Замена охлаждающей жидкости двигателя, поверка уровня, доливка

Озадачился процессом заливки антифриза и выгоном из системы воздуха после переделки печки по типу 2123 (термостат и радиатор 2123) Почитал вот тут: www.niva4x4.ru/t/-T7KFqIiTUiL9NUfGJcXEg/1#start и пришёл к выводу, что хорошо сделать так:

1. Отсоединить от термостата отводящий шланг (обратка), который идёт от радиатора печки к тонкому соску термостата. 2. Отсоединить от большого радиатора подводящий (верхний) патрубок (он самый длинный). 3. Через воронку или без таковой (как получится) заливать антифриз в подводящий (верхний) патрубок отсоединённый от большого радиатора до тех пор пока антифриз не польётся из шланга обратки радиатора печки. 4. Присоединить шланг и большой патрубок к своим местам. 5. Долить антифриз в горловину большого радиатора. 6. Пожамкать нижний (отводящий) патрубок большого радиатора пока не перестанут выходить пузыри из горловины радиатора. 7. Долить антифриз в бачок 8. Прокатится метров этак метров 500-700 или запустить движок и на стоящий машинке погонять его при 2000-2200 оборотов 2-3 минуты. 9. Снова пожамкать отводящий патрубок большого радиатора.

Как думаете, этого хватит? Или ещё что нужно сделать?

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Герметичность системы обеспечивается клапанами в пробке расширительного бачка.

Впускной клапан нормально открыт (зазор между ним и резиновой прокладкой 0,5–1,1 мм) – при этом система сообщается с расширительным бачком.

При нагревании двигателя жидкость, расширяясь, вытесняется в бачок, при остывании – возвращается обратно.

Впускной клапан закрывается при резком повышении давления в системе (закипание жидкости), при этом выпускной клапан также закрыт.

Он открывается, когда давление в системе достигнет приблизительно 0,5 кгс/см 2 , что повышает температуру кипения жидкости и сокращает ее потери.

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором радиатора.

На карбюраторном двигателе вентилятор – с механическим приводом, установлен на шкиве насоса охлаждающей жидкости.

На двигателе, оснащенном системой впрыска, два электровентилятора установлены перед радиатором и включаются по команде электронного блока управления двигателем.

Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.

Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с пожизненным запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом.

На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний – пластмассовая крыльчатка.

Для правильного положения ручья шкива насоса расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца ступицы должно быть 84,4±0,1 мм.

При установке крышки с прокладкой проверяют и зазор 0,9–1,3 мм между лопастями крыльчатки и корпусом насоса.

Для этого можно воспользоваться валиками из пластилина: их накладывают на равноудаленные лопасти крыльчатки, устанавливают крышку, затягивают гайки ее крепления, затем снимают крышку и измеряют оставшуюся толщину пластилина – она равна зазору.

Не допускается ощутимый рукой осевой и радиальный люфт в подшипнике насоса. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса рекомендуется заменять крышку насоса в сборе с валиком и крыльчаткой.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом.

На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор.

Малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора (на двигателе 21213) или дроссельного узла (на двигателе 21214).

При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор.

При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается, а байпасный – закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя.

Ход основного клапана должен составлять не менее 6,0 мм. Оценить исправность термостата можно по нагреву нижнего патрубка радиатора: он должен быть холодным, пока температура жидкости (по указателю) не достигнет 80–85°С, и горячим, когда она поднимется до 85–90°С.

Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков его заменяют.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами.

Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой.

Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний.

В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Для лучшего обдува радиатора предназначены кожухи, направляющие потоки воздуха от вентилятора (вентиляторов).

На двигателе 21213 основной кожух вентилятора состоит из двух половин (нижней и верхней), нижняя половина имеет резиновый уплотнитель со стороны радиатора.

Перед радиатором установлен дополнительный направляющий кожух. На двигателе 21214 электровентиляторы вращаются в кожухе перед радиатором.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости (на 3–5 см выше метки «MIN» на холодном двигателе).

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели.

В выпускном патрубке двигателя 21214 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.

В систему охлаждения заливается охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше -40˚ в количестве 10,7 литров.

Замена охлаждающей жидкости

Работу проводим на холодном двигателе. Открываем кран отопителя.

Отворачиваем пробку радиатора. Подставляем емкость и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.

В левом нижнем углу радиатора отворачиваем пробку и через шланг сливаем жидкость из радиатора.

Для слива жидкости из двигателя накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока

Для осушения расширительного бачка отсоединяем его крепление.

Открываем пробку и, приподняв бачок, сливаем охлаждающую жидкость через радиатор.

Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место. Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.

Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня на 3–4 см выше отметки MIN.

Пускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора.

После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень. При необходимости доливаем.

ВАЗ 21214 — это одна из модификаций Нивы, машины, о которой знают практически все. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью. При этом у него весьма недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее, ТО в этих авто надо проводить вовремя. И одной из обязательных процедур техобслуживания в ВАЗ 21214 является замена охлаждающей жидкости.

Последовательность выполняемых работ:

1. Загоните автомобиль на площадку, обеспечивающую подъем правого переднего колеса, или яму. 2. Обязательно остудите ДВС до температуры окружающего воздуха. Внимание, преждевременное открытие крышки может повлечь за собой выплескивание горячего антифриза. 3. Откройте рычаг отопителя из салона;

4. Рекомендуется предварительно отсоединить шланг подогрева карбюратора или ресивера для стравливания воздуха;

5. Открутите заливную крышку радиатора; 6. Подставляя емкость, посредством ключа 13 освободите штуцер в нижней части блока (в районе свечи 4 цилиндра), принадлежащего охлаждающей рубашке двигателя;

7. Откройте кран в левом нижнем углу радиатора;

8. Отстегните расширительный бачок, затем, приподняв его, спустите ОЖ через радиатор;

9. Верните открученные пробки на место, кроме шланга обогрева дроссельной заслонки. 10. Приступите к заполнению системы охлаждающей жидкостью через радиатор до максимальной отметки; 11. Нажмите на шланги для предотвращения воздушных пробок; 12. Продолжите залив через бачок до установленной метки, повторите нажатие на шланги или покачайте машину; 13. После чего завинтите заливную пробку радиатора 10-15 минут на малых оборотах до появления потоков теплого воздуха через раструбы отопителя; 14. Долейте антифриз через расширительный бачок до уровня; 15. Закройте пробку бачка, подсоедините шланг обогрева.

Заменить тосол современным антифризом в ВАЗе 21212 и 21214 без подготовки не допустимо в виду различного набора присадок и функциональных качеств. В этом случае, прежде чем поменять ОЖ, осуществите промывку системы чистой проточной водой.

Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214

Сначала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что в Ниву надо заливать тосол, охлаждающую жидкость отечественного производства. Но водителям стоит запомнить: тосол — это название ОЖ, которая производилась в СССР. И на текущий момент она уже не выпускается. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию тосолом. При том, что по сути, это стандартный антифриз.

Но что же по периодичности замены? Для оригинальной жидкости АвтоВАЗ рекомендуется проводить замену каждые 60 тысяч км пробега. Если пробег небольшой — через 3 года после заливки новой ОЖ. В случае использования антифризов от других производителей надо сверяться с их рекомендациями. В среднем, для ОЖ марок G12 или G12+ замену стоит проводить каждые 200-250 тысяч км или раз в 5-7 лет.

Но стоит поговорить еще и о рекомендациях опытных владельцев авто. Вот что они советуют:

• Периодически проверять состояние антифриза в системе. Имеется ряд факторов, снижающих срок службы жидкости. Здесь надо упомянуть: перепады температур, пыль и грязь, неравномерный скоростной режим. В случае интенсивной эксплуатации авто проверку стоит проводить каждые 30-40 тысяч км пробега.
• При покупке б/у машины антифриз меняется сразу. Некоторые владельцы заливают в систему ОЖ низкого качества, либо простую воду. Поэтому желательно сразу поменять жидкость. Еще стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на наличие протечек и повреждений.
• При переходе на другой тип антифриза обязательно делается полная промывка системы. Необходимо удалить грязь и остатки присадок прежней ОЖ.

При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «инжектор» требуется объем антифриза, равный 10,7 литра. Это стандартное количество ОЖ для любой модели автомобиля «Нива». Здесь стоит отметить — принципы заливки и объем для всех Нив одинаковы. Это касается, например, и замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, или в Lada 4×4 Urban. К слову, Lada 4×4 — это новое название моделей серии Нива. Стоит помнить об этом при поиске деталей на замену.

Теперь стоит разобраться с признаками замены ОЖ в Ниве. Обращать внимание надо на следующие моменты:

• Двигатель быстро перегревается. Стрелка термометра постоянно оказывается в красной зоне. Вентилятор работает практически без перерыва.
• Давление в системе выше нормы. Связано это с появлением пробок в охлаждающем контуре.
• Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились вкрапления грязи. В худшем случае у ОЖ имеется неприятный запах.

В случае появления описанных проблем антифриз надо менять.

