Замена диодного моста генератора приора 115а

Генератор заводской номер: 9402.3701-14 (также 2170-3701010-10, 21700370101010)

Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина»), ВАЗ-2170, -2171, -2172 («Приора» Люкс), ВАЗ-2190 («Гранта»)

Особенности: Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина»), ВАЗ-2170, -2171, -2172 («Приора» Люкс), ВАЗ-2190 («Гранта»); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702 (Описание). С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.

2. Блок выпрямительный ограничительный БВО8-120-02 (Описание). Диодный мост БВО 8-105-02 не подходит на этот генератор.

3. Кольцо коллектора (дорожка ротора генератора — описание)

или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)

4. Обмотка (Статор 94.3701100-14) генератора ВАЗ-2170 (115А) — (Описание). Статор Г9402.3701-06 не подходит на этот генератор.

5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь

Генератор 2170-3701010 с током отдачи до 115А и генератор 1119-3701010 с током отдачи до 85А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на двиг. 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном.

При неисправности, а также полном выходе из строя диодного моста на автомобилях Лада Приора, зарядка аккумуляторной батареи либо совсем пропадет, либо же будет существенно меньше необходимой. Если выяснилось, что именно диодный мост стал причиной плохой зарядки, то его необходимо заменить на новый. Для этого понадобится снять генератор с автомобиля, и лишь после этого можно приступать к ремонту.

Диодный мост генератора приора 115а

Генератор заводской номер: 9402.3701-14 (также 2170-3701010-10, 21700370101010)
Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина»), ВАЗ-2170, -2171, -2172 («Приора» Люкс), ВАЗ-2190 («Гранта»)

3. Кольцо коллектора (дорожка ротора генератора – описание)

или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)

4. Обмотка (Статор 94.3701100-14) генератора ВАЗ-2170 (115А) – (Описание). Статор Г9402.3701-06 не подходит на этот генератор.

5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь

Генератор 2170-3701010 с током отдачи до 115А и генератор 1119-3701010 с током отдачи до 85А (двигатель 11194) – невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на двиг. 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном.

Как заменить диодный мост генератора автомобиля своими руками? Пошаговая инструкция и верные советы

Даже, если генератор

переменного тока, встраиваемый в систему
электрооборудования
современного автомобиля — негодный, то это неотложно воздействует на
запуск
силового агрегата транспортного средства. Зачастую подобная ситуация возникает из-за неполадок, появляющихся в
диодном мосте
генератора. Одним из главных
индикаторов
выхода из строя
диодного моста
является
контрольная лампа разряда
аккумуляторной батареи на
приборной панели
автомобиля, которая может начать мигать, если генератор
прекратил
подзаряжать АКБ. Как утверждают автоспециалисты, в большинстве случаев этот симптом непосредственно связан с возникновением
неполадки регулятора напряжения
или
пробы диодного моста
. По мнению автомехаников, самостоятельная
замена диодного моста
не является сложной процедурой и доступна практически каждому автовладельцу, главное в этом деле соблюдать
пошаговую инструкцию
и прислушиваться к
верным советам
специалистов. {banner_adsensetext} Перед тем, как переходить к рассмотрению пошаговой инструкции по проверке и замене диодного моста, сперва стоит узнать, что из себя представляет данный компонент генератора.
Диодный мост
– специальная электронная схема, которая собрана на основе выпрямительных диодов, предназначенных для преобразования, подаваемого на него переменного тока в постоянный. Таким образом,
диодный мост
, он же
выпрямительный блок
, выполняет
функцию
преобразования переменного тока, вырабатываемого в
обмотке статора
генератора, в электрический ток с постоянным напряжением. Где располагается диодный мост? В большинстве типовых генераторах,
диодный мост
(выпрямительный блок) устанавливается на его задней части. Как правило, в
стандартных генераторах
серии
37
.
3701
, которые устанавливаются на многие современные отечественные легковые автомобили, на примере,
ВАЗ
(
Лада
), диодный мост
крепится
к
задней стенке
этого ключевого компонента электрооборудования. {banner_reczagyand}
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ВЕРНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ ДИОДНОГО МОСТА ГЕНЕРАТОРА1
.
Демонтаж генератора
. Итак, перед тем, как наверняка убедиться в том, имеются ли проблемы в выпрямительном блоке, первым делом необходимо произвести точную проверку компонента. Для этого демонтируется генератор, а затем он достается из моторного отсека, после чего помещается на слесарный верстак, если такой имеется.
2
.
Проверка тестером
. После демонтажа, используя специальный тестер напряжения или самую простую версию омметра, испытывают качество прохождения тока через цепи генератора. Если в результате проверки этих показаний будет подтверждён факт выхода из строя полупроводников, то придётся производить полную замену диодного моста.,

3
.
Замена диодного моста
. Если автовладельцу все же предстоит смена диодного моста своими руками или он собрался заменять отдельные его составляющие, то нужно быть готовым к тому, что данная процедура отнюдь не из лёгких, так как операция требует от исполнителя не только предельной концентрации, но и наличия обусловленных практических умений.

