Ты наверно прочитал, но понял по своему.. «Меньше потерь до реле» — это меньше потерь до реле, но не до фар. Читал про твою идею разместить и реле и предохранители под капотом, а с салона брать только управляющий сигнал, так реализовано в 05/07 с их монтажным блоком. Так что слишком радикальной мерой может быть установка под капот монтажного блока и подкапотную проводку 2107. Еще смотрел схему 07, так там есть «реле зажигания». На нашей схеме это может быть так контакт «15» замка зажигания это управляющий контакт на реле (86 контакт реле), контакт «30» реле это ответвление такого же контакта замка, масса (85 контакт реле) а «87» контакт реле идет на 10й пред, то есть обмотка возбуждения генератора. Есть ли смысл от такого реле?
[quote=»si100884tnk»]Имеет ли смысл поставить отдельное реле на габаритное освещение или достаточно только на бл. и дал. свет?
При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?
Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:
- если измеренное напряжение меньше чем 13.5V, можно говорить о недостаточно качественной работе сети, проблема зачастую кроется в генераторе или соединительных деталях;
- стоит замерять напряжение в различных режимах, таких как холостые обороты, повышенные обороты, состояние зажигания, а также включение всех присутствующих потребителей;
- немаловажный момент — качество используемого прибора, так как китайские компактные тестеры показывают довольно примерные цифры, которые нельзя брать за основу при ремонте;
- если измеряемые контакты окисленные, то и показатели могут быть другими, стоит немного зачистить места замера для получения нормальных результатов в конечном счете;
- если на аккумуляторе напряжение нормальное, стоит отправиться дальше, замеряя показатели лампочках фар, на прикуривателе и других открытых потребителях, доступных без разборки.
Впрочем, даже если вы найдете деталь, которая вызвала проблемы, без особых знаний и умений исправить неполадку будет крайне сложно. Но это может сэкономить вам время и деньги на СТО. Очень современные автомобили при падении напряжения в сети сообщают об ошибке и настоятельно рекомендуют владельцу обратиться на сервис. Некоторые модели даже перестают ехать и требуют немедленного вмешательства мастера. Так что даже за минимальными проблемами в автомобильной электрике стоит следить очень внимательно.
Падает напряжение при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 12:38:30
550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В. регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается! Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум. Я совсем не опытный водитель. Может зря панику навожу и у меня все в порядке?
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45
550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В. регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33
Этого я и боюсь.
Но разве такой скачок с 13 В до 12 В — это не анамалия? Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать? Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58
550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.
Re: Падение напряжения при включении ближнего света
550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В. регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается! Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум. Я совсем не опытный водитель. Может зря панику навожу и у меня все в порядке?
Как определить, что напряжение в сети недостаточное?
Самый простой способ — получить информацию от бортового компьютера. Чаще всего даже на недорогих компьютерах есть функция измерения данного параметра. В большинстве устройств встроена функция сигнализации о проблемах с бортовой электрической сетью. К примеру, если напряжение падает ниже 12V, срабатывает определенный сигнал и выводится сообщение с различными вариантами содержания. В процессе также могут проявляться следующие неприятности:
- понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
- на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
- отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
- при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
- заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.
Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.
Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения
Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:
- аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
- генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
- регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
- слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
- вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.
Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок. Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом. Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.
Основные проблемы
Для начала перечислим причины отсутствия зарядки АКБ на ВАЗ 2106:
- изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
- неисправна проводка или соединительные колодки;
- плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
- неисправность генератора: износ щеток;
- пробит диодный мост;
- повреждены обмотки статора или ротора;
Причин, как мы видим, довольно много. Для того чтобы выяснить, почему нет зарядки аккумулятора, придется проверить все вышеперечисленные вероятности. Но прежде разберемся с электрической схемой бортовой сети, отвечающей за подзарядку АКБ.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Схема электропроводки
Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.
На рисунке цифрами обозначены:
- 1 – аккумуляторная батарея;
- 2 – генератор;
- 3 – реле-регулятор;
- 4 – замок зажигания;
- 5 – монтажный блок;
- 6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
- 7 – реле контрольной лампы.
Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.
Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.
Узел контроля зарядки, собранный на реле и лампе, подключен к отдельному выводу генератора. Пока на этом выводе есть напряжение, реле включено, а лампочка, подключенная к нормально замкнутым контактам этого реле, погашена. Как только напряжение пропадает – генератор не работает, реле отпускает и зажигает лампу «Нет зарядки аккумулятора», расположенную на приборной панели.
Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.
Тема старая, но попробую оживить своими заботами.
У меня 2-х литровый движок J20А, купил новый аккумулятор 60Ач, поездил 2 недели, решил последить за напряжением. После недельной стоянки в гараже напряжение 12,7В, плотность электролита соответствует 80% заряда аккумулятора . Завёл, на прогревочных оборотах показывает 16В, при включенных потребителях 15,5В. Под конец дня снова померил, на холостых показывает 15В, с потребителями 14,5В. Это напряжение выше нормы? Не идет ли перезаряд аккумулятора, что ему от этого будет. Кивают на регулятор напряжения, если он виноват, сколько примерно может стоить его замена, геморройная ли она.
У тебя на 0.5В задрано напряжение. А то что меняется с температурой это норма. В генераторе есть зависимость выходного напряжения от температуры. Пока гена не прогреется напряжение повышено слегка. В камасутре есть график этой зависимости.
был TD01W AT, 1996 был QASHQAI, 2010
Патриот, 2014, зеленый как УАЗ
Щетки смотрел/менял? Дело в них и чистоте контактов на якоре по которым они скользят.
таблетку в гене менял летом этого года обошлась с работой, т.е. перепайкой и тестированием в 1200 рубликов.
Перезаряд даёт выкипание электролита и 16В уже опасно для компа. Из-за регулятора вроде выше бывают напруги — 17-20В. Если постоянно на 1В выше нормы, может и регулятор, а может с проводкой, разъёмом, землями и щётками что-то, регулятор думает, что на аккуме низкое напряжение и добавляет.
Регулятор можно и купить, если в нём проблема, а можно сделать выносную таблетку от ауди-опелей за 300р, результат примерно тот же, но надо покопаться в схемах и проводах, у меня два года такой работает.
Неисправный регулятор отпаивается, а наружу выводятся щётки, провод от доп. диодов и провод лампы. Дальше возможны любые варианты с внешним регулятором. Я опробовал и с доп. диодами и от аккума, от аккума лучше зарядка — строго 14.5В после 2000 оборотов. Но если от аккума регулировать, а не от доп. диодов, надо подключать через реле по зажиганию, а то будет небольшой постоянный разряд через регулятор на стоянках.
Последний раз редактировалось gorst; 27.12.2009 в 01:57 .
Кстате да, очень полезно перед тем как менять генератор, акумулятор, потом мотор, потом саму машину.
у меня было такое (все плаволо АККП работало некоректно, овердравт не включался, при включении ближнего резко расла температура, аж зашкаливало)
оказалось минус на корпус закис. Шкурка зачистка, прижатие болтом посильнее и все пропало, или пришло в норму.
Ребят, у меня такая же беда как Dronnа. Фишка в этой теме такая, как мне объяснил электрик д.Вася у которого тоже эскуда! Он говорит что на G16A есть разные гены, на коротышах они чуть меньше чем на 5-ти дверках. И то что происходит это каким то чудесным образом, сгорела обмотка гены или просто подгорела! Без нагрузки, то есть днем, заряжает нормально. При ближнем свете фар, минут 10 норм заряжает, потом греется, заряжает но меньше, а когда включаешь дворники, туманки, обогрев стекла, дальний. Он греется еще сильнее и личо у меня дает 5 В зарядки. И на холодную работает не слшыно и когда глушишь двиган тоже норм! А когда нагревается то издает звуки «Клац клац клац» причем где то после 2000 оборотов и когда он нагрелся и глушишь мотор, то он издает такой звук, как будто 220 провод пробивает. Я лично это услышал с открытым капотом, так что глянь обмотку! А еще можешь повесить прибор и по одному включать потребители, а то может какой из них причина
Последний раз редактировалось Fiasko; 27.12.2009 в 06:39 .
