Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле — Niva Chevrolet (ВАЗ 2123, Шеви)

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

• Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
• Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
• Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
• После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
• После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Комбинация приборов шевроле нива тюнинг

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей и торцевых головок;
• мощный вороток, трещотки, удлинители;
• молоток;
• плоская отвертка;
• головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
• динамометрический ключ;
• ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

1. Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
2. Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
3. Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
4. Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
5. Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
6. На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
7. Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
8. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
9. Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
10. Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
11. Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Chevrolet Niva Manual

Моменты затяжки резьбовых соединений камаз 5320 — 54115
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом. Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса). Затем отсоединяем от: • ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера); • отводящего патрубка рубашки охлаждения — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка двигателя); • термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата); • патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка двигателя); • клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие элементов системы улавливания паров топлива); • топливной рампы — шланг подвода топлива (см. Снятие топливной рампы и форсунок); • выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора); Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и указателя температуры охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. соответствующие разделы). Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ). Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора. Головкой E16 отворачиваем… …десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором. Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием). Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

• Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
• Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
• Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
• После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
• После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Лифт подвески на ниве самостоятельно

Двигатель

Коробка передач

• Выключатель фонаря заднего хода М14х1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
• Болт крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
• Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
• Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
• Болт крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
• Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
• Гайка заднего конца вторичного вала М20х1,0 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
• Болт крепления вилки к штоку переключения передач Мб 11,7-18,6(1,2-1,9)

Моменты затяжки резьбовых соединений Chevrolet Aveo T250

Видео про «Моменты затяжки резьбовых соединений» для Chevrolet Aveo

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Момент затяжки резьбовых соединений, почему так важно

Снятие крышки ГБЦ

Моменты затяжки основных резьбовых соединений газон next с 2014 года

Машину установите на яму или рампу.

Сначала от крышки ГБЦ следует отсоединить держатели патрубка усилителя тормоза и приводного троса заслонки дросселя. Они крепятся на специальных кронштейнах на левой и правой стороне блока.

Далее 10-миллиметровым ключом отвинтите болт, фиксирующий муфты воздуховодов. Отодвиньте его в сторону. За ним отверткой немного ослабьте хомут вентиляционного патрубка картера, которым тот присоединяется к воздуховоду. Теперь 10-мм головкой отверните болты, удерживающие крышку ГБЦ. Порядок здесь не важен.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После этого снимите:

• кронштейны приводного троса дроссельной заслонки и экрана мотора;
• прижимные шайбы крышки;
• вентиляционные и воздушные шланги.

Далее остается лишь убрать крышку ГБЦ.

Как определить момент затяжки

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

• Ключ накидной или рожковый.
• Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
• Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.

Регулируемые гидроопоры (гидрокомпенсаторы).

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “НИВА”

Гидрокомпенсаторы старого образца.

Всем известно, что такое гидрокомпенсатор (далее г. к.) и какую функцию он выполняет. Хуже этих г.к. я ничего не встречал, да и цена у них не плохая. Самое слабое место этих г.к., то, что они имеют свойство постоянно откручиваться (момент затяжки от 1.7 до 2.5 Кг), затяните сильней, он просто не будет работать. Многие пытаются ставить их на различные фиксаторы резьбовых соединений, но я считаю это не выход. АвтоВАЗ уже прекратил выпуск автомобилей с такими г.к., но машин с г.к., старого образца очень много, но не каждый имеет возможность поменять ГБЦ на новый образец. Есть не плохой уже проверенный на многих автомобилях способ избежать откручивание г.к. Все очень просто- затянуть их не на 2 кг, а на 4кг. У нас это получилось!!!

Последствия открученного г .к.

При запуске холодного ДВС допускается стук г.к. в течение 2 – 4 секунд. Если стук продолжается больше этого времени или появляется на горячем ДВС, желательно в ближайшее время обратиться на СТО для устранения неправильной работы г.к.

