисправности
Даже с учетом того, что ДВС Лада Гранта 21116 конструктивно не самый сложный узел, в процессе эксплуатации все же могут возникать определенные проблемы, связанные с определенными неисправностями двигателя.
Основные неисправности и методы их устранения:
- Возникновение стуков и шумов. Проблема в сбившихся зазорах клапанов или дефекты поршней, шатунных или коренных подшипников коленвала. Проблема устраняется выставлением зазоров ремонтом или заменой поврежденных деталей;
- Возникновение плавающих холостых оборотов. Проблема связана со сбоем в электронной системе управления дросселем «Е-газ», а именно выходом из строя ее датчиков. Неисправность определяется тестированием системы и заменой датчиков;
Распространенные ошибки при затяжке головки
Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.
Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.
Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.
Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.
Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается
По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы
В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.
Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Назначение головки блока цилиндров ДВС. Материалы и способ изготовления, особенности крепления головки к блоку цилиндров, составные элементы ГБЦ.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.
В каких авто использовался?
Созданный в 2011 году мотор 11186 используется в качестве силового привода нескольких моделей авто производителя АвтоВАЗ:
- Лада Калина II – универсал, седан;
- Лада Гранта (комплектация Люкс и Норма) – лифтбек, седан;
- Лада Приора – седан, универсал, хетчбэк;
- Лада Ларгус – минивэн, универсал, фургон;
- Lada Vesta – универсал;
- Lada XRay – компакный кроссовер/высокий хетчбэк.
Улучшенные характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном авто в случае свапа, а не тюнинга двигателя.
Это интересно: Выгрузка и зарузка хладагента кондиционера Lada Largus
Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»
В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.
Техобслуживание
В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:
| Расход масла | максимум 1 л/1000 км |
| Моторное масло для 11186 | 5W-30 и 10W-30 |
| Объем масла моторного | 3,5 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс мотора | заявленный 150000 км |
| Регулировка клапанов | шайбы между кулачками распредвала и толкателями |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол |
| Количество ОЖ | 7,8 л |
| Помпа | крыльчатка из полимера |
| Свечи на 11186 | BPR6ES, А17ДВРМ |
| Зазор между электродами свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | 163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | номер по каталогу 90915-10001 |
| Маховик | от 2110, стальной венец, надетый на чугунное тело |
| Болты крепления маховика | коробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм |
| Маслосъемные колпачки | код 90913-02090 впускные светлые |
| Компрессия | 13 бар |
| Обороты ХХ | 650 – 750 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 18 Нм |
| Объект техобслуживания | Время (год) или пробег (1000 км), |
что наступает раньше
Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Александр: за два года эксплуатации машины ни разу ничего не менял. Профилактику провожу систематически, как предписывает инструкция. Считаю, что умеренный стиль вождения, качественное масло, оригинальные детали способны творить чудеса. |
| 2. | Кирилл: на 65000 км подтянул один шток, так как на «холодную» начал цокотать. До сих пор ничего не менял. Установлено все родное. |
| 3. | Василий: за полтора года заменил ремень ГРМ. Думал, что будет сложно, но оказалось наоборот. Автомобилистам рекомендую проводить профилактику своими силами. |
| 4. | Геннадий: регулировка зазоров клапанов на Гранте не из легких, но смог это самостоятельно сделать, без сторонней помощи. Всегда под рукой инструкция, видеоуроки в сети интернет. |
| 5. | Игнат: после года эксплуатации машины застучали клапана. В СТО мастер сказал, что менять не нужно, ограничились подтяжкой. До сих пор катаюсь, нареканий нет. |
