Примерно с 24000 км появилось жужжание сзади, сначала не обратил внимания, подумал о резине, потому что раньше все ехал по снегу, но потом звук, конечно, шел только с левой стороны. Прокатился на круг и наконец-то переборол мамину лень, повесил руль, тоже есть шорох (не путать с подшипниками), тоже заметная отдача. Еще проверил правую сторону, пока все нормально. На случай больше не распространяется гарантия, потому что подшипникам качения всего 1 год или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, у меня машина была больше года. Ни о каких заменах ОД даже не думал, у нас самих есть усы, инструментов хватает, даже навыков, процедура простая и никто, кроме меня, смазывать на будущее не будет. Из имеющихся в магазинах подшипников к импорту обратились только вологодские, имея не самый удачный опыт использования своей современной продукции. Лично меня впечатляют SKF, NTN, SNR. Последние два я нашел не сразу, но SKF можно было заказать в Emeks. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что этот подшипник можно найти по двум номерам — VKBA 1307 и BA2B633313C. Первый комплект BA2B633313C и гайки ступицы, цена 1480р, второй всего 660р. Вторую конечно заказал) Сам подшипник абсолютно такой же, как Самара, 10ки, Приоры, первая Калина. Немного о нем из темы 8: Подшипник 256706 Подшипник ступичный задний автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112. Имеет следующие конструктивные особенности: шариковый, радиально-упорный, двухрядный, закрытого типа (сальники с двух сторон). Имея два ряда тел качения, он способен фиксировать вал под осевой нагрузкой в обоих направлениях. Есть роликовый аналог этого подшипника — 537906, он имеет большую грузоподъемность, но и меньшую скорость вращения.
Технические параметры и размеры заднего ступичного подшипника 256706: Внутренний диаметр (d): 30 мм; Наружный диаметр (D): 60 мм; Ширина (H): 37 мм; Вес: 0,4 кг; Диаметр шара: 9,525 мм; Количество шаров: 28 шт.; Допустимая динамическая нагрузка: 30,1 кН; Статическая грузоподъемность: 25,9 кН; Номинальная скорость: 6500 об / мин
Их производят одновременно на четырех заводах в нашей стране: • ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (маркировка СПЗ) — производит, по мнению специалистов, лучшие в нашей стране подшипники для задних ступиц, при этом они не очень дорогие. • 23 ГПЗ (или ВБФ, Вологда) — среди автомобилистов считается лучшим заводом, но саратовские подшипники ничем не уступают им по долговечности, реже подделывают и стоят немного дешевле. • СПЗ-4 (Самара) — выпускает продукцию для экономных. Но если вам нужен качественный задний ступичный подшипник, лучше обратить внимание на представленных выше производителей. • 20 ГПЗ (Курск) — в настоящее время не производится. Номер детали SKF VKBA1307
Отечественные подшипники изготавливаются по ГОСТ 520-2002, импортные — по ISO 15: 1998. По международной системе обозначений этот подшипник имеет номер BA2B33313C.
Еще несколько слов, наш передний подшипник не такой уж и дешевый, я нашел его для SKF 1700 только в магазине, а самый известный набор подшипников SKF VKBA 1414 + гайка стоит до 2400! NTN можно найти за 1200.
А теперь о самой замене. Ослабьте гайку ступицы, ослабьте ее головкой на 30 мм с ручкой, снимите барабан (мне помогли 2 направляющие, вкрученные в 2 соседних отверстия), снимите ведущий диск ABC, полностью открутите гайку ступицы и снимите узел ступицы с подшипником от ручного штифта или съемника (2 или 3 ножки) .Если чей-то барабан уже сильно изношен и сторона не изношена, вам нужно сначала ослабить ручной тормоз. Я был немного удивлен, но моя ступица довольно легко снялась с оси рукой.
Чтобы весь рабочий процесс прошел максимально быстро и без лишних заминок, нам понадобятся следующие инструменты:
Инструмент для замены подшипника задней ступицы.
- Голова взята на «7» и «30».
- Вороток.
- Удлинитель ключа или трубки.
- Отличный молоток.
- Порок.
- Ratchet.
- Деревянный блок.
- Экстрактор с поворотным рычагом.
- Клещи специальные для стопорных колец.
Пошаговый порядок снятия ступицы
- Прежде всего, когда автомобиль еще стоит на колесах (подробно о конфигурации болтов и размерах штатных колес), необходимо оторвать гайку, фиксирующую ступицу.