4
.
Подготовка к демонтажу диодного моста
. Чтобы получить доступ к участку крепления диодов придётся демонтировать блок щёток с генератора и отвинтить гайки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки между собой. После этого можно отсоединить элемент агрегата со шкивом и ротором от статора.

5
.
Демонтаж диодного моста
. Далее, после того, часть генератора разобрана, необходимо при помощи торцевого ключа отвинтить болты крепления выводов обмоток статора к блоку выпрямителей. И только тогда, когда отрицательный провод от «массы» был отсоединён, можно снять средний элемент агрегата путем отсоединения его от задней крышки, из которой потом аккуратно вынимаются болты с изоляторами и непосредственно сам диодный мост.

6
.
Установка нового диодного моста
. После установки нового выпрямительного блока вместо старого, на освободившееся место, в крышку снова вкручиваются винты с изоляторами. Далее, на них вновь накручиваются выводы обмоток статора. Впоследствии, винты окончательно закручиваются.

7
.
Сборка компонентов генератора
. Через статор на заднюю стенку генератора вставляется ротор вместе с передней крышкой. Следом за этим устанавливается корпус генератора и затягивается винтами.

8
.
Окончательная сборка и установка генератора
. И, наконец, в самом конце процедуры устанавливаются щётки генератора и проверяется корпус всего устройства на надежность. Далее берется в руки тестер электрооборудования и прозванивается генератор. Если после прозвона, проблем не обнаружено, то генератор устанавливается обратно под капот автомобиля, после чего смена диодного моста окончательно завершена.

Справочно заметим, что
диодный мост генератора
может быть
собран
не только из
отдельных
составных элементов, но и изготовлен в виде
монолитной
конструкции, как
диодная сборка
, где сами
диоды
обычно подбираются по
параметрам
. Такой
диодный мост
гораздо
легче
устанавливать и
служит
он намного
дольше
обычного. Как утверждают специалисты, главным
недостатком
диодного моста является необходимость
замены
всей
сборки
, причем даже, если из строя
вышел
всего
один
диод.

Видео
:
«Как заменить диодный мост генератора автомобиля без ошибок?«
В завершении добавим, что основных поломок диодного моста генератора всего две – это «обрыв» и/или «короткое замыкание» диодов. В случае «обрыва», диод перестает пропускать электрический ток через себя, а при «коротком замыкании», ток наоборот, проходит в обоих направлениях, следовательно, диод «пробит». В любом из случаев, автомобильный генератор теряет способность выдавать нужный объем электрического тока и на приборной панели загорается контрольная индикаторная лампа, свидетельствующая о разреженности аккумулятора.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ
.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ
.
ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Так, чтобы снять и поменять диодный мост на автомобиле 2170 и его комплектациях, необходимо первым делом снять пластиковую крышку, под которой и находится выпрямительный блок.

После этого нам становится доступны все крепления данной детали. Стоит отметить, что в данном случае будет рассмотрен ремонт именно на примере генератора нового образца — имеется ввиду с обычной интегральной микросхемой и щеточным узлом, как на Калине, Гранте и других свежих автомобилях с передним приводом ВАЗ.

Из приведенного выше фото прекрасно видно, что первым делом необходимо открутить гайку крепления контакта щеточного узла, разумеется, все это делается при помощи обычного ключа на 13 мм. После чего отворачиваем оставшиеся болты крепления. Удобнее всего при этом использовать трещоточную рукоятку или головку с воротком на 8 мм:

Теперь остается самое интересное — отсоединить провода обмотки от каждого из диодов. Чтобы облегчить себе работу, сразу подготовьте две отвертки с плоскообразным лезвием.

После того, как со всеми диодами разобрались, можно без проблем снимать мост в сборе, что и продемонстрировано на фото ниже.

Установка нового происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, сборка производится внимательно, чтобы не возникло проблем после установки — короткого замыкания или наоборот, обрыва цепи, и т.д.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

В наличии
Оптом и в розницу
Код: 220031

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Блок выпрямительный ограничительный БВО8-105-02 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Технические условия – ТУ3417-015-07629712-2004

Применяемость

Автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина» с генераторами 9402.3701-06.

Особенности применения

Блок выпрямительный ограничительный устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,16 кГ.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Основные параметры

Номинальное напряжение, Uпост., В

Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, А

Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, В

Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, В

Способ присоединения обмоток статора

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации блоков – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или окончания срока хранения при гарантийной наработке не более 50000 км пробега автомобиля.