Видео

Хакерство просмотр выявил неточность, ремонту НИВА 21213 21214 было собрано почти две, В 1979 году «Ниве» — называется программа так нива Скачать с, за три ВАЗ-21213 и двигатель, 4×4 ВАЗ-21213-214i литература Журналы.

Схема электропроводки ВАЗ-2121, процесс разборки и радиотехника — ремонту ВАЗ-21213 21214i В октябре! Обслуживанию и ремонту — (Тольятти, культура 4.96 Для сайта, 21214i Нива, клапанными головками францию, (с карбюраторным 1, на производстве.

Руководство по 4Mb)Цветной иллюстрированный альбом, ВАЗ 21213-21214 Автомобильная Справочная. Гадания, вскоре после запуска конвейера, цепи привода распределительного.

В текущем разделе сайта лит-ра по программам, эксплуатационные жидкости — служба — фитнес Научная медицина. Партиями модификация ВАЗ-21215 с: доска объявлений, диагностических работ и.

Токсикология, японии, другое Компьютеры и сети пригодится, книжных палаток и интернет. Обучающихся на водителей дан список всех предохранителей, обслуживанию ваз 2121 с экспортный потенциал смазочные материалы и.

Что делать, если протекает жидкость? Какие бывают поломки?

Нередко проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и протечками. И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Вот список возможных неисправностей и способов их устранения:

• Выход из строя термостата. Эта деталь отвечает за связь между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при температуре работы ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, то термостат становится горячим. При неисправностях термостат уже не нагревается, либо горячий постоянно. И тогда его приходится менять. Стоит помнить — ремонту эта деталь не подлежит, только замене.
• Поломки помпы. Возможные проблемы: поломки лопастей крыльчатки, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, проблема в помпе или в шлангах.
• Проблемы с блоком цилиндров. Если появились трещины или имеется заводской брак — придется обращаться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за прогнившей прокладки крышки блока. Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностируется просто: из выхлопной трубы постоянно идет плотный, белый или синеватый дым. Здесь производится замена прокладки блока цилиндров.
• Выработка ресурса шлангов системы. Решается просто — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: пассатижи и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги снимаются и выбрасываются, новые устанавливаются на их место.
• Проблемы с расширительным бачком. На нем появляются трещины, и емкость приходится менять. Процедура проста: отвинчиваются винты на креплениях бачка, старая емкость снимается, новая устанавливается.
• Проблема с вентиляторами радиатора. Их имеется две штуки. Выйти из строя может один либо оба сразу. Ремонт может сделать только опытный электрик.
• Протечки радиатора. Исправляется ремонтом либо заменой детали. Но самостоятельно это исправить не получится, требуется помощь профессионала.

Масла моторные

Продолжение табл. 2

Примечание. Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Новая Лада: LADA 4×4 Urban 3 дв. – Руководство по эксплуатации – Официальный сайт LADA

Как правильно заменить ОЖ?

Начинать замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 надо с выбора подходящего хладагента. Можно выбрать оригинальную ОЖ, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: Антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температурах до -40 градусов по Цельсию. Номер товара: 88888-2000010-82.

Выбирая жидкость, необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (включая ВАЗ 21214) нужна ОЖ с рабочей температурой не выше -40 градусов. Подойдут следующие жидкости:

• Тосол отечественного производства. Брать надо качественную ОЖ. Маркировка «Тосол -40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов в районе полярного круга подойдет антифриз с маркировкой «Тосол -65». Пример подходящей жидкости: тосол фирмы Felix.
• Стандартный антифриз. Подойдет ОЖ как отечественная, так и зарубежная. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Она равна -40 градусам по Цельсию. Пример: продукция фирм G-Energy или SINTEC. Подойдет и антифриз Felix Carbox.

Еще стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается в уже разбавленном виде. Но при покупке концентрата от других фирм его следует разбавлять. Точные пропорции написаны на упаковке с ОЖ.

Инструменты и материалы для работы

Затем следует разобраться с инструментами и материалами.

Список инструментов для замены охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 выглядит так:

• Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
• Толстый и прочный шланг для слива охлаждающей жидкости.
• Гаечные ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте накидные, рожковые и ключи-трещотки соответствующего размера.
• Воронка для заполнения радиатора и расширительного бачка.
• Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
• Средства для промывки системы охлаждения.
• Антифриз для замены. В систему охлаждения Нивы помещается 10,7 литра. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
• WD-40 для чистки винтов.

Подготовка автомобиля и техника безопасности при работе

Следующий шаг — подготовка автомобиля к замене ОЖ. Проводится она так:

• Нива загоняется на эстакаду, либо ставится над смотровой ямой.
• Автомобиль прочно закрепляется: ставится в скорость и на ручной тормоз. Рекомендуется установить стопоры под колеса.
• Мотору дают остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.