Технические характеристики генератора ВАЗ 2106
Замена щеток генератора ваз 2107 не снимая генератор
На «шестёрке» с завода стоит генератор Г-221, который классифицируется как синхронный прибор переменного тока. Устройство фиксируется на двигателе с правой стороны, однако его можно регулировать или менять только из-под кузова, так как сверху к генератору трудно подлезть из-за наличия многих шлангов, устройств и приборов.
Номинальное напряжение Г-221 соответствует напряжению типового аккумулятора ВАЗ — 12 вольт. Ротор генератора вращается в правую сторону (если смотреть со стороны привода), так как такая особенность обусловлена положением генератора относительно коленчатого вала.
Максимальная сила тока, которую способен выдать генератор ВАЗ 2106 при частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту, равна 42 амперам. Показатель мощности — не менее 300 ватт.
Устройство весит 4.3 килограмма и имеет следующие габариты:
- ширина — 15 см;
- высота — 15 см;
- длина — 22 см.
Не могу понять из-за чего проседает напряжение
#1 [email protected]
- Пользователи
- 76 сообщений
- Пол: Мужской
- Город: Барановичи
Всем привет. Вопрос такой,на аккуме без нагрузки 14.4В,с дальним печкой максимальной,обогрев задний 14.1-14.2. Как только включаю магнитолу сразу минус 0.2-0.3В,на громкости 21 из 50 просадка до 13.8,без других потребителей,с ними примерно тоже самое напряжение. Гена Бош 90А,регулятор новый. П.С. стоит саб,НО выкручен почти на минимум и при его отключении магнитола все равно жрет до 0.3В,не дохрена ли. П.С.2 плюс магнитолы напрямую с аккума,управлящий плюс с включением зажигания,провода 2.5мм на магу,на саб толщина почти в палец.
- Наверх
#2 Lobun
- Пол: Мужской
- Город: СПб.
Выявляем неисправности генератора
Вышеупомянутые проверки дают возможность быстро выявить неисправности элементов бортовой сети электроснабжения, короткие замыкания и прочие проблемы. Но если дело не в самой системе, потребуется диагностика генератора. В подавляющем большинстве случаев она выявляет одну из следующих проблем:
- обрыв обмотки генератора. Он обнаруживается с помощью вольтметра, позволяющего измерить напряжение на выходе. Для устранения обрыва наружной обмотки достаточно осуществить пайку, внутренний же обрыв требует полной замены катушки;
- замыкание между витками, выявляемое с помощью омметра. Генератор часто не может дать зарядку АКБ из-за повышенного сопротивления катушек;
- недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками. Основные причины этой проблемой – загрязнение деталей или ослабление пружин. В первом случае можно просто очистить поверхности щеток или колец, а во втором потребуется замена изношенных комплектующих;
- замыкание на корпус, устраняемое либо качественной изоляцией генератора, либо заменой вышедшей из строя обмотки;
- замыкание на корпус статора или плюсового зажима. «Лечится» установкой новых деталей;
- растяжение ремня генератора, его сильное истирание или износ. В этом случае оборудование не только работает некорректно, но и сильно греется, благодаря чему можно быстро обнаружить проблему;
- короткое замыкание в фазовой обмотке.
Еще одна довольно распространенная проблема – это выход из строя регулятора напряжения генератора. Данное устройство устанавливается для того, чтобы нормализовать ток, вырабатываемый агрегатом и подаваемый в бортовую сеть, поддерживать его в строго определенных пределах. Эксплуатация авто со сломанным регулятором категорически запрещается, так как существуют весьма высокие риски выхода из строя всего электрооборудования
Поэтому очень важно своевременно обнаружить проблему и устранить ее
Просадка зарядки при включении фар.
Ну так наверное без нагрузки/, под нагрузкой может проседать. Если все надежно, смотрите таблетку, контакты, щетки.
- Страница 1 из 2
- 1
- 2
- Вперед
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 ОФФЛАЙН neovaldemar
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль: W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Добрый день всем.
