Замена задних тормозных цилиндров ваз 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Своевременная диагностика и ремонт тормозной системы – это в первую очередь ваша безопасность.

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Если не уделять внимание тормозам, игнорировать шумы или появление течей, то возможно снижение эффективности или полный отказ системы.

При этом к самым опасным и частым проблемам специалисты относят неисправности тормозного цилиндра.

Особенность работы системы

Автомобили ВАЗ 2110 имеют особую конструкцию. В них тормозные барабаны управляются различными гидроприводами, то есть переднее правок колесо и заднее левое находится под управлением одного гидравлического привода, а переднее левое и заднее правое колес – под управлением другого.

Особенность в том, что эти системы взаимозаменяемы. При выходе из строя какого либо контура второй способен подстраховать и исключить аварию.

В основе гидропривода четыре основных элемента – тормозной цилиндр, тормозная колодка , щит задней тормоза и направляющая пружинка. При этом эффективность работы всей системы зависит от целостности цилиндра, его исправности.

В процессе эксплуатации узел может износиться, повредиться и выйти из строя. Здесь единственный выход — замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110.

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Любые неполадки во время процесса торможения снижают его эффективность, что может привести к ужасным последствиям для всех – и для водителя, и для пассажиров, и для других участников дорожного движения. Очень часто проблемы возникают просто из-за того, что водитель пользуется некачественной жидкостью для тормозов.

Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр. Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
тормозную педаль будет невозможно нажать;
наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2 ~уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект. Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена. Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Какие инструменты требуются для замены основного цилиндра для тормоза?

ключ на 17;
ключ на 10;
бутылка поллитра с жидкостью для тормозов;
шприц;
жидкость для тормоза.

Неисправности тормозного цилиндра

Распознать поломку можно по нескольким основным симптомам:

Снижению эффективности тормозной системы (заметно увеличивается тормозной путь транспортного средства);
появление «мягкости» при нажатии педали.

Первое, что нужно сделать в описанных выше ситуациях – это прокачать тормоза и проверить состояние колодок. Если проблемы не выявлено, то с большой вероятностью причина – выход из строя тормозного цилиндра.

Появление течи в области цилиндра. Диагностировать это можно по появлению масляного пятна на опорном диске тормозов. В такой ситуации медлить нельзя, ведь речь идет о разгерметизации системы.

В такой ситуации педаль просто «проваливается» в пол, и торможения не происходит. Разборка узла, установка новых манжет скорее всего не спасает. Нужна замена заднего тормозного цилиндра.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы. Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
Следящий или контрольный специализированный клапан;
Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

Корректирует положение поршня в пространстве;
Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
Автомобиль начинает троить;
Свечи зажигания перестают работать эффективно;
Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить. Выполняется данная процедура следующим образом:

Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие. Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Процесс замены заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Как только вы диагностировали неисправность, приступайте к замене. При этом учите, что установку новых цилиндров лучше выполнять одновременно на двух колесах.

Внимание! Практика показывает, что при выходе из строя одного устройства, срок «жизни» второго также подходит к концу. Так что лучше сэкономить свое время и сделать работу за один раз.

Последовательность действий по замене тормозного цилиндра следующая:

1. Ставьте автомобиль на яму (можно использовать подъемник или найти поблизости эстакаду). Главное, чтобы к днищу был полноценный доступ.

2. Зафиксируйте передние колеса (установите стопорные башмаки).

3. Снимайте задние колеса.

4. С помощью молотка с резиновой основой «выбивайте», а далее — доставайте тормозной барабан.

5. Снимайте край верхней стягивающей пружины с тормозной колодки.

6. Поднимайте ручной тормоз до самого верха. Благодаря этой простой манипуляции, тормозные колодки раздвигаются и снимаются намного проще.

5. Скручивайте тормозную трубку с цилиндра.

6. Демонтируйте сам тормозной цилиндр с заднего опорного диска.

7. Оцените состояние старого узла. При необходимости замените его.

8. Собирайте все в обратном порядке.

9. Прокачивайте тормозную систему.

Учтите, что все работы по снятия тормозного цилиндра и его замене должны выполняться в строгом порядке. Особое внимание следует уделять последующей герметичности системы и качественной прокачке тормозов .

Видео по снятию цилиндра

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе.

Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Метки: системы управлениятормозная система

Всегда приходит время, когда в работе детали появляются какие-то проблемы. Если во время поездки пропали тормоза, значит, предоставляется опасность водителю и пассажирам. Рабочий тормозной цилиндр — очень важная деталь всей системы тормозов.

Он преобразовывает давление, которое оказывает жидкость, в силу, которая оказывает действие на колодки тормозов. Следовательно, надо вовремя заменять главный цилиндр, если с ним возникли непоправимые проблемы.