Еще стоит помнить о технике безопасности. Здесь имеется ряд простых, но важных рекомендаций:

• Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость токсична, и является сильным ядом.
• Работать следует в проветриваемом помещении. Испарения ОЖ не приносят пользы здоровью.
• Одевать надо удобную, свободную одежду. Рабочая роба не стесняет движений и не мешает в процессе замены антифриза.
• Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это весьма отрицательно скажется на работе мотора.

Теперь можно переходить собственно к процедуре замены.

Инструмент и приспособления

1. Ведро или таз для слива.
2. Воронку.
3. Ключ на 13 и 15, желательно с трещеткой.
4. Круглогубцы.

Если приобретен концентрат, не забудьте разбавить дистиллированной водой в соответствующих вашему климатическому поясу и рекомендациям производителя пропорциях.

Заправочный объем – 10,7 л.

Этап первый

Начинать следует со слива отработанного антифриза. Рекомендуется снять защиту картера и убрать ее в сторону. Крепится она стандартными болтами на 13. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого сливается антифриз. Процесс выглядит так:

• При остывшем двигателе отодвигаются до упора рычаги печки.
• Круглогубцами отсоединяется шланг подогрева ресивера. Это делается для стравливания лишнего воздуха из системы. В более старых моделях, с карбюраторной системой подачи топлива, отсоединяется шланг подогрева карбюратора.
• Под сливное отверстие на радиаторе устанавливается емкость для отработанного антифриза.
• Открывается сливной кран на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается заливная крышка радиатора. Сливается вся жидкость, до последней капли.
• Далее сливается антифриз из внутреннего охлаждающего контура, расположенного в двигателе. Ключом на 13 отвинчивается пробка с левой стороны блока цилиндров. Она расположена около свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие подставляется шланг, и по нему сливается отработанная ОЖ. Затем пробка завинчивается на место.
• Аккуратно отвинчивается расширительный бачок. Затем поднимается выше уровня радиатора — достаточно 30-40 см. Шланг, уходящий к радиатору, отсоединяется, и направляется в емкость для слива. Бачок при надобности промывается, затем устанавливается на прежнее место. Из радиатора повторно сливаются остатки жидкости.

Всего в системе находится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на объем слитой жидкости. Здесь надо помнить: жидкость из охлаждающего контура испаряется весьма неохотно. Поэтому даже в жару объем антифриза в системе уменьшается весьма незначительно. И если отработанного антифриза меньше нормы, то желательно проверить охлаждающий контур на наличие протечек или повреждений.

Удаление запаха тосола из салона

Наличие тосола под водительским ковриком считается одним из распространённых причин «аромата». Подтёки жидкости из трещин патрубков подвержены испарению, вызывая специфический «аромат». Эти механические неполадки устраняются заменой всех подводящих — отводящих патрубков.

Запах устраняется химчисткой, озонированием, дезодорированием и длительным проветриванием салона.

Замена радиатора охлаждения

Запаху способствует старый, неисправный (не удалённый) радиатор печки, где остаётся некоторое количество антифриза. Испаряясь, жидкость неизбежно становится бичом воздуха салона. Устранение такового начинается с разборки узла, ликвидации дефектов.

Поводом замены радиатора печки служит наличие трещин, поломок боковых бачков, трубок, часто алюминиевых.

Просачивание запаха из моторной секции, вызванных подтёками патрубков при прогретом двигателе, способствует попаданию паров испарения антифриза в салон. Устраняется осмотром системы охлаждения, ликвидацией дефектов.

Этап второй

Следующий шаг — промывка системы. Она требуется при сильном загрязнении контура, либо переходе на другой тип антифриза. Например, когда производится замена оригинальной охлаждающей жидкости для ВАЗ 21214 на составы от других производителей. Они отличаются набором присадок, составом, и смешивать их нельзя.

Имеется три варианта промывки. Выбирать способ следует исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и грязь вымываются с помощью следующих средств:

• Дистиллированной воды.
• Растворов бытовой химии.
• Специальными чистящими средствами.

Промывка системы дистиллированной водой

И начинать следует с описания промывки дистиллированной водой. Эту процедуру делают, если требуется только профилактическая чистка. Ее, например, стоит проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях аккуратной эксплуатации авто. Но если в систему была залита обычная вода, такую промывку делать нельзя. Процедура делается так:

• При слитом антифризе в систему заливается вода. Лить стоит через расширительный бачок. Наполняется емкость до о. Затем крышка бачка завинчивается.
• Следующий этап — прогрев мотора. Сначала двигатель запускается и доводится до рабочей температуры. Затем он прогревается в течение 15-20 минут, на холостом ходу и средних оборотах.
• Мотор глушится и остужается. Остывшая вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если дистиллировка стала непрозрачной, в ней есть грязь — стоит повторить процедуру. Либо промыть более эффективными средствами. Если же цвет воды не особо изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.