| 6. | Владислав: за три года эксплуатации машины все запчасти устанавливал своими силами, в сервис не обращался. Что и рекомендую другим Грантоводам. Глобальных поломок не было, так малозначащие. Топливный и масляный фильтры не в счет. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: ремень ГРМ у меня полетел уже в первый год после покупки, что оказалось неожиданно. Установил новый самостоятельно, процесс не сложный. |
| 2. | Иван: на 45000 застучали клапана, погнал в СТО. Мастер сказал, что брак второго и третьего клапана. Заменил новыми. Покупайте Лада Гранта в комплектации 16-ти кл. |
| 3. |
Неисправности: причины, устранение
Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:
| Ремень ГРМ | 3/50 |
| АКБ | 1/20 |
| Зазоры клапанов | 2/20 |
| Вентиляция картера | 2/20 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 2/20 |
| Топливопровод и крышка бака | 2/40 |
| Масло моторное | 1/10 |
| Фильтр (масляный) | 1/10 |
| Фильтр (воздушный) | 1 – 2/40 |
| Фильтр (топливный) | 4/40 |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2/40 |
| ОЖ | 2/40 |
| Датчик кислородный | 100 |
| Свечи зажигания | 1 – 2/20 |
| Коллектор выпускной | 1 |
| Загиб клапанов | обрыв ГРМ ремня | периодический контроль износа |
| Перебои системы зажигания | поломка соответствующего блока | замена модуля зажигания |
| Повышенный расход масла | выработка коренных вкладышей |
залегшие кольца поршня
При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.
Диагностика неисправности механизма газораспределения
Процесс диагностики, идентификации источника поломки достаточно сложный. Порой без наличия цифрового оборудования невозможно провести полный осмотр, оценить общее техническое состояние узлов, агрегатов.
- Всегда ориентируйтесь «на слух». Почувствуйте работу мотора. Если слышно сторонние, нехарактерные ранее звуки, стуки на «холодную», на «горячую» — вероятнее всего причина в ГРМ;
- Обращайте внимание на уровень расхода горючего, динамику разгона, информативность педали акселератора. Пассивность, плохая «отзывчивость» – факторы, указывающие на возможную поломку;
Тюнинг
Изначально производитель закладывает дополнительный потенциал в свои моторы, чтобы в следующих вариантах внести какие-либо изменения. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и собственными силами. Стандартным считается тюнинг следующего вида:
- распредвал – замена штатной детали распределительным валом Нуждин 10.93 или Динамика 108;
- блок цилиндров – расточка до 86 – 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
- коллектор впускной – фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
- катколлектор – замена пауком, имеющим схему 4:2:1;
- ГРМ – установка Т-образных облегченных клапанов;
- ГБЦ – фрезеровка головки.
Безопасным («ресурсным») для мотора считается тюнинг, добавляющий 30% мощности. То есть, для 87 л. с. это будет 29 л. с., что в результате дает около 115 л. с. Дальнейший тюнинг становится опасен, так как эксплуатационный ресурс будет снижаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не рядовые автолюбители.
Таким образом, мотор 11186 обладает одним существенным недостатком – гнет клапаны. Производитель частично исправляет ситуацию за счет высокоресурсных ремней ГРМ фирмы Гейтс. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением движка 21114, взятого за основу.
Инструменты:
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 13 мм
- Головка Torx Е14
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 8 мм
- Динамометрический ключ
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 17 мм
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка крестовая средняя
- Домкрат винтовой
- Балонный ключ
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
- Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
- Нож (или скребок)
- Воронка
- Универсальный съемник (при необходимости)
- Штангенциркуль
- Приспособление для регулировки клапанов
- Пинцет
- Микрометр
Детали и расходники:
- Башмак — 2 шт.
- Емкость техническая
- Охлаждающая жидкость
- Прокладка головки блока
- Болты крепления головки блока (при необходимости)
- Моторное масло
- Регулировочные шайбы (при необходимости)
- Ветошь
Примечания:
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 она металлическая. Порядок замены на автомобиле Лада Гранта прокладки головки блока цилиндров на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 21126 описана отдельно.
