Зачем нужен подогрев дроссельной заслонки автомобиля

Что такое патрубок дроссельного узла?

Дроссельный патрубок

— система подачи воздуха в двигатель, в сборе имеет в своем составе несколько датчиков: ДПДЗ(Датчик положения
дроссельной
заслонки), РХХ(регулятор холостого хода).

Интересные материалы:

Что обозначает информационные знаки? Что обозначает каждый цвет светофора? Что обозначает хэштег? Что обозначает красный свет светофора? Что обозначает красный треугольник? Что обозначает крутящий момент? Что обозначает м s на автошинах? Что обозначает м в водительском удостоверении? Что обозначает маркировка на автошинах? Что обозначает меркантильность?

Отключаем подогрев дроссельной заслонки

Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.

Для чего нужен этот узел

Дроссельная заслонка «Приора» — элемент топливной системы двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива. Он работает как клапан, который подает воздух из воздушного фильтра во впускной коллектор. Когда заслонка находится в открытом положении, воздух подается полностью, и давление в коллекторе и в атмосфере становится одинаковым. Если он закрыт, создается вакуум.

На Приоре управление дроссельной заслонкой осуществляется двумя способами: электрическим и механическим.

Периодичность обслуживания

Практика показывает, что чистку акселератора нужно проводить с интервалом 40-60 тысяч километров. Время возникновения такой потребности можно определить по следующим критериям:

1. Неустойчивый товарооборот.
2. Длительный возврат в режим холостого хода при отпускании педали акселератора.
3. Сложность запуска двигателя после длительного простоя. Даже когда жарко.
4. В выхлопе присутствует запах бензина, указывающий на то, что смесь слишком обогащена.

Производитель рекомендует проводить чистку каждые 50 тыс. Км. Владельцы автомобиля «Приора» на тематических форумах звонят по разным номерам. Некоторые люди не используют эту процедуру в течение всего срока использования машины. Многое зависит от условий эксплуатации — региона, своевременности замены воздушного фильтра.

Чистка дросселя

Для очистки заслонки от загрязнений, необходимо провести ее демонтаж с автомобиля. Для этого потребуется некоторое количество инструментов и небольшие навыки в ремонте авто.

Необходимый инструмент:

• Крестовая или плоская отвертка;
• Плоскогубцы;
• Трещотка с удлинителем головкой на «13»;
• Очиститель карбюратора;
• Новая прокладка под ДУ;

Все работы следует выполнять со снятой минусовой клеммой АКБ.

Чистка механического дросселя

• Приступаем к демонтажу заслонки, для этого откручиваем хомут гофры воздушного фильтра, хомут патрубка вентиляции картерных газов и хомут от ДМРВ. Вынимаем гофру.

• Откручиваем хомуты шлангов обогрева дросселя и поднимаем их вверх, чтобы ОЖ не вытекала.

• Откручиваем хомуты оставшихся двух шлангов сверху и снизу ДЗ.

• Отключаем разъемы ДПДЗ и РХХ

• Далее откручиваем два болта крепления ДЗ, трещоткой с головкой на «13» и снимаем заслонку. Демонтируем уже со снятой заслонки ДПДЗ и РХХ.

Процесс очистки

1. Очистителем карбюратора тщательно промываем все места загрязнения. Особое внимание стоит уделить каналам регулятора холостого хода, так как именно в них скапливается большое количество грязи.
2. Затем промываем саму заслонку, от нагара.
3. Сборку проводим в обратной последовательности.
4. При сборке особое внимание уделите состоянию уплотнительного кольца на РХХ, оно должно плотно прилегать к корпусу и не иметь задиров и трещин. При необходимости замените ее.

Чистка электронного дросселя E-ГАЗ

Демонтаж электронной заслонки немного быстрее и проще.

ВАЖНО: Не поворачивайте заслонку пальцами, промывку необходимо осуществлять, не прикасаясь к заслонке. В противном случае можно повредить механизм, что приведет к неизбежной замене ДУ.

• Откручиваем хомуты воздушной гофры и демонтируем ее.
• Затем снимаем разъем с ДУ и откручиваем три гайки крепящих дроссель к впускному колектору.

Процесс очистки

1. Очистителем карбюратора очищаем дроссель от нагара, очищенная поверхность должна блестеть.
2. Сборку проводим в обратной последовательности.

Отличия Е-ГАЗ от механической.

Заслонка Е-ГАЗ
Электронная заслонка является более современной и неприхотливой, она не имеет в себе проблемных датчиков РХХ и ДПДЗ. Все регулирования электронного дросселя происходят именно положением самой заслонки. Изменение положения заслонки в узле производится червячным механизмом получающим сигналы от электронной педали газа.

Механическая заслонка

В механическом дросселе за положение заслонки отвечает отдельный датчик, называемый ДПДЗ, а за холостой ход РХХ. Изменение ее положения приводится действие с помощью троса подключенного к педали акселератора в салоне автомобиля.

Обогрев дроссельной заслонки калина 8 клапанов

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Дроссельный узел постоянно холодный. Точнее входной патрубок горячий, а выходной холодный. Воздух выгонял, пробку РБ менял, радиатор отопителя менял (потек), термостат менял (заклинил), тосол менял и он всегда не ниже отметки Макс.

Дроссельный узел постоянно холодный. Точнее входной патрубок горячий, а выходной холодный.

Сам ДУ немного нагревается, после продолжительной поездки. Но выходной патрубок едва теплый при этом. Входной горячий.

Каналы не забиты. Вчера только снимал, продувал и чистил ДУ.

Как выгонял воздух из системы?