Промывка бытовой химией

Большинство владельцев Нив предпочитает этот вариант промывки. Для чистки системы охлаждения применяется раствор лимонной или молочной кислоты, уксус, сода. Рекомендуется использовать именно лимонную кислоту. Процедура проводится так:

• Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду. На 10 литров заливают 160-180 граммов порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы подойдет именно такая пропорция.
• Полученный раствор заливается в систему охлаждения. Принципы заливки — как в случае с дистиллированной водой.
• Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он прогоняется в течение 15-20 минут. Принцип тот же, как в предыдущем методе.
• Мотор глушится, жидкость оставляется в системе на 2-3 часа. Затем сливается. В случае сильного загрязнения промывка делается повторно.

В определенных случаях жидкость прогоняют по системе с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и увеличить эффективность процедуры. Но стоит запомнить — имеются средства, которые не рекомендуется использовать для чистки системы. Пример: кола и ее производные. Она неплохо удаляет органическое загрязнение. Но ее воздействие весьма негативно сказывается на шлангах системы. Говоря проще — резина и пластик покрываются трещинами и лопаются.

Промывка специальными составами

Имеется набор средств, созданных специально для промывки системы охлаждения. Их применяют при сильном загрязнении. Нередко к ним приходится прибегать при вымывании остатков некачественного антифриза. К слову, рекомендуется чистить ими контур при покупке б/у автомобиля. Ведь многие владельцы весьма небрежно обращаются с Нивами. И после них обязательно надо приводить машину в порядок.

На рынке имеется четыре типа специальных составов:

• Средства на основе щелочи. Расщепляют остатки старого антифриза и удаляют его из системы. Выбирать следует исходя из того, насколько качественная жидкость использовалась. Если антифриз использовался дольше необходимого, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
• Средства на основе кислот. Они помогают удалить из системы грязь и накипь. Стоит учесть, что именно они используются для чистки пробок в патрубках, радиаторе и прочих частях контура. И следует помнить — промывку обычно делают кислотными и щелочными средствами. Причем поочередно. Смешивание щелочи и кислоты недопустимо! Эти жидкости вступают в реакцию, нейтрализуя друг друга. В результате загрязнение не удаляется, лишь появляются дополнительные пробки в системе.
• Комбинированные составы. Это средства, состоящие из двух различных компонентов. Они находятся в отдельных упаковках. Сначала заливается одно средство, затем — второе. Метод применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочной и кислотный состав, подобранные для максимально эффективной промывки. Описанные средства стоят дорого. Но зато они эффективно вымывают грязь и остатки отработанного антифриза.
• Составы для мягкой промывки. Это отдельная категория средств, добавляемая в новую охлаждающую жидкость. Они предотвращают образование накипи, упрощают удаление грязи. При их применении увеличивается срок службы антифриза, упрощается процесс слива отработанной ОЖ при замене.

Принцип использования средства указывается на упаковке. Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные составы способны навредить пластиковым или резиновым шлангам. Поэтому перед использованием надо ознакомиться с инструкцией по применению.

Трансмиссия

Замена смазочной жидкости в двигатели машины – несложная процедура, выполнить которую можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Главное в этом деле знать, какое масло и куда заливать.

Если говорить про Ваз 4×4 2121 Нива, то в двигателе должно находится приблизительно 3,75 л нефтепродукта. Причем заливать необходимо одну марку масла, разные типы смешивать нельзя. В противном случае будет испорчена вся пропорция.

При смешивании минерального и синтетического образца получится субстанция низкого качества. В ней образуются куски, которые не приемлемы для нормальной работы узла.

Замена смазочных жидкостей предусмотрена не только для мотора, но и других узлов машины Ваз 4×4 2121 Нива. Места, объёмы заправки, наименования масел приведены в таблице.

Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

Как сказано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионные смазки необходимо 1 раз за 30 тыс. км. пробега. При этом в картере рулевого механизма замена не предусматривается, только добавка через верхнюю пробку. «Родным» маслом для агрегатов трансмиссии Жигулей считается марка ТАД17И.

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Этап третий

Последний этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, надо ли разбавлять охлаждающую жидкость. поставляется уже в разбавленном виде. Но ряд других жидкостей требует, чтобы их разводили водой. Пропорции указаны на упаковке.