А теперь самое главное для тех, кто тянет с ремонтом. Открученный г.к., сначала ломает маслопадающюю рампу, изнашивает рокер и кулачок распределительного вала из-за не правильной регулировки зазора и выбивает резьбу в ГБЦ, что приводит к замене ГБЦ на новый образец)))

Гидронатяжитель цепи ГРМ

Устанавливается на Нива 21214 и 2123. Рекомендую после прохождения 1 ТО избавиться от этой детали и заменить ее на Пилот 214(механический натяжитель). Гидронатяжитель цепи очень не надежен особенно при пуске холодного ДВС. Основная неисправность натяжителя цепи-масло из натяжителя стекает обратно в систему(нарушена герметичность натяжителя), соответственно, натяжение цепи ослабло. И что у нас получается: во время пуска двигателя при не исправном натяжители маслу необходимо время , чтобы заполнить натяжитель и привести его в рабочее состояние. А дальше всего два варианта развития событий: цепочка погремит 5 сек и натянется или цепь просто слетит, что грозит очень дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Гидрокомпенсаторы нового образца.

В этих гидрокомпенсаторах я не вижу никаких недостатков. Очень хороший вариант для семейства автомобилей Нива. Единственное с чем приходилось столкнуться, так это с открученными стаканами, но здесь виноват тот автослесарь, который их не затянул (момент затяжки до 11 Кг). При затяжке стаканов меньше 4-5 Кг есть вероятность их откручивания. Последствия те же самые ,что и со старым образцом

Обратите внимание, что на заводе их очень слабо затягивают

Моторист «РТЦ» НИВА»

Другие материалы сайта: ремонт Нивы

Статьи: Усиление передней балки

Параллелограмм Уатта

Болты гбц нива, установка

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

• Утопить болты в емкости с моторным маслом
• Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
• Завернуть и затянуть согласно схеме.

1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м ;

2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м ;

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Момент затяжки болта 11(на хвосте ГБЦ): предварительный – (14…16) Н.м ; окончательный – (32…40) Н.м .

В этой статье будут подробно описаны наиболее важные аспекты установки распредвала для знаменитого отечественного внедорожника НИВА.

Плоскость блока и пробитая прокладка

«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

В каких случаях на Ниве необходимо менять прокладку ГБЦ

В принципе, определенного ресурса у рассматриваемого элемента главного блока цилиндров нет, то есть прокладка заменяется при ее повреждении, которое, впрочем, обычно происходит после 60 000 или 80 000 км пробега. О поломке сигнализируют:

• попадание воздуха в систему циркуляции тосола;
• отсутствие рабочего давления в камере сгорания воздушно-топливной смеси;
• присутствие охлаждающей жидкости в смазке или, напротив, последней в тосоле (в расширительном бачке появляется масляная пленка).

Все эти проблемы приводят к нестабильной работе мотора Шевроле.

В данных ситуациях замена прокладки проводится безотлагательно.

Ваз 21213 | антифриз | нива

Система охлаждения круглогодично заполняется смесью воды и антифриза с антикоррозионной добавкой от концерна vw/seat. Эта смесь препятствует замораживанию и коррозии системы охлаждения, отложению солей и, кроме того, повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. В контуре циркуляции в результате расширения жидкости при нагревании создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения охлаждающей жидкости. Давление ограничивается расположенным в крышке расширительного бачка клапаном, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для безупречного функционирования системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости. При слишком низкой температуре кипения могут образовываться паровые пробки, из-за чего охлаждение двигателя ухудшается. Поэтому система охлаждения круглогодично должна быть заполнена смесью воды и антифриза.

Необходимо использовать антифриз g12 plus (лилового цвета, точное обозначение g 012 a8f) или другой кон, например, glysantin-alu-protect-premium/g30.

Если система охлаждения заполнена смесью, содержащей антифриз g12 (красного цвета, точное обозначение g 012 a8d), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать антифриз g12 красного цвета или другой кон, например, glysantin-alu-protect/g30. Примечание: g12 лилового цвета можно смешивать с g12 красного цвета.

Внимание: Нельзя смешивать антифриз g12 красного цвета и более старый антифриз g11 зеленого цвета, т. к

это может привести к очень сильному повреждению двигателя. Охлаждающую жидкость коричневого цвета (результат смешения антифризов g12 и g11 ] безотлагательно заменить.

Указание: Если в системе охлаждения случайно оказалась жидкость с добавкой антифриза неверной спецификации, систему необходимо промыть. Для этого всю жидкость из системы охлаждения следует полностью слить и заполнить систему чистой водой. Оставить работать двигатель в течение двух минут на холостом ходу. Воду снова слить и продуть систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью ее освободить. Завернуть пробку сливного отверстия и заполнить систему охлаждения смесью воды и антифриза g12-plus.