Пробовал все известные способы. И конечно же самый эффективный. Снимаю ближний шланг с ДУ, дую в бачок, потек тосол — одеваю шланг.

progmo

Снимать надо дальний, мне так кажется. По крайней мере я именно так делал. А после чего это началось?

Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:

У меня такое предположение, что помпа очень хреново тосол качает, из-за этого нет тока жидкости через печку и ДУ.

Допустим помпа. Но тогда ведь по всем законам двигатель должен нагреваться быстро и даже хуже. А тут то все иначе. На улице +1, а чтобы вентилятор сработал приходится долго держать обороты 2-3 тыс.

Скажите термос. Увы нет. Заменил уже два.

Когда вентилятор включается нижний патрубок радиатора горячий? Если греется долго, точно на большом круге не зависло?

Да, горячий. На днях термос заклинило на большой круг. Грелась еще дольше и до 90 вообще не могла нагреться.

После замены термостата, греется конечно в разы быстрее и до срабатывания вентилятора можно нагреть, но все равно например намного дольше чем 1,5 v8 на бывшей 099 или у знакомых на приорах 1,6 v16.

И вопрос то в другом. Почему же через ДУ тосол у меня бежать не хочет. Если учесть, что пробки воздушной нет.

Источник

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

Новая Лада: Как сбросить чек на калине самостоятельно

– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.

– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

– Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут.

Новая Лада: Лада калина как сложить задние сидения видео

Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

1. С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
2. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.

двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка

Что такое дроссельная заслонка и где она находится?

Основное предназначение заслонки – подача оптимального количества воздуха в цилиндры для осуществления процесса сгорания топлива. Если этот механизм исправлен, двигатель будет стабильно работать и выдавать номинальную мощность, при любых отклонениях возникает нестабильность работы силового агрегата и других систем.

В системе автомобиля ВАЗ-2114 этот механизм находится между воздушным фильтром и впускным коллектором. Обслуживание и замена заслонки осложнена тем, что просто так подобраться к ней не возможно. Необходимо производить демонтаж всего механизма, после чего произвести его разборку.

В конструкцию ДЗ входят следующие элементы:

• датчик положения ДЗ;
• патрубок отвода ОЖ;
• патрубок подвода ОЖ;
• РХХ;
• трубка системы вентиляции и улавливания паров.

Электронная дроссельная заслонка ВАЗ-2114 работает по следующему принципу: открытие заслонки происходит в соответствии с нажатием педали акселератора. В тоже время блок принимает сигналы от различных датчиков систем, на основании которых открывает или закрывает ДЗ для достижения двигателем необходимого уровня мощности. Тем самым происходит регулировка подачи оптимального количества воздуха в цилиндры и количества впрыскиваемого топлива.

Периодическая замена хладагента

Срок замены жидкости указывается производителем в инструкции по эксплуатации. В более старых двигателях интервал замены составляет обычно 2 года или 60 тысяч км пробега автомобиля. В новых двигателях этот период увеличен до 5 лет или до 120 тысяч километров общего пробега.

Чтобы заменить охладитель, необходимо отработанный слить. Для слива нужно выполнить следующие операции:

• подождать, пока двигатель остынет, в противном случае существует угроза ожога;
• открыть пробку радиатора;
• установить широкий сосуд под радиатором;
• открутить сливные пробки в радиаторе и блоке двигателя.

При замене охлаждающей жидкости, а особенно при изменении её типа, необходимо промыть гидросистему. Промывка заключается в подаче шлангом воды в заливную горловину радиатора и прохождении её через всю гидросистему. Во время процедуры можно запустить двигатель, чтобы работающий насос участвовал в процессе промывки.

После опорожнения и промывки необходимо затянуть сливную пробку. Медленно заполнить радиатор, рубашку блока и помпу до максимального уровня. При открытой пробке радиатора необходимо запустить двигатель, чтобы из трубопровода удалился воздух. Только когда появится уверенность в том, что воздух был удалён, можно плотно закрутить пробку.

Это все понятно, а как на самом деле?

На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.

Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.

Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?

Зачем в тюнинге отключают подогрев дросселя и нужно ли так делать

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала! Сегодня хочу разобрать один вид «тюнинга», который, якобы, прибавляет мощности автомобилю, а именно — отключение подогрева дроссельного узла.

Всё чаще на просторах интернета я начал встречать такой вид доработки дроссельного узла. Встречается такое (как ни странно) преимущественно на отечественных автомобилях.

Суть отключения подогрева в следующем — подогрев дроссельного узла, нагревая дроссель, соответственно нагревает и поступающий воздух, а все ведь знают (ну или большинство), что чем холоднее воздух на впуске, тем будет лучше смесеобразование и в целом КПД двигателя возрастает.

Но есть одно НО! И это НО заключается вот в чём — представьте:

На улице зима. Ваш автомобиль уже достаточно прогрет (температура двигателя

70-80°C), вы выезжаете из гаража и вам в двигатель поступает воздух -30°C. Представляете, что там будет? Будет полнейшая катастрофа! Учитывая ещё, что в камерах сгорания температура не 70-80°C, а гораздо выше. Ещё и постоянные воспламенения топливной смеси.

Думаю вам понятно, что «горе-тюнингёры» долго не проездят на своих «болидах».

Конечно, летом ещё можно попробовать, но каких-то сумасшедших результатов это не даст! Прибавка мощности будет настолько незначительна, что даже опытный человек не сможет её определить.

А обогрев дросселя нужен, грубо говоря, для выравнивания поступающего воздуха, чтобы в любое время года в двигатель поступал воздух примерно одинаковой температуры (какой именно я не знаю, и думаю никто и не замерял). Ну и для блока управления так тоже удобнее, не нужно учитывать температуру воздуха, а взять какое-то среднее значение за среднее и от него уже отталкиваться.