Отрываем гайку при помощи гаечного ключа с удлинителем.
- Когда гайка поддалась и порвалась, откручиваем четыре болта крепления колеса и снимаем его.
- Дойдя до тормозного барабана, осматриваем его на предмет повреждений и разбираем.
- Затем попутно можно обратить внимание на состояние тормозных колодок и тормозного цилиндра, при высокой степени износа колодок и наличии разводов на цилиндре их следует заменить
- дальнейшие работы на ступице легче проводить без тормозных элементов.
- Итак, окончательно откручиваем гайку крепления ступицы.
- Далее надеваем на ступицу специальный съемник, захватывая внутреннюю поверхность и упираясь центральным стержнем в приводной вал. Расставляем его в таком положении.
- Затем начинаем откручивать центральную часть экстрактора, таким образом извлекая ступицу из положения.
- После нескольких оборотов он легко поднимется со своего места.
- На этом работы по снятию ступицы, разборке и замене подшипника завершены.
Плотно прижимаем съемник, исключая возможность соскальзывания.
Вот как выглядят снятые ступица и подшипниковый узел.
Пошаговый порядок замены подшипника ступицы
- Плотно фиксируем ступицу в тисках и проверяем, что все зафиксировано в устойчивом состоянии.
- Когда все будет готово, берем плоскогубцы и снимаем уплотнительное кольцо.
Такими плоскогубцами кольцо легко отдать.
Для большей гладкости смажьте обрабатываемый участок.
Вот как выглядят снятые подшипники и все элементы.
Ступицу и стопорное кольцо необходимо очистить от грязи.
Работы по установке новой детали на посадочное место
- Все обильно промазываем жиром. (Обратите внимание, что в этом случае невозможно сэкономить жир — прим.).
- Затем снова собираем ступицу в тисках, ставим новый подшипник строго по центру и легкими ударами молотка по корпусу, а точнее через брусок, ставим на место. Когда подшипник совмещен с корпусом ступицы, его легче подрезать, используя ту же 30-ю головку. (Когда вы работаете таким образом, вы добьетесь успеха, если не торопитесь и будете бить легкими чередующимися движениями — прим.).
Основная цель этой операции — не сломать новый подшипник.
Также можно запрессовать подшипник в ступицу с помощью длинного болта и толстых металлических шайб. Ступица устанавливается в тиски, а болт и шайбы используются в качестве пресса и плавными и точными движениями затягиваются при затяжке гайки. (Этот способ не самый простой, но он актуален и для проведения этих работ — прим.).
Чтобы запрессовать подшипник таким образом, нужно приложить немало усилий.
При правильном и неукоснительном соблюдении этих правил замену ступичного подшипника на Лада Калина можно произвести в течение 1,5-2 часов.
Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Замена задних ступичных подшипников
Доброе утро всем. Решил описать, как менял задние ступичные подшипники. Все началось с того, как я могу сказать, я интуитивно решил проверить, болтаются ли задние колеса моей Калинки или нет. Он подошел и начал раскачивать сначала одно заднее колесо, а затем другое неподвижной машины. И мне не понравилось, как машина, казалось, «болталась» из стороны в сторону. Затем он поднял одно колесо, затем другое и покачал им. В результате возникает отдача на обоих колесах. При осмотре подшипники не шуршали и не гудели. Я обнаружил это случайно. Показания одометра на момент проверки составили 66 843 км. Я решил измениться. Поехал на авторынок и купил подшипники «САМАРА СПЗ-4» по 425 руб. Многие ставят на «Вологда» ставлю на Самару хочу посмотреть сколько километров проехать.
Подшипник САМАРА СПЗ-4.
Начинаем замену подшипников. Сразу хочу сказать, что при замене не использовались ни вытяжные устройства, ни тиски. Все делалось по старинке на «коленках» и березняках. 1). Снял руль;
Заводские подшипники не меняли, об этом говорит заводская краска. Орехи не трогали и это факт.
2). Открутил гайку ступицы;
Пришлось построить рычаг.
3). Он снял гигиенические прокладки; 4). Снял ступицу руками (даже не поверил), уплотнение было маленькое.
Имеется заводская маркировочная краска.
Снял ступицу в сборе.
5). Снял предохранительное кольцо. Удалил старый подшипник с 32 головкой.
Разобрал подшипник на разбор. Маркировка Вологда.