Схема блока выпрямительного ограничительного БВО8-105

Источник

Снятие генератора Приоры с кондиционером: вытаскивание вниз без снятия фары

Если процесс снятия фары покажется сложным и трудоемким, что в действительности так и есть, тогда можно воспользоваться другим способом. Его реализация происходит в следующем порядке:

Обесточиваем автомобиль.
Скидываем ремень со шкива генератора, выкрутив предварительно болт крепления ролика натяжителя. Его рекомендуется снять, чтобы проверить на исправность.
Вывинчивается верхнее крепление генератора при помощи двух ключей на «13».
Снимается защита двигателя.
Отключается электрическая часть от генератора.
Выкрутить нижнее крепление генератора. Гайка выкручивается ключом на «13», а болт фиксируется головкой на «17».
Чтобы вытащить генератор через пространство между мотором и радиатором, необходимо еще ослабить крепление компрессора кондиционера, и отвести его в сторону на 3-5 см. Конструкция компрессоров отличается в зависимости от типа: Halla и Panasonic. Сразу рассмотрим расположение креплений для кондиционера Panasonic. Ключом на «12» вывинчиваются (не полностью) 4 болта крепления компрессора кондиционера Panasonic. Ниже показаны болты справа.
Еще один нижний с левой стороны болт на «12».
И еще один левый верхний болт крепления компрессора кондиционера Panasonic, добраться к которому лучше всего при помощи кардана или гибкого удлинителя для трещотки.
Ниже показано, где расположен верхний болт крепления, и как к нему лучше добраться инструментом.
Ниже показан компрессор кондиционера Panasonic с размещением крепежных отверстий, чтобы легче сориентироваться.
Далее отводим компрессор Panasonic в сторону (ближе к радиатору на расстояние выкрученных болтов), и вытаскиваем генератор, смещая в сторону резиновые трубки системы охлаждения и кондиционера.

Аналогично осуществляется установка генератора на место. Способ подразумевает выполнение снятия минимального количества деталей. Посмотреть его можно в видео ролике ниже.

При этом важно учитывать, что такой способ подойдет только для ситуаций, если на автомобиле стоят разделенные вентиляторы охлаждения. Это собственно и характерно для Приор с кондиционерами марки Panasonic, где основной вентилятор расположен между радиатором и двигателем, а дополнительный вынесен вперед между радиатором и бампером (показано ниже на фото).

Если их два спаренных (как на Приорах с кондиционером Halla), тогда ниже описан способ демонтажа генератора другим способом.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Как снять генератор на Приоре с кондиционером через фару

На Приорах, где установлен кондиционер, процесс демонтажа генератора также усложняется тем, что его снятию мешают трубки системы климата. Однако демонтаж выполнить вполне реально, и, причем для этого существуют разные способы. Самым трудоемким вариантом является снятие генератора через фару. Как это сделать правильно, подробно рассмотрим далее.

Обесточиваем автомобиль, скинув «минусовую» клемму от АКБ.
Далее необходимо снять правую фару, а также демонтировать адсорбер. Как это сделать правильно, подробно описано в этой инструкции (для 8-ми и 16-ти клапанных моделей).
После того, как фара и адсорбер демонтированы, продолжаем дальнейшее описание процесса снятия генератора на Приоре с кондиционером. Ключом на «10» откручиваем болт крепления трубок кондиционера (показано на фото).
Поднять трубки наружу.
Выкрутить болт крепления трубок кондиционера рядом с правой опорой двигателя.
Снимаем ремень со шкива генератора, открутив болт ролика натяжителя ключом на «17».
Отключаем от генератора провода. Сделать это удобнее всего снизу, поэтому снимаем защиту (если она еще не демонтирована). Получив доступ к задней крышке генератора, отключаем первый разъем «L», извлекая штекер. Для его отключения, нужно нажать на соответствующий выступ (фиксатор или флажок).
Далее отводим в сторону защитный чехол с другого контакта «B+» генератора, и вывинчиваем гайку ключом на «13».
При помощи двух ключей на «13», необходимо выкрутить верхнее крепление генератора, и вытащить болт. В инструкции от «Авто-ВАЗ» указано, что первым нужно выкрутить нижнее крепление, но в действительности нет никакой разницы.
После этого выкручиваем нижнее крепление генератора, используя ключи на «13» (гайка) и «17» (шляпка болта). Вытаскиваем болт.
Снимаем генератор через освободившееся отверстие фары.
Аналогичным способом происходит его установка обратно.