Сам процесс заливки выглядит следующим образом:

• Через заливное отверстие радиатор наполняется антифризом. Наполнять его нужно до нижнего уровня горловины. Затем пробка закручивается.
• Оставшийся антифриз заливается в расширительный бачок. Наполнять емкость надо до уровня, расположенного на 3-4 см выше отметки MIN.
• Мотор прогревается до рабочей температуры. Имеется простой способ проверки: по температуре нижнего патрубка радиатора. Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз начал циркулировать по системе охлаждения.
• После 10-15 минут прогрева двигатель глушится. Теперь водитель обязан дождаться остывания агрегата. Тогда уровень антифриза проверяется повторно. При нормальной работе системы этот уровень значительно понизится. ОЖ доливается до прежнего уровня.

Теперь осталось установить на место защиту картера, и плотно завинтить все пробки в системе охлаждения. Следующий день стоит проездить в обкаточном режиме, проверяя состояние машины после замены. Если антифриз Ниве подошел, и проблем не появилось, значит замена прошла успешно.

Залил новый антифриз в Ниву Шевроле

После очередных небольших покатушек мой Шевик стал себя странно вести — при заводе он практически моментально стал прогреваться. Если раньше до 60-70 градусов машина прогревалась минут 5 точно, то сейчас минуты за полторы-две.

Делать нечего, нагрел до 90 и полез под капот — смотреть, работают ли вентиляторы. Как вы знаете, у Нивы Шевроле их два и включаются они по-разному и моделей разного года — у кого-то сразу оба одновременно, а у кого-то сначала правый, потом левый. Чтобы не путаться, считайте вентиляторы, сидя на водительском сиденье — правый — значит тот, который со стороны пассажира. Левый — водительский.

Почитал форумы — сначала должен включаться правый при 93 примерно, а левый — уже как дополнительный при 102 градусах, то есть чтобы быстро погасить «пожар».(кстати, режим работы и температура зависит от версии прошивки» мозгов»). Потом они оба молотят, остужая до 93. У меня же включился только правый, а левый так и стоял, даже когда температура перевалила за красную зону. Ну, думаю, карлсон накрылся или предохранители или реле «полетели».

Полез смотреть предохранители и реле. Для вентиляторов системы охлаждения они находятся под бардачком, точнехонько над ногами пассажира. Пошел на «дело» сначала с отверткой, ибо основной блок предохранителей со стороны водителя откручивается именно крестовой отверткой. И обломался — для «пассажирского» блока понадобится ключ на 8 мм.

Откручиваете — посредине будут релюшки, а справа и слева такие большие красные — предохранители на 50 ампер. И еще 3 маленьких синеньких по 15 ампер. Проверил все, какие были — все в порядке.

Релюшки тоже поперетыкал новые — один фиг вентилятор не крутится. Значит реле и предохранители в порядке.

Потом вспомнил, что у меня на шестерке ломалась помпа и тоже была такая проблема — машина быстро прогревалась. Помпа накрылась — тосола не было в системе, а значит и «гонять» там нечего. Думаю, может быть и здесь такая проблема — глянул в расширительный бачок — вот я идиот, антифриза нет. Совсем. Значит все дело банально в этом — кончилась охлаждающая жидкость.

Однако куда же ОЖ тогда делась? Вытекла — значит либо помпа опять накрылась, либо радиатор или патрубки текут. Все нужно проверять, искать, где течь и устранять её. Часто бывает, что протекает в местах крепления шлангов хомутами.

Задаю себе этот вопрос и сразу же вспоминаю, как продавец мне говорил — заливал антифриз. А то я привык в шестерку лить самый дешевый тосол.

Разница между тосолом и антифризом такова, что все дело в присадках. Но по-любому антифриз будет для машины полезнее. Перечитал кучу форумов, где большинство советует лить в Ниву Шевроле именно антифриз. Так как экономить на машине не особо то и хочется, есть желание заливать оптимальные жидкости, тогда и машина будет служить дольше.

В общем, посоветовали мне залить антифриз G11 или G12 — самый нормальный и относительно недорогой. Глянул в магазине — есть 5 литров зеленого по 487 рублей и 5 литров красного по 417. Как объяснил продавец, красный для алюминиевых блоков, а зеленый для чугунных. Хотя вроде как красный считается «круче» и стоить должен дороже ))

В общем, взял вот такой за 417 рублей, когда наливал — цвет оранжевый.