124 300 СЕ 1989 г.в. м 103 АКПП, АКБ усиленной мощности.
ранее стоял генератор БОШ 120489328.
Появилась большая просадка (меньше 13В) даже без нагрузки. На одном конченом СТО приговорили обмотку (статор) и 2 дня назад я его поменял на нового образца БОШ 90. 2
Забираю машину с СТО после замены гены — ребята говорят о большой просадке при включении туманок.
У меня стоят дополнительнфые туманки в бамперах, подключенные через реле, с управлением от габаритов. Все лампочки (4 туманки и фары головного) Osram Night Breaker Unlimited +110%
Утром проверяю зарядку.
Без нагрузки около 14.3, с нагрузкой 14.05, правда когда включаешь туманки в фарах — идет сильная просадка до 13.3.
Далее начинается такая проблема.
Приезжаю вечером домой, замечаю что подогрев сидушек слишком рано отключается. Проверяю. Просадка ниже 13,5 на всех режимах, в т.ч. и на генераторе.
Оставил машину где то на час. Завожу опять. Просадка присутствует как и было. Отключл принудительно плюс на туманки в бампере. Просадка пропала, 14 с лишним в сети. Включаю туманки в фарах — снова ниже 13,5. Выключаю туманки, только ближний свет — просадки ниже 14,1 нет. Включаю туманки в фарах — просадка ниже 13.5.
Далее при включенном ближнем (без туманок фар) включаю туманки в бампере — просадки ниже 14,1 нет.
С туманками в фарах — ниже 13,5.
Далее начинаю по очереди отключать правую и левую туманку в фаре. Разница в просадке существенно уменьшается, с 13,3 до 13,7 не важно — левую или правую я отключил.
В общем я успокоился, сделал вывод что достаточно не включать туманки в фарах и все будет ок.
Но сегодня утром ситуация повторилась сама по себе. С утра в сети даже 14,6 было. При нагрузке (без туманок в фарах) 14,4. При туманках в фарах — 13,5.
Выключаю туманки. Еду на работу в режиме подсветка+туманки в бампере. ВИжу напряжение прыгает (мигает магнитола и подсветка индкатора температуры). Проверяю — без нагрузки 14,4. Во всех остальных режимах ниже 13,5.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на: ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан, ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан, наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981. я тут: https://www.drive2.ru. rcedes/1034956/
- Наверх
#2 ОФФЛАЙН merschandiser
- Город: Российская глубинка
- Автомобиль: W124
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
- Наверх
#3 ОФФЛАЙН neovaldemar
- Город: Украина, Киев
- Автомобиль: W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.
Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.
Неисправности электрики
Утечка тока может стать причиной, поясняющей, почему плавают обороты при включении фар. Тут не обойтись без квалифицированной методики диагностики. Просадка может проявиться при монтаже нештатной сигнализации, магнитолы, камер, навигаторов, прочей техники. В 90 % случаев трудности вызваны именно самостоятельной модернизацией средства передвижения. Самое страшное в этом отношении – глубокий разряд аккумулятора. При самостоятельном вмешательстве АКБ может однажды попросту перестать работать, тогда двигатель вовсе откажется выполнять задачи. До 75 мА показатель утечек электротока считается нормальным. Как определить такую неприятность до заезда в профессиональный сервис?
- Приобрести простой мультиметр. Он обойдется в 300 рублей, а польза будет ощутимая.
- Открывается капот, откручивается минусовая аккумуляторная клемма. Ее нужно снять.
- Тестер ставится в режим измерения электротока. Замеры проводятся щупами устройства. Для этого их надо поставить между клеммой и контактом батареи.
Резонно спросить у профессионалов – что делать?
Пониженное напряжение при движении
- Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
#1 AntonSt
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Наблюдается при включенных габаритах, ближнем свете, печке, дворниках. Мерцает подстветка спидометра. Бортовой компьютер показывает напряжение 11,5 В. Если все отключить -14.3В.
Проблема с генератором? Как ее решить?
Добавлено через 34 секунды Увидел это только сегодня.