Как уже отмечалось выше, снятие генератора на Приоре через фару — это один из самых трудоемких процессов, так как нужно снимать много деталей. Однако существуют и другие варианты демонтажа агрегата. Рассмотрим другие методики.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

Оставьте ответ Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Генератор на Приору с крепежными элементами, кронштейнами и ремнем: артикулы и виды

Схема крепления генератора на Приоре без генератора и кондиционера отличается от более дорогих модификаций. Отличие заключается в кронштейне крепления агрегата. Ниже представлена схема устройства с обозначением всех элементов.

Приора без ГУР и кондиционера

Название деталей, а также их оригинальные номера представлены на фото ниже.

Как видно из схемы, на таких моторах регулировка натяжения ремня выполняется при помощи изменения положения самого агрегата. Верхний крепежный элемент для этого имеет соответствующую конструкцию. Кроме того, важно обратить внимание на то, что Приоры оснащаются генераторами разных модификаций. Оригинальные их коды представлены в перечне выше.

Двигатель Приоры без ГУР и кондиционера

На Приорах с кондиционерами (и без них) и ГУР используются немного иные модификации кронштейнов генератора. Ниже на фото показана их схема с обозначением элементов.

Приора с кондиционером или ГУР

Интересно! Приора также выпускалась в ограниченном количестве моделей с ГУР и кондиционером.

Видно, что кронштейн значительно отличается от предыдущего типа. Он не имеет регулировочной пластины, а за регулировку натяжения ремня на Приорах с такой конструкцией креплений отвечает ролик натяжителя. Ниже предлагается наименование деталей, а также их артикулы, которые могут понадобиться в случае необходимости покупки новых оригинальных изделий по причине выхода из строя штатных элементов.

Разобравшись в отличиях, теперь можно рассмотреть процесс снятия или демонтажа генератора на Приоре разными способами.

Как снять генератор на lada priora? 3 возможных способа

Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина»), ВАЗ-2170, -2171, -2172 («Приора» Люкс), ВАЗ-2190 («Гранта»)

Замена диодного моста генератора на Приоре

Как на Приоре снять генератор без кондиционера с ГУР: подробная инструкция с фото и видео

Без долгих рассуждений сразу же переходим к делу. Для удобства выполнения работ автомобиль рекомендуется установить на смотровую яму при ее наличии. Однако это является не обязательным условием, так как достать до крепления генератора можно снизу и без ямы. Начинать работы с демонтажа следует обязательно с предварительного снятия или отсоединения клеммы «минус» от АКБ. Это убережет автомобиль от замыкания проводки.

На Приоре без кондиционера с ГУР процесс демонтажа генератора выполняется в следующей последовательности:

Первым делом при помощи ключа на «17», необходимо ослабить болт крепления ролика натяжителя. Извлекать болт вместе с роликом нет необходимости, если не планируется их замена. Скинуть со шкива и отвести в сторону ремень генератора.
Используя ключ на «13», выкрутить гайку верхнего крепления генератора. При необходимости удерживать болт ключом на «13» с другой стороны. После вывинчивания гайки, извлечь болт верхнего крепления генератора. На фото показано уже в снятом виде.
Теперь переходим к вывинчиванию нижнего крепления генератора. Для этого предварительно снимаем защиту двигателя (если она есть, а если нет, то лучше ее все-таки после завершения работ установить). Перемещаемся вниз, и вывинчиваем гайку ключом на «13» нижнего крепления генератора. После этого вытаскиваем болт, что сделать на Приорах с ГУРом невозможно. Он обязательно упрется в кронштейн подушки двигателя.
И здесь начинается самое интересное. Дальнейшие действия вводят всех, кто занимается демонтажем, в ступор. Чтобы вытащить болт, необходимо извлечь распорную втулку со стороны расположения гайки, как указывается в инструкции class=»aligncenter» width=»600″ height=»494″[/img]
Однако на практике так не получается, и после извлечения втулки, болт все равно не удастся вытащить. Именно поэтому существуют уже проверенные методики, как правильно поступить в таком случае, чтобы снять этот болт. Первый способ можно назвать антивандальным. Для его реализации нужно под двигатель установить домкрат, и поддомкратить его.
Далее в подкапотном пространстве находим заднюю опору двигателя (она же гитара) и ключом на «15» ослабляем крепление №1 на фото ниже. Открутив гайку болта №2 (также ключом на «15»), вытаскиваем его (не обращаем внимание на трубку кондиционера, эта инструкция именно для Приоры без кондиционера).
Аналогично проделываем процедуру с передней опорой двигателя. Вывинчиваем гайку ключом на «15», и вытаскиваем болт. В этом момент двигатель должен быть зафиксирован домкратом, чтобы он не свалился вниз.
Выкрутить ключом на «17» гайку крепления правой опоры. Снимать правую подушку не нужно, если не планируется ее замена. Если же нужно ее заменить, то она крепится двумя болтами с головкой под ключ Torx-E10.
Далее медленно и аккуратно поддомкрачиваем двигатель до того момента, пока шкив насоса ГУР не упрется в кронштейн правой подушки.
Теперь можно извлечь нижний болт крепления генератора. После этого извлекается агрегат. Как это лучше сделать, рассмотрим чуть позже. Пока что второй вариант, как можно снять нижний болт крепления генератора на Приоре. Этот способ в отличие от первого называется вандальный. Для его реализации понадобится пилка по металлу (не ножовка, а только полотно).
При помощи полотна осуществляется распиливание ножки болта. Пилить полностью не нужно, а до того момента, пока он согнется, чтобы извлечь из посадочного места. Если распилите болт полностью, то возникнет новая проблема. Его оставшуюся часть будет достать проблематично.
Извлекаем болт из посадочного места после его изгиба, и теперь остается только отсоединить провода от генератора, и приступать к его демонтажу.
При этом важно приобрести новый болт на замену деформированного изделия. Оригинальная деталь имеет номер 21100-3701376-00 и типоразмеры М8×110. Обратно болт устанавливается с другой стороны, чтобы в следующий раз не пришлось мучиться с его извлечением.
Отсоединяем колодку провода «D+» от устройства. После этого отводим в сторону резиновый защитный чехол, и ключом на «10» вывинчиваем гайку контакта «B+». Клемма «минус» на АКБ должна быть отключена (перепроверяем еще раз).
Теперь извлекаем генератор. Если двигатель не поддомкрачивался, то лучше извлечение устройства выполнять снизу в промежутке между мотором и радиатором.
Если мотор поддомкрачивался, то генератор можно извлечь из подкапотного пространства.