Прокладка головки блока цилиндров одноразового использования, поэтому при каждом снятии головки блока цилиндров прокладку необходимо заменять.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, после чего переднюю крышку газораспределительного механизма оставьте снятой.
Для чего нужен динамометрический ключ?
Определенный момент затяжки на сопрягаемых деталях нужен для равномерного прилегания плоскостей. Кроме того, если по контуру установлена прокладка, неравномерное усилие болтовых соединений может ее разрушить.
Динамометрический ключ позволяет затягивать болты с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, часто требуется с высокой точностью выполнить динамометрическую затяжку посадочного места подшипника.
Производитель рассчитывает значения крутящего момента, исходя из типа материала и конструктивных особенностей узла. При создании автомобиля на заводе, весь крепеж затягивается согласно техническим условиям: как правило, эту работу выполняют сборочные роботы.
Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ
Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.
Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.
Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ
Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.
Обзор двигателя ВАЗ-автомобиля Лада Гранта Лифтбек
Двигатель ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта Лифтбек — рабочим объемом 1,6 л, восьмиклапанный, создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Он имеет увеличенный по высоте на 2,3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал.
Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75,6 мм в отличие от 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.
Рис.12. Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта объемом 1,6 л.
1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя 3 коленчатый вал; 4 масляный фильтр; 5 — каталитический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости; 7 — поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 ресивер; 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 маховик; 32 блок цилиндров; 33 прокладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник
В головке блока цилиндров двигателя Лада Гранта Лифтбек ВАЗ-2190 находятся один распределительный вал, восемь клапанов и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке.
К верхней плоскости головки болтами крепятся два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной.
В заглушке головки блока цилиндров установлен датчик положения распределительного вала, а на заднем конце вала установлен штифт, предназначенный для определения датчиком положения вала.
Привод распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом.
Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта Лифтбек
Работы по снятию головки блока цилиндров Лада Гранта:
— Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
— Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.
— Снимаем крышку головки блока цилиндров.
— Снимаем шкив распределительного вала.
— Болты крепления головки блока доступны при установленном распредвале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой.
— Головку блока цилиндров Лада Гранта ВАЗ-2190 можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.
— Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.
— Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
— Равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
— Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
— Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.
Работы по установке головки блока цилиндров Лада Гранта ВАЗ-2190:
— Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
— Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
— Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
— При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
— Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.
— Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
— Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость
На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках
Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
- снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
- отключите от коллектора выхлопную трубу;
- с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
- от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
- снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа
Попутно проверьте все клапаны и сальники.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Другие материалы раздела
| Техническое описание |
| Технические характеристики автомобиля |
| Паспортные данные автомобиля |
| Расположение органов управления и приборов |
| Ключи к автомобилю |
| Выключатель (замок) зажигания |
| Передние и задние двери |
| Капот |
| Крышка багажника |
| Пробка заливной горловины топливного бака |
| Сиденья |
| Зеркала заднего вида |
| Плафон освещения салона |
| Комбинация приборов |
| Рукоятка регулировки положения рулевого колеса Granta |
| Подрулевые переключатели |
| Блок управления направления пучков света фар Granta |
| Блок управления системой отопления и вентиляции Granta |
| Техника безопасности при обслуживании и ремонте Granta |