Разобрал подшипник со смазкой, вкладышей нет, повреждений нет, грязи нет. Значит, он просто переработал свой ресурс.
Без раковин, трещин и т.д.
6). Промыл ступицу и запрессовал новый подшипник, предварительно смазав седла тонким слоем смазки. На всякий случай проверил смазку в новом подшипнике.
В новом подшипнике SAMARA есть смазка.
Запрессовка нового подшипника с помощью березового клина и обоймы от старого подшипника.
Сначала он легкими движениями прижал ее к цыпленку.
вот так я прижимал его дальше с помощью старого держателя подшипника.
7). Предохранительное кольцо установил своими руками без инструмента, а значит это возможно. Восемь). Я установил ступицу на место с головкой 32, а затем прижал ее гайкой ступицы. Поместье было маленьким. Может потому, что смазал сиденья.
Аккуратно постукиваем по внутренней обойме подшипника.
Все отлично. Гайку затянули моментально, как на заводе. Из старых тегов.
Девять). Собираем все в обратном порядке и проверяем, есть ли люфт. В моем случае это не на обоих колесах.
Используется скольжение подшипника.
П. С. Теперь он находит, как говорится, «три отличия». Я пошел сегодня в гараж, чтобы привести в порядок вещи после ремонта машины. Я очистил подшипники от смазки и обнаружил следующие отличия, см. Ниже.
Из чего состоит подшипник.
Маркировка тисненая другим шрифтом. На фото не видно.
Сепараторы сделаны из пластика, разного цвета и разной формы, малозаметны.
У одного воротник, у другого нет. Также внутри есть несколько воротников.
Если вы чувствуете чрезмерный шум или гул со стороны заднего колеса во время движения (особенно при повороте — грубо), возможно, что ступичный подшипник на заднем колесе вышел из строя. Если аналогичные симптомы наблюдаются спереди, следует проверить подшипник передней ступицы. Диагностировать эту проблему достаточно просто, достаточно произвести последовательные откручивающие движения на подвешенном колесе, а если есть значительный люфт, то пора менять подшипник.
Замена заднего ступичного подшипника на Лада Калина на этом видео:
Типовые симптомы
Это самое интересное. Для того чтобы определить поломку узла, существует несколько способов. На самой начальной стадии поведение подшипника можно проигнорировать, на этом этапе слышится легкий гул, гудение, небольшие постукивания. Также один из первых симптомов – это гул при повороте (на самых начальных этапах поломки). Часто этот звук путают с шумом покрышек. Однако, со временем звук можно сравнить с реактивным самолетом. Косвенным признаком можно считать полное исчезновение любых шумов в момент поворота, но когда автомобиль движется по прямой, все возвращается.
Причины и последствия
Если не сделать это вовремя, это может привести к минимуму его внезапной блокировки и неравномерному износу колеса и, как следствие, дальнейшему повреждению и, в лучшем случае, может привести к дорожно-транспортному происшествию.
В этой статье мы подробно расскажем, как заменить подшипник на задней ступице автомобиля Лада Калина своими руками в гараже.
Примечание!
На автомобили Лада Калина устанавливается двухрядный шарикоподшипник, который в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки и регулировки, только сказать, что это устройство не требует какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации.
Что влияет на ресурс?
Ключевой фактор, влияющий на этот параметр – смазка. Она заложена внутри неразборного корпуса. Материал рассчитан на весь срок эксплуатации. Хотя на некоторых отечественных авто элемент может разбираться и обслуживаться. Ниже мы выделим несколько факторов, из-за которых подшипник ступицы выходит из строя:
- Качество дорог. Это основная причина, по которой выходит из строя данный элемент. Дело в том, что подшипник не имеет демпфирующих деталей в конструкции и воспринимает на себя все удары от дорожных неровностей. Соответственно, чем выше скорость и глубже яма, тем выше риск остаться без подшипника. Да, конструкция имеет прочность на удары. Но если это будет длиться постоянно, элемент просто не выдержит и рассыпется.
- Среда эксплуатации. Каждую зиму на дороги высыпаются тонны реагентов. В итоге соль начинает разъедать не только кузов, но и детали подвески. Это касается и ступичного подшипника. Также элемент не любит воздействия воды. Это не значит, что машину нельзя часто мыть или не ездить в дождь. Достаточно периодически проверять герметичность защитного колпачка и наличие смазки под ним.
Как проверить исправность ступичного подшипника? Сделать это можно несколькими способами. О каждом из них мы расскажем подробней.