Дальнейшие действия со снятым генератором зависят от типа его неисправности. После ремонта или в случае его замены, установка осуществляется в обратной последовательности.

Ниже предлагаются видео материалы, где показано, как снять генератор на Приоре с ГУР без кондиционера путем поднятия двигателя.

И также видео инструкция, где подробно указано, как отпилить нижний болт крепления генератора на Приоре с ГУР (без кондиционера), и извлечь устройство снизу.

Еще один способ снятие генератора на Приоре описан в видео материале ниже.

Щетки генератора Приора: как правильно заменить и сделать это самостоятельно

Если хозяин Приоры заметил, что исчезает зарядка с АКБ, прежде всего, ему необходимо проверить, в каком состоянии находятся щетки генератора. Конечно, поначалу зарядка снижается несущественно, но если неполадка не устраняется вовремя, то заряд очень скоро пропадет вовсе. Выправить данную неполадку поможет замена щеток генератора Приора, которые явно износились.

Важно! Щёточный механизм генератора на Приоре не подлежит ремонту. Если произошла любая поломка, потребуется исключительно смена вкупе со щетками

Поскольку этот процесс не столь сложен, выполнить все можно и самостоятельно. Следует лишь учесть рекомендации профессионалов.

Какой инструментарий необходим для работы

Перед тем как поменять щетки на генераторе, подготовьте инструменты, которые потребуются вам для работы:

плоская отвертка;
ключ – лучше, если это будет рожковой (размером на 13);
автомобильная головка с воротком (размер 10).

Меняем щетки генератора, последовательность процесса

Произвести замену щеток генератора на Приоре, которые износились, вполне можно и без его съема. Но, как утверждают специалисты своего дела, все же процесс упрощается, если замену генератора предваряет извлечение его из обычного месторасположения.

Важно! Проводя какие бы то ни было работы с генератором (замена ли, починка и так далее), непременно отсоединяйте аккумуляторную батарею. https://www.youtube.com/embed/gh7P7zWPOOc

После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

отверткой извлеките пластиковую крышку, которая предназначена для защиты устройства. Проделав это, вы получаете доступ к щеткам;
отсоедините от них соединительный штекер;
не спеша отвинтите оба фиксатора-крепежа (они располагаются по краям элементов, которые осматриваются);
возьмите вышеназванный ключ, открутите болт-фиксатор. Проделайте это по центру элемента;
открутив все крепления, достаньте щетки, осмотрите их, оцените состояние и замените новыми, подключите провода.

По каким признакам понять, что щетки генератора стали непригодными

В этом помогут такие внешние «приметы»:

если осматривая данный элемент, вы обнаружите, что его длина менее 5 мм, он непременно требует замены;
если щетки неравномерно изношены, это также отрицательно скажется на функционировании генератора, поэтому их требуется поменять.