| Расположение основных узлов и агрегатов Granta |
| Проверка автомобиля |
| Регламент технического обслуживания |
| Проверка состояния колес и шин |
| Замена щеток очистителя ветрового стекла |
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла |
| Проверка уровня масла в двигателе |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя |
| Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Granta |
| Замена охлаждающей жидкости |
| Проверка состояния и замена свечей зажигания Granta |
| Снятие сменного элемента воздушного фильтра Granta |
| Замена топливного фильтра |
| Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительногомеханизма Lada |
| Проверка состояния и замена ремня привода генератора |
| Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительногомеханизма Lada |
| Проверка состояния системы выпуска отработавших газов |
| Проверка уровня масла в коробке передач |
| Замена масла в коробке передач |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов |
| Прокачка гидропривода тормозов Granta (ВАЗ-11183, |
| Проверка состояния ходовой части и трансмиссии |
| Проверка состояния рулевого управления |
| Проверка состояния тормозной системы |
| Регулировка стояночного тормоза |
| Замена фильтра системы отопления и вентиляции |
| Регулировка направления пучков света фар |
| Коленчатый вал не проворачивается стартером |
| Сильный шум при работе стартера |
| Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается |
| Двигатель работает неустойчиво |
Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для ее ремонта или замены, замены уплотнительной прокладки головки, при демонтаже ШПГ, а также при полной разборке двигателя. Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снять головку блока цилиндров можно двумя способами: в сборе с впускной трубой, топливной рампой и катколлектором системы выпуска отработавших газов или предварительно демонтировав эти детали. Показываем второй способ снятия головки блока цилиндров. Демонтируем впускную трубу (см. «Снятие впускной трубы») и катколлектор (см. «Снятие катколлектора»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»). Снимаем заднюю крышку привода ГРМ (см. «Замена сальника распределительного вала»). Отсоединяем колодки жгута проводов от датчиков температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости») и сигнализатора недостаточного давления масла (см. «Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).
Какая сила и момент затяжки должны быть для гаек колес «Гранта»
Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм.
Есть ли разница в моменте затяжки передних и задних колес
Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.
Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом
Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.
Динамометрический ключ
Перед процедурой автомобиль ставится на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом. После установки колес болты нужно вставить в отверстия для крепежа.
Закручивать их необходимо по часовой стрелке. Проводить работу следует крест-накрест. Начинать закручивать болт нужно руками. Далее затягивают балонным ключом с достаточным усилием.
Затяжка осуществляется постепенно. При этом необходимо контролировать надежность закручивания, покачивая колесо. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.
При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:
- Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
- Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
- Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
- Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.
Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.
Регистратор Junsun на Android с GPS и Sim картой
Подробнее
Реставратор-полироль для пластика, резины и кожи
Подробнее
Немецкие автобаферы Power Guard. Повышают клиренс, понижают износ.
Подробнее
Радар-детектор + Регистратор на 2 камеры + GPS
Подробнее
Солнцезащитные каркасные шторки с магнитными креплениями
Подробнее
Магазин AvtoShark
затяжки колесных болтовлада грантамомент затяжкимомент затяжки гайки ступицыступицы заднего колеса
Выполнение операции без динамометрического ключа
Поскольку на всех указанных автомобилях усилие точно указано, то без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых авто вполне можно обойтись без него и использовать для затягивания обычные ключи и удлиняющей насадкой.
Сразу отметим, что выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).
Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:
- Заворачиваем «от руки» все болты;
- Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
- Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
- Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).
Одним из вариантов затяжки без динамометрического ключа является двойное доворачивание крепежей после выполнения 2-го подхода.
Поскольку без навыков «чувствовать» прикладываемое усилие удается далеко не всем, метод без динамометрического ключа лучше не использовать, ведь последствия неправильной затяжки головки блока – достаточно серьезны и могут привести к очень серьезным поломкам.
Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение ему найдется всегда.