Подготовка к замене подшипника
Чтобы весь рабочий процесс прошел максимально быстро и без лишних заминок, нам понадобятся следующие инструменты:
Инструмент для замены подшипника задней ступицы.
Пошаговый порядок снятия ступицы
- Прежде всего, когда автомобиль еще стоит на колесах (подробно о конфигурации болтов и размерах штатных колес), необходимо оторвать гайку, фиксирующую ступицу.
Отрываем гайку при помощи гаечного ключа с удлинителем.
Плотно прижимаем съемник, исключая возможность соскальзывания.
Вот как выглядят снятые ступица и подшипниковый узел.
Пошаговый порядок замены подшипника ступицы
- Плотно фиксируем ступицу в тисках и проверяем, что все зафиксировано в устойчивом состоянии.
- Когда все будет готово, берем плоскогубцы и снимаем уплотнительное кольцо.
Такими плоскогубцами кольцо легко отдать.
Для большей гладкости смажьте обрабатываемый участок.
Ступицу и стопорное кольцо необходимо очистить от грязи.
Работы по установке новой детали на посадочное место
- Все обильно промазываем жиром. (Обратите внимание, что в этом случае невозможно сэкономить жир — прим.).
- Затем снова собираем ступицу в тисках, ставим новый подшипник строго по центру и легкими ударами молотка по корпусу, а точнее через брусок, ставим на место. Когда подшипник совмещен с корпусом ступицы, его легче подрезать, используя ту же 30-ю головку. (Когда вы работаете таким образом, вы добьетесь успеха, если не торопитесь и будете бить легкими чередующимися движениями — прим.).
Основная цель этой операции — не сломать новый подшипник.
Чтобы запрессовать подшипник таким образом, нужно приложить немало усилий.
При правильном и неукоснительном соблюдении этих правил замену ступичного подшипника на Лада Калина можно произвести в течение 1,5-2 часов.
Снятие ступицы с полуоси автомобиля
Итак, первым делом, когда машина стоит еще на колесах, необходимо сорвать гайку крепления ступицы, предварительно поддев и вынув защитный пластиковый колпачок по центру колеса. Также срываем болты колесного диска, и подняв машину домкратом, окончательно их выворачиваем.
Колодки, в принципе, можно не снимать, но я проводил работу, когда их уже не было. До конца отворачиваем гайку задней ступицы, как это показано на фото:
Далее начинается самое интересное. Бывает такое, что даже от небольшого усилия рук, потянув на себя, ступица без проблем снимается с полуоси, но такое встречается не всегда, к счастью. Идеальным вариантом при демонтаже воспользоваться специальным съемником с поворотными захватами. Одеваем его на ступицу, захватывая за внутреннюю часть и закручиваем ключом центральный шток съемника, тем самым стягивая ступицу с полуоси.
В результате после нескольких оборотов болта, все без проблем демонтируется. Окончательный результат можно посмотреть внизу:
Со снятием вроде бы сложного ничего нет, но дальше будет немного поинтереснее, особенно без съемника подшипников.
Способ № 3
В этом случае нам потребуется применить навыки контраварийного вождения. Плюс этого метода в том, что нам не нужно искать длинный участок дороги и разгонять машину до высоких скоростей. Но ровность покрытия тоже важна. Итак, как проверить ступичный подшипник? Разгоняем машину до 20-30 километров в час и начинаем резко вращать рулем вправо-влево. Так мы проверим, насколько сильно кренится кузов машины. Занос должен увеличиться, если ступичный подшипник неисправен. Все это будет сопровождаться характерным гулом. На поворотах он усиливается в разы.
Также этим способом мы можем определить, на какой именно стороне неисправен элемент. При повороте направо, нагрузка идет на левый подшипник (поскольку кузов смещается в противоположную сторону). Но выяснить, задний это элемент или передний, можно только на подъемнике.
Обзор цен производителей на передние, задние шарниры
Как выбрать и купить качественные детали
Специалисты сервисных центров настоятельно рекомендуют приобретать расходные материалы, комплектующие исключительно в специализированных магазинах, представительствах, у официальных дилеров.
В меньшей степени нужно пользоваться услугами непроверенных поставщиков, реализовывающих запчасти по несвойственно низкой стоимости.
При покупке сверяйте каталожные артикулы с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством. При отсутствии таковой брошюры, получите консультации у специалиста.