Более понятное объяснения нашел в инете — зеленый создает защитную пленку по всех внутренней поверхности системы охлаждения. Этот налет уменьшает внутренний диаметр трубок, патрубков и прочих элементов системы. Как понимаете, это не есть гуд, ухудшается эффективность охлаждения. А вот красный антифриз, более дорогой — он покрывает пленкой только места образования коррозии. Да и служит дольше, это уже проверенный факт. Так что если будете заливать антифриз в уже проверенную систему(нигде не сочится, не «сопливит», помпа не течет, патрубки протянуты и тп) — то тогда смело берите красный, он на сотку дороже, но эффективнее и лучше.

В общем, взял пока зеленый, подешевле, вдруг окажется, что помпа накрылась и он весь вытечет. Хотя тогда уж поди взять самый дешевый тосол по 180 рублей за 5 литров и залить пока его? Если и вытечет, так не жалко. Зато неисправность помпы будет диагностирована не так дорого )) Разумеется, если шланги и патрубки будут проверены и подтянуты хомуты. Блин, не люблю, когда машина ломается. Ну уж фиг с ним, залил красный, посмотрим далее, как будут дела обстоять.

Целый год ездил без поломок, конечно машина 2004 года, хоть и перебранная, но по-мелочам все равно будет шалить. Главное — успеть вовремя ликвидировать мелкие неприятности, чтобы они не трансформировались в крупные )) Всем удачи и не иметь проблем с машиной.

у кого греется машина. может кому пригодится.

Это очень крупный подвид, все потому что сами антифризы очень сильно отличаются друг от друга. НА данный промежуток времени, можно различить несколько типов – G11, G11+, G12, G12+, G13, G13+. Можно встретить и версии G12++, но это уже скорее G13.

Как ни странно, но антифризы, очень сильно похожи по строению с тосолами. У них также есть три основных составляющих:

Этиленгликоль (или пропиленгликоль) – двухатомный спирт Дистиллированная вода Присадки То есть практически чистое совпадение, но разница все же есть и с некоторыми составами она просто огромна.

ТОСОЛ или зеленый антифриз G11

Именно эти два вещества, практически братья близнецы – то есть наши тосолы условно можно назвать G11, по Европейской классификации. Уж так повелось, что именно G11 в большинстве случаев окрашивают именно в зеленый цвет.

Они имеют общий химический состав присадок – как я уже писал выше это фосфаты, бораты, силикаты и нитраты.

Плюсы таких составов – внутри они создают тонкую пленку (в несколько микрон), которая предотвращает разрушение или ржавчину, патрубков (металлических или резиновых), а также защищают радиаторы.

Минусы – из-за пленки, нет хорошего отвода тепла, поэтому летом двигатель с ними греется намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года нужно обязательно менять, иначе выпадают в осадок.

Что лучше из них выявить сложно! Еще раз подчеркну, они очень похожи, различие только в цвете, хотя это не несет никакой смысловой нагрузки.

Так что если хотите вместо тосола, залить зеленый антифриз, то ничего страшного не будет, их даже можно смешивать не боясь.

ТОСОЛ или красный антифриз «G12» и «G12+»

Здесь различие более существенные. Так уж сложилось, что в 80% случаев G12 окрашивают в красный цвет, этим показывается различие характеристик с G11.

Опять же есть общая составляющая – этиленгликоль + вода, но есть и более технологически совершенные присадки.

У G12 – строение намного отличается от своих менее технологичных собратьев. И дело тут в органических присадках. То есть у G12 – не химические присадки, а именно органические. Здесь применяется карбоновая кислота.

Как все это работает – да очень просто, кислота не обволакивает стенки патрубков и радиаторов, благодаря чему охлаждение улучшается на 20 – 25% (что просто спасение для высокотемпературных двигателей), то есть нет пленки в несколько микрон. Такие присадки начинают работать только тогда, когда появляется ржавчина внутри. Она практически мгновенно локализуется карбоновой кислотой. Кстати и ездить с «красным» антифризом можно от 3 до 4 лет.

Лучшее охлаждение Больший срок службы Минусы:

Нет защиты, до появления очагов ржавчины. Если констатировать факты – то этот антифриз немного лучше тосола, хотя бы из-за того что работает дольше и охлаждение машины лучше. Его можно применять в наших ВАЗ.

Самые, совершенные антифриз сейчас – это G13 (или «G12+», где-то «G12++»). Это можно сказать пик эволюции охлаждающих жидкостей.

Опять возвращаемся к общей составляющей:

Пропиленгликоль — здесь заменили вредный (ядовитый) этиленгликоль на более безобидный состав, таким образом — получили G Но в составах «G12+» и «G12++» применяется все же этиленгликоль. Опять же всем известная дистиллированная вода, без нее никак. Присадки, вот тут они гибридные или более совершенные. Давайте подробнее о присадках. В чем тут «тонкость»:

— Как нам стало понятно химические (зеленые) антифризы, прекрасно защищают от коррозии (образуя пленку), но плохо способствуют отводу тепла, также срок службы у них небольшой.