Затяжка ГБЦ
Моменты затяжки основных резьбовых соединений узлов и агрегатов автомобилей LADA 2190
| Наименование крепежной детали | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
| Болт нижний крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю | от 60 до 73 (от 6,0 до 7,3) |
| Болт верхний крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю | от 36 до 43 (от 3,6 до 4,3) |
| Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову | от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1) |
| Болт М12 крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату | от 58 до 92 (от 5,8 до 9,2) |
| Болт М10 крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату | от 33 до 52 (от 3,3 до 5,2) |
| Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к коробке передач | от 21 до 32 (от 2,1 до 3,2) |
| Гайка шпильки крепления левой подвески двигателя | от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5) |
| Болт крепления водяного насоса | от 7 до 8 (от 0,7 до 0,8) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | от 22 до 26 (от 2,2 до 2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | от 22 до 26 (от 2,2 до 2,6) |
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (80мм) | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (60 мм) | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Гайка крепления картера коробки передач к картеру сцепления | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (90 мм) | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (85 мм) | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Гайка крепления верхней опоры подвески к кузову | от 20 до 24 (от 2,0 до 2,4) |
| Болты (50 и 70 мм) крепления кронштейна растяжки к кузову | от 58 до 70 (от 5,8 до 7,0) |
| Гайка самоконтрящаяся крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | от 68 до 81 (от 6,8 до 8,1) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески | от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2) |
| Гайка самоконтрящаяся крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову | от 13 до 16 (от 1,3 до 1,6) |
| Гайка самоконтряшаяся крепления растяжки к кронштейну | от 163 до 176 (от 16,3 до 17,6) |
| Гайка болта крепления рычагов задней подвески | от 68 до 82 (от 6,8 до 8,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна крепления рычагов | от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4) |
| Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора задней подвески | от 70 до 80 (от 7,0 до 8,0) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора задней подвески | от 31 до 37 (от 3,1 до 3,7) |
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8) |
| Гайка болта крепления кронштейна вала рулевого управления | от 15 до 19 (от 1,5 до 1,9) |
| Болт крепления хомута тяги привода рулевого управления | от 39 до 47 (от 3,9 до 4,7) |
| Болт крепления колеса | от 76 до 92 (от 7,6 до 9,2) |
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Двигатель Lada Granta (ВАЗ 2190)
Двигатели Lada Granta — бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые рядные с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением.
Информация актуальна для моделей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
| Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания | |
| Порядок работы цилиндров двигателя | 1-3-4-2 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вата на холостом ходу, мин-1 | 840 |
| Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ‘С и при частоте вращения коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) | 441,3-637,4 (4,5 — 6,5) |
| Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) | 196,2 (2,0) |
| Объем масла в системе смазки двигателя, л | 3,5 |
| Группа моторного масла по API. не ниже | SJ. SL, SM |
| Класс вязкости моторного масла по SAE: | |
| —15 *С — выше +45 *С | 20W50 |
| -20 *С — +45 *С | 15W40 |
| -25 *С — +35 *С | 10W40 |
| -25 *С — +25 *С | 10W30 |
| -30 *С — +35 *С | 5W40 |
| — 30 *С — + 25 *С | 5W30 |
| ниже -35 *С — +30 *С | 0W40 |
| ниже -35 *С — +25 *С | 0W30 |
| Применяемый масляный фильтр | 2108-1012005; 2108-1012005-07; 2108-1012005-08 |
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Как меняется деталь?
Для демонтажа старого пыльника и установки нового потребуется смотровая яма или подъемник. Очевидно, что в домашних условиях такие приспособления есть не всегда, поэтому чаще всего приходится пользоваться домкратом.
Перед началом процедуры, конечно же, нужно приобрети новый пыльник. Нет ничего лучше оригинальной детали, однако многие современные изготовители предлагают вполне сносные аналоги. Зачастую они поставляются с подходящими хомутами.
Также нужно запастись такими составами и инструментами:
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Комментарии
ТОП материалы недели
ТОП товаров в магазине
Ваш отзыв о шумоизоляции Lada XRAY
Лада.Онлайн
Lada («Лада») — марка автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ». Ранее использовалась лишь для экспортных автомобилей, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». В 2004 году руководство «АВТОВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада».
Лада.Онлайн – крупнейший русскоязычный ресурс автомобильной тематики с многотысячной ежедневной аудиторией, который посвящён, преимущественно, автомобилям этой марки, отечественной автопромышленности и автомобильному миру в целом.
Данный сайт не является официальным сайтом LADA.
© 2022 Лада.Онлайн. Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