Внимание: Для пополнения системы охлаждения (также и в теплое время года] необходимо применять только смесь средства g12-plus (лилового цвета) с мягкой чистой водой. Доля антифриза также и в летний период не должна быть ниже 40 %

Поэтому при пополнении системы охлаждения водой всегда следует добавлять антифриз.

В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 °С, а еще лучше — до -35 °С. Доля антифриза не должна превышать 60 % (защита от замерзания охлаждающей жидкости до -40 °С), в противном случае защита от замерзания и охлаждающее действие жидкости уменьшаются. Примечание: в зависимости от оснащения автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может несколько отличаться от указанных в таблице значений

Соотношение компонентов охлаждающей жидкости в литрах

Момент затяжки свечей зажигания

Для ремонта и монтажа свечей применяется специальный инструмент, который называется динамометрический ключ и об этом не следует забывать. Нужно также понимать, что разнятся не только диаметры резьб в самом корпусе двигателя, но и момент затяжки у каждого производителя авто свой

Поэтому специалисты говорят о важности понимания «крутящегося момента» устанавливаемой свечи. Все зависит не только от самой структуры резьбы, но и от силы с которой производиться монтаж

В том случае, если требуется монтировать свечу, а специализированного инструмента под рукой нет, то допускается монтаж с использованием подручного инструмента. Для того, чтобы понять с какой силой следует затягивать свечу, требуется для начала с нею ознакомиться. Чаще всего производители оставляют информацию такого характера на упаковке или же в руководстве к изделию. Помимо детальной схемы, а также правильной последовательности установки в таких инструкциях чаще всего прописывают информацию и о резьбе данной свечи. Перед тем как приступить к монтажу свечей следует соблюсти ряд необходимых условий. Первое правило, которое необходимо соблюсти — это производить монтаж только при холодном двигателе. Также следует произвести тщательную зачистку резьбы от продуктов нагара.

Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).

Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы

Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители

Момент затяжки болтов

Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта. Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:

Клеймо того завода, который произвел данную продукцию. Информацию о классе прочности изделия. Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке. Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой. Например:12.8,10.5,8.7 Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2 Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2

Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.

На изделия из нержавейки наноситься соответствующая маркировка стали, то есть А2 или же А4 и соответствующий предел прочности равный 50, 60 и т.д. К примеру: А2-60 или А4-70. В специальной таблице можно узнать практические моменты затяжки соответствующих болтов произведенных из углеродистой стали Н/м. При этом следует учитывать, что у болта остается еще запас прочности, для того чтобы как говориться он не «потек». Однако это не значит, что все соединения следует затягивать по максимуму. Чаще всего такое усилие приводит к тому, что соединение приходит в негодность, то есть высока вероятность продавливания, порчи эластичной прокладки и т.д. Получается, что приведенные в таблицах значения являются допустимыми, однако уровень нагрузки в данном случае равен примерно 60-70% предела текучести.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца
Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров “Torх”. Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Задняя подвеска

Шевроле Нива предназначена для движения по асфальту и бездорожью. Поэтому машина, кроме полного привода, имеет увеличенный клиренс. Последнее выполняет три функции:

• Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
• Обеспечение сцепления с дорогой.
• Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

• Передняя представлена на схеме ниже. Включает четыре рычага (по два с каждой стороны), шаровые опоры, телескопические амортизаторы, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Передняя подвеска независимая — колебания одного из рычагов не влияют на положение другого.
• Задняя представлена на схеме ниже. Включает балку заднего моста, реактивные тяги, телескопические амортизаторы и витые пружины. Балка жестко связывает колеса. Они не могут независимо колебаться. Соответственно, задняя подвеска — зависимая. Это немного уменьшает комфорт и проходимость. Зато балка увеличивает жесткость и надежность конструкции.

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Какие диски можно поставить

Заводом-изготовителем рекомендуется установка дисков стандарта R16. Разрешается монтировать на автомобиль диски меньшего размера R15. На этот размер подобрать резину проще, есть из чего выбрать по сравнению с 16-ти дюймовыми дисками.