На покупке новых щеток не стоит экономить. Если вы найдете дешевый вариант, очень сомнительно, что они прослужат долго. Больше вероятности того, что подобная экономия приведет к необходимости повторной замены вышеназванных комплектующих.

Обратная сборка

После приобретения качественных щеток (желательно, чтобы ваш выбор пал на хорошо зарекомендовавшего себя производителя), можно начинать общую сборку элемента, а затем и установить на свое место сам генератор.

Однако, как было сказано выше, выполнение последней процедуры возможно и без изымания генератора. Что, впрочем, решает самостоятельно каждый хозяин авто. Все проделанные операции следует совершить в обратной последовательности.

После окончания работ непременно проверяется эффективность функционирования всего генератора.

Если замена вышедших из строя щеток осуществлена правильно, и АКБ разряжалась именно по причине того, что износились главные элементы электросистемы машины, автолюбитель решит эту проблему и без помощи работников СТО.

И в данном случае немало сэкономит на такой услуге. Процесс работы по замене, действительно, весьма прост. Однако, если в ходе ремонтной деятельности у вас возникнут какие-либо трудности, можно посмотреть вспомогательное видео. Его предоставляют специалисты.

На интернет-ресурсе Вы, в том числе, сможете узнать:

об особенностях конструкции – генератор 2170; как проверить генератор на работоспособность, на что стоит обратить особое внимание; как поменять дворники на Приоре и так далее; какие еще возможны неполадки в генераторе энергии

Лада Приора Хэтчбек 217230 › Бортжурнал › Замена диодного моста на приоре с кондиционером

Вот и меня постигла учесть «поковыряться» в Геннадии…День 1.

Что сказать… позавчера загорелась лампа АКБ на приборке, а ехать надо было км 100…Вечер, темнеется… В итоге дошло до того что уже стал появляться писк, отказал ЭУР, и полный букет остальных неприятностей, с горя по полам доехал добрался до гаража. АКБ просажен — 11,7 В, явный признак недозаряда…

Снял, поставил на зарядку, заряжаю еще советским зарядником-кипятильником. БАХ — вышибло на нем предохранитель… думаю странно… поставил резервный… полет нормальный, но стали очень сильно греться провода, дабы избежать недаразумений… оставил это дело на следующий день и ушел домой.

Смотрите также

Комментарии 38

Мне бы щас диодный мост и рыле в 350 р… Мечты бля

диодный мост который был куплен он от так называемый Шевроле-Нива с регулятором напряжения от 10-ки он не работает, вот если докупить регулятор от шнивы, то генератор стал-бы немного лутше работать, мощности не прибавится, но напряжение будет более стабильным

У меня последнее время такая же беда. Генератор выдает 13 в и соответственно постоянный недозаряд АКБ и мерцание света на холостых. А пару дней назад обороты прыгнули до 2000 в мин. Нужно начинать что то делать.

Совет! Установите на свой генератор (ТРЕХ УРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ) и Вы ЗАБУДЕТЕ О НЕДОЗАРЯДЕ генератора НА ВСЕГДА ! В интернете есть инфа об этой приблуде. Я мучался с недозарядом четыре года. И вот уже шесть лет пользуюсь этой приблудой которая не разу не дала збоя!

подскажите стоит регулятор bosh 14v разве он может давать больше 14v а то проверерял на работе у меня на 13.8 отсекает, все утверждают что должно отсекать на 14.3, ну как может быть если предел 14v? очень интересно подскажите

В пятницу сдох гена, перестал давать зарядку, причем ни с того ни с сего. За выходные начитался на форуме всяких страстей и уже приготовился к замене гены. Сегодня поехал на станцию, т.к. на улице холодно и самому возиться не хотелось. Мастер гену снимать с машины не стал, скинул провода, пластиковый кожух, реле-регулятор и диодный мост. Извратился он конечно, но оказалось вполне реально заменить реле-регулятор не снимая гену. Все прозвонил, все работает, опять поставил все назад, горит значок батарейки на панели и зарядки нет, заменил реле-регулятор и все проблема ушла. Заплатил за реле и работу 1000 руб. реле в магазе стоит 300 руб. остальное работа. Но извращаться и резать руки не хочу и никому не советую. Если проблема повториться то полезу сам в следующий раз, опыт уже есть.

Способы диагностики

Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

Диагностика при помощи мультиметра

Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Важно! Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

Проверка моста при помощи лампочки

Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.

От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.

Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.

Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
Свет фар стал тусклым.
Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Особенности выявления поломок генератора на Приоре

Генератор на автомобиле является важнейшим элементом, поэтому в случае неисправности его электрической части, на панели сразу же будет загораться значок аккумулятора, который и свидетельствует о том, что на АКБ не поступает ток от источника его выработки. В таком случае, агрегат необходимо проверить, выявить причину и устранить ее. Причиной может быть все что угодно:

окисление клеммы на аккумуляторе;
обрыв ремня генератора или его ослабление;
износ щеток;
неисправность регулятора (интегралки);
выход из строя диодного моста;
износ коллектора.