Когда водитель тормозит, он оказывает действие на тормозную педаль, и чтобы это воздействие осуществилось, существует деталь — шток, который действует на поршень основного цилиндра. Он влияет на жидкость для тормозов, а она уже на цилиндры. Во время этого особые поршни прижимают колодки тормозов к дискам (иногда барабанам). Различия возникают из-за разных видов тормозных систем.

Ниже представлена инструкция по замене главного цилиндра. Она поможет сделать качественный ремонт своими руками:

причины, по которым пропали тормоза;
возможность отремонтировать главный тормозной цилиндр;
инструменты, необходимые для работы;
замена основного цилиндра;
его окончательное снятие;
установка цилиндра;
улучшение основного тормозного цилиндра.

Как отремонтировать тормозной цилиндр?

Если тормозной цилиндр целый, и износились лишь некоторые детали, то можно попробовать разобрать и отремонтировать устройство.

Для этого:

Снимайте защитные колпаки с устройства;
доставайте из корпуса специальные поршеньки вместе с элементами для автоматического изменения зазора;
проверните и доставайте упорный винт;
демонтируйте опорную чашу и уплотнительное колечко. Эти детали снимаются вместе с пружинкой и «сухарями»;
разделяйте упорный винт и кольцо.

После разборки уделите внимание следующим моментам:

Осмотрите рабочие части цилиндра – на них не должно быть каких либо повреждений шероховатостей, царапин.

При наличии серьезных дефектов надежный вариант — замена рабочего тормозного цилиндра. Небольшие повреждения можно убрать с помощью притирки и шлифования;

Проверьте состояние «сухарей», опорной чаши, пружин и винта. Если одно из устройств повреждено, то потребуется замена детали;
замените уплотнители;
установите новые колпачки.

avtoexperts.ru

ГТЦ — составная часть тормозной системы, выполняющая одну из ключевых задач — преобразовывать усилие, прилагаемое к педали тормоза для образования давление в системе. Взаимодействует ГТЦ через шток «вакумника» с непосредственно педалью тормозов. Задача ГТЦ равномерно распределить давление по всем контурам.

Тормозной цилиндр размещается на крышке «вакумника» тормозов. Над ним крепят бачок для тормозной жидкости. Секции бачка и ГТЦ связаны между собой перепускными отверстиями, и отвечают за определенную секцию в системе. Сам же резервуар предназначен для восполнения потери «тормозухи». Визуально бачок имеет прозрачный корпус, со шкалой для контроля уровня жидкости. Помимо шкалы, сигнализировать об уровне жидкости назначены установленные в резервуаре датчики, выводящие информацию на «приборку».

Виды и устройство ГТЦ

Конструктивно ГТЦ подразделяют на такие разновидности:

Для наглядности будем рассматривать устройство и принцип работы на примере двухконтурных ГТЦ. Они наиболее популярны в отличие от их предшественников. Последние устанавливались в большей части на автомобили прошлого века (разные модели «Москвичей», «Жигулей», ГАЗ, грузовых авто ГАЗ-53, 33 (первой модификации) и т.д. Двухконтурная система считается более эффективной в плане торможения. Сейчас ею оснащается большая часть современных автомобилей как отечественного производства (Lada Kalina, Priora, семейство «Десяток», «Samar», Granta, Vesta, Xray), так и иностранного (Renault Logan, Volkswagen Polo, KIA RIO, Hyundai Solaris, Opel Astra, Vectra, Chevrolet Lanos, Aveo, Cobalt и т.д.). Преимущества двухконтурной системы тормозного цилиндра в том, что если, к примеру, вышел из строя один контур, пропали тормоза на одной паре колес, но в «бою» остался еще один контур к другой паре колес, а значит и тормоза, какие никакие есть.

Каждый из контуров, отвечает за определенную пару колес. Итак, если автомобиль заднеприводный, то есть разделение, первый контур ответственен за передние пары колес, второй за задние.

Однако, если речь о переднеприводном ТС, то, распределение ответственности происходит по диагонали: Л. П./П. З. и П. П./Л.З.

Главный тормозной цилиндр имеет две основные разновидности:

• С перепускным отверстием непосредственно в корпусе цилиндра.

• С перепускным клапаном в поршне.

ГТЦ, где устанавливаются перепускные клапаны на поршне, используются для установки на автомобили с системами АБС. Дело в том, что помимо перепускных клапанов, в таких устройствах предусмотрели клапаны для поддержки избыточного давления в разных контурах, что особенно важно при работе АБС.