Глубина арки кузова Нивы Шевроле дает возможность водителю поставить на авто литые 17-ти дюймовые колеса. Правильная установка более широких колес позволит:

• улучшить курсовую устойчивость и управление автотранспортным средством;
• уменьшить тормозной путь в случае непредвиденного торможения;
• увеличить проходимость машины в условиях бездорожья.

Стоит отметить и негативные стороны такой замены:

• повышается вероятность нарушения целостности диска при повреждении покрышки, например, от бокового удара;
• снижается плавность хода, движение на ней становится жестче, увеличивается вибрация.

Самостоятельная замена прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Процесс снятия головки блока цилиндров – занятие нечастое, но, если у вас возникла такая ситуация по замене прокладки, следует знать, как это делать. Замена прокладки может понадобиться вследствие просачивания масла двигателя, антифриза либо тосола. Головка блока цилиндров – это важная деталь автомобиля, отличающаяся сложным строением, но разобрать ее и заменить прокладку можно.

Для того чтобы соединение головки и самого блока цилиндров было достаточно плотным и герметичным, применяют прокладку. Она выполняет три функции:

• уплотняет канал охладительной системы;
• препятствует вытеканию масла;
• распределительную – цилиндр нормально функционирует, в результате чего смесь бензина с воздухом не вытекает.

Уплотнитель применяется только единожды и меняется при любом ремонте мотора. Можно использовать такие виды – асбестовый, безасбестовый, стальной. Каждая прокладка по-своему хороша: металлическая неплохо распределяет механическое напряжение, асбестовые более упругие и выдерживают высокие температуры.

Общие правила пригодные для любого автомобиля, в том числе и на Шевроле Нива:

• выполняя разборку, помечайте маркером все навесные детали – так вы не запутаетесь при обратно м процессе;
• при покупке прокладки покупайте именно такой вид, который советует фирма-производитель двигателя;
• обязательно удалите налет масла на болтах крепежа;
• выполняйте по пол- или одному обороту при раскручивании болтов, чтобы снизить давление;
• сборка ГБЦ выполняется по специальным втулкам;
• болты окончательно затягиваются специальным ключом очень аккуратно, чтобы не перекрутить.

После выполнения замены прокладки хорошо понаблюдайте, нет ли признаков протекания, чтобы убедиться в ее качественной замене на Шевроле Ниве.

1. Снимаем проводок аккумулятора и сливаем антифриз.
2. Карбюратор освобождаем от тросиков, шлангов.
3. Демонтрируем контроллер с проводами напряжения.
4. От коллектора аккуратно снимаем экран стартера и трубки печки.
5. Снимаем датчик температуры антифриза.
6. Убираем шланг тормозного усилителя.
7. Снимаем шланги от системы охлаждения и печки.
8. Отсоединяем распредвал и клапанные рычажки.
9. Демонтируем цепь и закрепляем ее.
10. Откручиваем крепеж и снимаем головку блока цилиндров с трубой, карбюратором и коллектором.

По отзывам владельцев Шевроле Нива, нужно обратить внимание на такие тонкости:

• следует покупать именно металлический уплотнитель, как более прочный и качественный;
• если не откручивается крепеж головки, его нужно обстучать молотком – так вы минимально повредите поверхности и ключ не будет прокручиваться .

Снятие ГБЦ

Ваз 2107 1982+: приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений* ваз 2107 жигули

О том, как производится снятие головки блока цилиндров, подробно описано в инструкции по эксплуатации автомобиля, поэтому здесь лишь вкратце опишем общий порядок выполнения этой работы. Обычно данная операция производится следующим образом:

1. Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать с помощью ручного тормоза, рычаг переключения передач установить в нейтральное положение;
2. Отсоединить от аккумулятора провод «массы» (минусовой);
3. По меткам на шкивах (или шестернях) и двигателе установить первый цилиндр в ВМТ (на новых моделях для этого предварительно необходимо открутить защитный кожух привода ГРМ);
4. Слить из двигателя охлаждающую жидкость;
5. Отсоединить все подключенные к ГБЦ провода — бронепровода свечей зажигания, провода датчиков, клеммы подключения «массы» и т.д.;
6. Отсоединить от ГБЦ патрубки системы охлаждения, топливопроводный шланг и иные трубки;
7. На некоторых моделях — открутить трамблер, генератор и другие детали;
8. Освободить карбюратор или дроссельный узел от патрубков, проводов, тросов и других деталей;
9. Открутить от выпускного коллектора приемную трубу глушителя;
10. С помощью специального инструмента демонтировать шестерни, натяжные ролики и другие детали привода ГРМ;
11. Снять крышку ГБЦ;
12. Открутить десять болтов крепления головки к блоку;
13. Снять ГБЦ.