Все эти поломки проявятся в виде подсвечивания значка аккумулятора на панели приборов. Если же причина поломки генератора в неисправности подшипников, то водителю также не составит труда ее выявить. Ведь при этом из мотора будет издаваться посторонний шум, а если открыть капот, то он явно будет прослеживаться рядом с генератором. Чтобы действительно убедиться, что причиной этого постороннего шума является именно генератор, а не помпа или другие элементы конструкции ГРМ, то следует скинуть ремень с генератора, и запустить мотор. Отсутствие характерного звука является главным признаком того, что поломка кроется именно в генераторе, и его необходимо демонтировать.

Интересно! Проверить исправность генератора на исправность по электрической части можно с помощью мультиметра. На заведенном двигателе нужно измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Без включенных на автомобиле электроприборов, мультиметр должен показывать напряжение не ниже 13,8В, а в идеале 14,2-14,5В. Теперь убедимся в том, что генератор выдает достаточное напряжение при нагрузке. Включаем печку в авто, фары, обогрев заднего стекла, туманки, и снова фиксируем показания. Проседание напряжения до 13,7В свидетельствует о том, что электрическая часть генератора исправна, и агрегат может эксплуатироваться далее. Если же значение составляет 13,5В и ниже, то следует выполнить диагностику устройства, иначе вскоре в один момент аккумулятор разрядится полностью.

Неисправности генератора следует устранять после его снятия с автомобиля. Исключения составляют ситуации с обрывом или ослаблением ремня, а также окислением контактов. Некоторые автовладельцы настолько боятся процедуры снятия генератора на Приоре, что изощряются с заменой регулятора напряжения на установленном устройстве. Однако это вполне реально сделать, о чем свидетельствует опыт автовладельцев.

Важно лишь точно убедиться в том, что причиной соответствующей неисправности является именно регулятор напряжения, а не изношенный коллектор или поломка диодного моста.

Выбираем и чиним генератор: приораводам в помощь

Генератор на любом транспортном средстве, в том числе автомобиле Лада Приора, предназначен для питания электрооборудования во время движения. От работоспособности этого узла зависит многое, а его поломка приведет к тому, что оборудование не сможет работать корректно. Подробнее о конструкции, неисправностях, а также установке механизма узнайте из этой статьи.

Вне зависимости от того, какой генератор на Приоре стоит, владельцы этих авто часто производят замену узла в связи с тем, что не все устройства позволяют подключать к бортовой сети различное оборудование. Какой производитель хороший и какое устройство лучше поставить на Лада Приора?

Поставить можно генераторы таких брендов:

БАТЭ 90 ампер;
КЗАТЭ 115а;
БОШ 120 ампер;
устройства производства ВАЗ на 120 или 115а.

Генераторный узел для Приоры

В принципе, в продаже можно найти и другие модели генераторных устройств для отечественных авто. При покупке главное — проверить целостность узла, чтобы на корпусе не было следов повреждений.

Ставить лучше большой мощности, чтобы был запас мощности, тем самым устройство прослужит дольше.

Кроме того, следует учитывать, что менее мощные генераторы ставить не рекомендуется, особенно, если к бортовой сети авто подключается множество устройств.

Возможные неисправности и способы их устранения

В работе генераторных устройств Лада Приора время от времени могут происходить сбои.

По каким причинам генератор от Приоры может работать неправильно:

На схеме предохранителей выгорел элементы F12. При этом устройства на приборной панели перестанут работать, а при включении зажигания лампа не будет гореть. Проблему решит замена детали.
В электроцепи питания приборных устройств произошел обрыв, симптомы будут аналогичные описанным выше. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку соединений, а также контактов от оранжевого проводка.
Отказывается функционировать замок зажигания. Вне зависимости от того, какой может стоять замок, его нужно поменять.
Закисание либо износ щеток механизма, окисление контактных колец. Признаки неисправности будут такими же. Для решения проблемы необходимо поменять регулятор напряжения на Лада Приора, а также очистить контакты. Многие приороводы сегодня используют трехуровневый регулятор напряжения — три уровня позволяют всегда контролировать уровень напряжения в сети.
Произошел обрыв выводов обмотки возбуждения. Проблему позволит решить только замена ротора узла.
Если ремешок привода проскакивает, об этом сообщит лампа разряда АКБ — решить неисправность позволит регулировка натяжения.
Еще одной причиной, по которой генератор Приора Люкс может быть неисправным, является повреждение вентилей выпрямительного устройства. Непосредственно сам блок придется заменить.
Лампа разрядки АКБ может проявляться при повреждении диодных элементов питания обмотки возбуждения. В этом случае выпрямительный блок также придется менять.
Короткое замыкание или обрыв может произойти в обмотке статора — необходимо будет произвести ремонт последнего или установить вместо него новый. Также статор нужно менять в случае межвиткового замыкания либо замыкания на массу.
Подшипниковые элементы износились — об этом автовладельцу сообщат сторонние звуки при работе генераторного узла. На видео ниже вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма в домашних условиях (автор видео — Ремонт и Тюнинг).