Чтобы было понятно, в корпусе тормозного цилиндра друг за другом размещаются поршни. На первый поршень воздействует шток от усилителя тормозов, когда второй поршень закреплен, по сути «свободно» и перемещается за счет возрастающего давления или «прямого» воздействия от другого поршня. Для того чтобы поршни плотно «ходили» по цилиндру, на краях установлены манжеты. Имеется дополнительный уплотнитель в пространстве между поршнями. Помимо этого устройство включает две пружины, ограничитель хода, стопорные кольца и заглушку.

Принцип работы

От педали на первый поршень ГТЦ через «вакумник» поступает усилие, от чего тот начинает двигаться. При передвижении в цилиндре перекрываются отверстия, тем самым повышается давление в текущей секции. Далее уже за счет давления первой секции, начинает передвигаться второй поршень, аналогично перекрывая отверстие своего «блока», повышая давления в нем. При достижении нужного давления, машина замедляется. Далее, пружины «тянут» поршни обратно. Проходя снова через те же отверстия, давление уменьшается до исходного. Лишняя тормозная жидкость, задействованная в работе, возвращается в бачок.

Замена задних тормозных цилиндров в ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

У владельца автомобиля пропали тормоза, провалилась педаль тормоза, машина стала тормозить на самом конце. Задний правый тормозной цилиндрик вышел из строя и потёк, от этого вся проблема. Менять их необходимо парами. Приступаем к работе, поднимаем заднею часть автомобиля, демонтируем колёса. Если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под передние колёса камни или противооткатные пластины. Выкручиваем 2 направляющих барабана:

Снимаем тормозной барабан. Откручиваем тормозной цилиндр, для этого мы используем разрезной ключ, обычным широким не получилось, возможно у вас выйдет:

Будьте аккуратны очень легко повредить тормозную трубку, которую потом придётся менять. Следом выкручиваем крепёж цилиндра, делать это можно при помощи обычного накидного ключа:

При помощи баллона с очистителем тормозов вымываем всю грязь из тормозного барабана. После этого устанавливаем новый оригинальный тормозной цилиндр от ВАЗ. Снимаем с него заглушку и наживляем на трубку:

Наживляем два его крепёжных элемента. После этого затягиваем сам цилиндр. Проворачиваем поршеньки:

Некоторые советы

Если начались проблемы с тормозами, в первую очередь нужно произвести внешний осмотр ТС: проверить уровень жидкости в бачке, убедиться, что не подтекают передние/задние цилиндры. В гидравлике тормозов не должно быть даже пятен ТЖ.
«Тормозуху» обязательно следует заливать одной и той же марки, полностью замену ТЖ рекомендуется проводить не реже чем один раз в два года.
Если в ГТЦ выявлены неисправности, и он уже прослужил не менее года, целесообразнее его заменить полностью, чем ремонтировать. То же самое можно сказать и о задних рабочих цилиндриках.
Прежде чем менять ГТЦ, следует из него удалить тормозную жидкость, обычно такую операцию делают с помощью шприца.
Обычно течь главного цилиндра не видна, но если есть какие-либо подозрения, что это деталь неисправна, следует снять ГТЦ – следы подтеков у него будут сзади, и это говорит о его неисправном состоянии.
Если при внешнем осмотре на тормозных шлангах были обнаружены трещины, лучше не рисковать и сразу заменить дефектные детали.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Замена задних тормозных колодок в ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

Приступаем к замене задних тормозных колодок на барабанах. Был заранее приобретён оригинальный комплект колодок заднего тормоза, который подходит для автомобилей десятого семейства ВАЗ, Самара, Калина и Приора. В начале одеваем пружинки:

Собираем саму колодку, одеваем на неё новую пружину:

Отводим рычаг ручника, одеваем его на трос. После этого можно одевать колодки:

При помощи специального крючка одеваем на них пружинки:

Устанавливаем нижнею пружину на колодки:

Новые колодки установлены, пробуем как встаёт барабан. Если всё нормально, то смазываем медной смазкой ступицу. После этого уже окончательно ставим барабан и прикручиваем его. Подтягиваем трос ручного тормоза:

Теперь нам необходимо прокачать тормоза.

Необходимые запчасти

Еще 10 лет назад старые колодки не меняли, их сажали на клей, меняли накладки или проклепывали. Сегодня на рынке можно легко приобрести весь механизм полностью. Для замены нужно приготовить новые колодки. Специалисты считают, что лучше устанавливать на замену заводские детали, артикул 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Есть и другие мнения. Некоторые автомобилисты считают, что колодки известных брендов обеспечивают лучшие параметры торможения на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Это детали таких торговых марок, как Brembo, ABS, Ferodo, TRW, Bosch, Optimal или Delphi.

Меняем задний тормозной цилиндр на ВАЗ-2110 своими руками