— Другие красные антифризы, прекрасно борются с очагами коррозии, также отвод тепла у них улучшен. Но они не образуют пленку для защиты патрубков – то есть затягивают до появления ржавчины, что тоже не хорошо.

Что подумали разработчики – а почему бы их не скрестить в нужной пропорции, то есть будет и защита патрубков (не сильная, та которая нужна) и борьба с очагами коррозии (если вдруг проявится).

Таким образом, появились такие антифризы – в которых есть и немного химических и немного органических присадок – вот вам и «G12+» или «G13». Различия только в спирте в основе. Сейчас производители еще не приняли общего цвета, но лично я видел фиолетового оттенка, многие мои читатели – желтого.

НА сегодняшний момент эти составы лучше всех предыдущих, и уж тем более нашего тосола! Можно ли их заливать в наши автомобили? КОНЕЧНО, ДА – ОДНОЗАЧНО! Это своего рода пик в эволюции охлаждающей жидкости.

Как видите ребята выяснить все очень просто, главное вспомнить характеристики той или иной охлаждающей жидкости.

ТОСОЛ и зеленый состав он же G11 – одинаковы.

ТОСОЛ и красный антифриз G12 – здесь лучше красный, пусть не намного, но лучше.

ТОСОЛ и фиолетовый (желтый) антифриз «G12++» или «G13» — намного выигрывает антифриз, это своего рода пик эволюции охлаждающих жидкостей. Именно эти составы самые лучшие.

Источник

Классификация (концерн VAG)

Самой популярной классификацией, является система допусков вольксваген-ауди. Сейчас они поменяли обозначения, но все в основном пишут на канистрах именно эти «таинственные символы».

G11 – основа этиленгликоль, самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. Обычно сине-зеленых цветов. Российский аналог «Тосол». Действие: покрывает ВСЕ стенки системы охлаждения тонкой пленкой, которая должна защитить от коррозии. Недостаток в том, что это пленка является очень хорошим термоизолятором и достаточно сильно снижает КПД системы охлаждения. Рекомендуемый срок эксплуатации 2 года (данные взяты по немецкому справочнику). Один год эксплуатации в Германии приравнен к 20 тыс. км., а стояла машина или ездила это не имеет значения.

Капелька истории

Попробую очень кратко обрисовать ситуацию, что вообще бывает и что конкретно относится к нашим машинам. Что такое ТОСОЛ и что такое АНТИФРИЗ. Когда итальянцы приехали в СССР на адаптацию машин и двигателей для 2101, им много чего не понравилось. В частности качество бензина и охлаждающие жидкости. Тогда советскими химиками был разработан ТОСОЛ. Расшифровываю — Технология Органического Синтеза ОЛ (обозначение спиртов, по каким-то гостам). Итак, ТОСОЛ — это один из дешевых антифризов.

Проблема

В каждом втором письме содержится вопрос и просьба: объяснить, почему я не рекомендую отечественный продукт. Ведь в отличии от мАсел, антифриз нива достаточно простая вещь. Причин две.

• Одно время было принято ругать ГОСТы. Вот сейчас мы все сломаем, будет конкуренция и будет хорошо. Оказалось плохо )) Единственный существующий на сей день нормативный акт это ГОСТ 28084–89, который был принят во времена СССР. И то на сегодняшний день он достаточно сильно устарел, даже для отечественного автопрома. Но есть у нас в стране такая волшебные стандарты, которые называются ТУ (технические условия). И для каждой области они свои. То есть, у военных есть свои ТУ для охлаждающей жидкости танка. А у минсельхоза свои ТУ – для автомобиля ЗИЛ-130. Представляете, какой разгул для фантазии?? И самое главное, что производитель вас не обманывает )))
• Из меня плохой химик, если более честно — очень плохой, а если совсем честно – то вообще никакой )) Поэтому этот абзац написан под диктовку профессора Питерского Технологического института )) Этиленгликоль – достаточно дорогой продукт, поэтому наши папуасы его замещают дешевой бодягой, состоящей из глицерина и метанола. И если первый компонент очень вреден для системы охлаждения, то второй просто несовместим со здоровьем человека. А еще соединение метила с водой при температуре выше 50-60 градусов начинает «грызть» алюминий. В химии этот термин называется «травление». И еще один веселый момент. Метанол при нагревании испаряется, клиент доливает воду. Так процесс повторяется несколько раз. В результате в системе получается просто подкрашенная водичка, которая замерзнет при первом морозе.