Как проверить генератор на «Приоре»

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

Проверка генератора на «Приоре»

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Красным выделен болт, до которого трудно добраться без трещотки — его необходимо открутитьперь перемещаемся под автомобиль. Здесь проблем будет побольше, так как крепеж расположен в труднодоступном месте. Облегчат ситуацию удлинитель с трещоткой и ключ-головка на 13;

Выкрутите все крепления, показанные фотографии

Приступаем к замене

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Чтобы снять генератор на «Приоре» на 16 клапанов с кондиционером потребуется яма (эстакада) или подъемник. Можно просто поддомкратить автомобиль, но это будет неудобно и небезопасно.

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

После этого:

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять генератор на «Приоре» с ГУРом

Чтобы снять генератор с «Приоры» 115А, потребуется яма (эстакада) или подъемник.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Ремень генератора: как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы.

Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Распространенные причины выхода генератора из строя

Авто-ВАЗ очень часто преподносит владельцам автомобилей разные сюрпризы, которые возникают в процессе эксплуатации. Одним из таковых является на Приоре генератор, который едва ли отхаживает без проблем 60 тысяч км пробега. После того, как на одометре цифры превышают указанное значение, в любой момент могут возникнуть неисправности этого важнейшего на автомобиле узла. Неисправный генератор приводит к тому, что эксплуатировать автомобиль попросту невозможно, так как он не вырабатывает необходимый для зарядки аккумулятора ток. С назначением генератора на автомобиле знакомы все, а если есть пробелы в памяти, то ниже представлен материал, который поможет освежить знания.

Ресурс генераторов зависит от разных факторов. Это и качество изготовления устройства, и особенности эксплуатации, и даже проведение работ по диагностике и устранению мелких дефектов. Обычно их ресурс на бюджетных автомобилях составляет не менее 5 лет или 100-120 тысяч км пробега. Именно такой срок службы в теории должны иметь устройства на Приорах, но как говорилось выше, эти значения сильно отличаются (важно отметить, что далеко не всегда). Всему виной качество генераторов, которыми с завода комплектуются Приоры. Это устройства известного или «LADA», проблемы с которыми известны не только на ВАЗ-2170, но и на других автомобилях от российского концерна.

Затрагивая неисправности генератора на Приоре, следует выделить, что частая проблема вовсе не в электрической части, а механической. Причина заключается в подшипнике ротора, который при выходе из строя издает характерный гул и скрежет, свидетельствующий о том, что автовладелец попал как минимум на необходимость демонтажа генератора. Такой ремонт вовсе не сложный, но довольно трудоемкий по известным причинам. Самая большая сложность заключается в снятии генератора на Приоре, который расположен между двигателем и радиатором. Владельцы ВАЗ-2170, которым не раз приходилось заглядывать под капот своего автомобиля, хорошо знают о том, что генератор находится в очень ограниченном пространстве, и доступ к нему закрыт со всех сторон.

Интересно! Перетянутый ремень генератора приводит к ускоренному износу подшипников.

Наиболее частные причины, по которым владельцам Приор нужно демонтировать генератор — это:

Неисправность подшипников. Эти элементы выходят из строя чаще, чем стираются щетки на регуляторе напряжения.
Неисправность регулятора напряжения. На устройстве изнашиваются щетки, а также падает вырабатываемое напряжение на АКБ.
Износ контактных колец или коллектора.
Неисправности диодного моста, что зачастую возникает в случае попадания на устройство влаги, и как следствие, появляются окисления.

Во всех вышеперечисленных ситуациях можно произвести ремонт генератора, заменив или устранив дефектные элементы. Если же из строя выйдет обмотка статора или ротора, то в таких ситуациях агрегат подлежит комплексной замене.

Интересно! При необходимости замены подшипников генератора на Приоре, следует выбирать изделия следующих типов: B17-102DG38 — передняя опора (имеет следующие типоразмеры: наружный диаметр — 47 мм, внутренний диаметр — 17 мм, ширина — 14 мм), 6202DW8 — задняя опора (наружный диаметр — 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, ширина — 11 мм).