Теперь можно заменить прокладку либо произвести ремонт головки, для чего от нее откручиваются впускной и выпускной коллекторы, а она разбирается дальше (рассухариваются и вынимаются клапаны, снимается распределительный вал и т.д.). Но в любом случае снятую головку необходимо всесторонне осмотреть и проверить ее состояние, о чем рассказано ниже.

Необходимо обратить внимание на два очень важных момента. Во-первых, болты головки необходимо откручивать в определенном порядке и по определенной схеме

Обычно откручивание начинается с центральных болтов, а последними отворачиваются крайние болты, причем сначала все болты нужно ослабить (не более чем на один оборот), а уже затем полностью выкручивать.

Во-вторых, съем головки блока необходимо производит очень аккуратно, чтобы не повредить ее, особенно ее нижнюю (привалочную) поверхность. Поэтому при снятии ГБЦ ни в коем случае нельзя поддевать ее отверткой или иными инструментами, лучше сдвинуть головку вбок, а затем поднять руками. В некоторых двигателях можно приподнять головку, с помощью импровизированного рычага из отвертки, подложенной под выпускной коллектор.

Снятую головку необходимо укладывать только нижней стороной на ровные и чистые деревянные бруски — это предотврати нижнюю часть от царапин и деформаций. И, конечно же, ни в коем случае нельзя бросать головку, так как при падении она может получить серьезные повреждения и будет непригодна для дальнейшего использования.

Когда необходимо менять прокладку ГБЦ?

Необходимость замены прокладки головки блока цилиндров Нивы Шевроле и, соответственно, необходимость момента ее затяжки возникает в некоторых случаях. Менять прокладку в транспортном средстве нужно в случае ее повреждений. Имеется ввиду возникновение трещин и пробоя в структуре прокладки головки блока цилиндров. В этом случае владелец Нивы Шевроле столкнется с прорывом газов в охладительную систему, о чем свидетельствует регулярное бурление антифриза.

Схема затяжки винтов ГБЦ для Нивы Шевроле

Кроме того, необходимость замены прокладки ГБЦ Нивы Шевроле появляется из-за недостаточного уровня компрессии в камерах сгорания. Возможно, прокладка износилась и уже не в состоянии полностью выполнять возложенные на нее задачи. Кроме того, в случае появления трещины в прокладке головки блока цилиндров антифриз будет попадать в моторную жидкость и наоборот.

В этих случаях замена прокладки ГБЦ просто необходима. Если запустить это дело, все может обернуться еще более печально. Поэтому, если в вашей Ниве Шевроле обнаружен как минимум один из данных признаков, о которых сказано выше, нужно как можно быстрее заняться заменой прокладки головки блока цилиндров.

Сборка ГБЦ и установка на двигатель Chevrolet Niva

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем. После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Рекомендации при замене

При обслуживании ВАЗ 2121, 2131, 21213 и других модификаций, советуем обратить внимание на следующие моменты:

• не требуется применять герметик, как советуют некоторые мастера: его наличие приведет к проскальзыванию уплотнителя и нарушению целостности соединения, что чревато масляной протечкой;
• при работе важно не деформировать крышку: если это случится, изделие не «сядет» на место, установка нового уплотнителя будет бесполезна;
• если проблема наблюдается и после смены, причина может заключаться в поломке крепежных болтов, некачественной резинке или деформации периметра крышки.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

• белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
• бурление тосола в расширительном бачке;
• появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
• повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
• подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
• двигатель начинает троить и работать с перебоями;
• низкая компрессия в цилиндрах.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Итоги

Если все было сделано правильно, то замененная прокладка не будет беспокоить весь оставшийся срок службы машины, а симптомы ее прогара исчезнут. В противном случае придется обратиться в сервис для более тщательной дефектовки двигателя и выяснения причин. В целом, самостоятельная замена прокладки ГБЦ на Ниве Шевроле по силам автолюбителям в минимальными ремонтными навыками. Основные сложности заключаются в использовании специального инструмента и грамотной оценки состояния узлов.