- Наверх
- Жалоба
#2 А.С. 2101
- Откуда: ваз 2101
- Авто: 1974
- Наверх
- Жалоба
#3 nalsur4
- Наверх
- Жалоба
#4 DVA
- Откуда: Гостомель-Киев
- Авто: ВАЗ-21053->Lanos
- Наверх
- Жалоба
#5 AntonSt
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
- Наверх
- Жалоба
#6 foxxx
- Откуда: Лозовая
- Авто: ВАЗ 2106
при нажатии на газ и выжимании сцепления плавали обороты печки.
- Наверх
- Жалоба
#7 djurka
- Наверх
- Жалоба
#8 Профффессор
Дабы не создавать новой темы. Вечером со светом при нажатии на стоп, падает напряжение (сегодня установлю вольтметр измеряю на сколько), тухнет подсветка магнитолы и подсветка приборов. Че за хня?
В самую самую первую очередь, посмотреть кронтакты на предохранителях.
- Наверх
- Жалоба
#9 djurka
Кстати да, после зачистки контактов
- Наверх
- Жалоба
#10 sobur2000
- Наверх
- Жалоба
#11 nalsur4
- Наверх
- Жалоба
#12 AlexandrB
- Наверх
- Жалоба
#13 AntonSt
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21011
Натяжение ремня нормальное. Предохранители евростандарта. Установлен медный провод на массу. Проблема неявно, но остается. Слышу это по плавающим оборотам печки.
Разговорился на эту тему с коллегой. Он говорит, нужно ставить генератор от 2108 с током 90А. В копейке — на 45А. Но ведь оборудование-то штатное, рассчитанное на этот генератор.
- Наверх
- Жалоба
#14 Creativ4eg
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21063i
а причем штатное оборудование к генератору на 90А?
Добавлено через 2 минуты у меня стоит на 80А, все работает. зарядка стабильная, нигде ничего не проседает и не моргает. это наоборот +
Схема электропроводки
Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.
Электрическая схема подзарядки АКБ на ВАЗ 2106
На рисунке цифрами обозначены:
- 1 – аккумуляторная батарея;
- 2 – генератор;
- 3 – реле-регулятор;
- 4 – замок зажигания;
- 5 – монтажный блок;
- 6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
- 7 – реле контрольной лампы.
Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.
Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.
Узел контроля зарядки, собранный на реле и лампе, подключен к отдельному выводу генератора. Пока на этом выводе есть напряжение, реле включено, а лампочка, подключенная к нормально замкнутым контактам этого реле, погашена. Как только напряжение пропадает – генератор не работает, реле отпускает и зажигает лампу «Нет зарядки аккумулятора», расположенную на приборной панели.
Аварийная лампа «Нет зарядки АКБ»
Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Диагностируем и устраняем неисправности
Ну а теперь настало время выяснить, почему пропала зарядка, и попытаться устранить причину, вызвавшую эту проблему. Но прежде нужно убедиться, что зарядка действительно отсутствует. Ведь аварийная лампа не показатель. Ее реле тоже, бывает, ломается. Да и аккумулятор может быть «на издохе», и зарядка тут ни при чем.
Для проверки нам понадобится вольтметр или тестер, способный измерять постоянное напряжение величиной не ниже 20 В. Измеряем напряжение на АКБ с выключенным зажиганием. Теперь запускаем двигатель и выставляем обороты на 2 000. Напряжение с только что измеренного должно подняться до 13.5-14.5 В. Если его величина не изменилась, то у нас проблемы.
Предохранитель
Самая простая операция, с нее и начнем. Снимаем крышку с монтажного блока, который находится под приборной панелью слева от водителя.
Нас интересует предохранитель F10 – он самый верхний справа (расположение предохранителей нанесено на крышках монтажного блока). Проверяем визуально, но лучше тестером. Если неисправен – меняем и проверяем результат. Целый? Идем дальше.
Ремень привода генератора
Тут есть два варианта: слабое натяжение и износ. Как проверить качество натяжения ремня? По-хорошему, тут нужен динамометр, но в крайнем случае можно обойтись большой плоской отверткой. Нажимаем на ремень между шкивами коленвала и помпы с усилием примерно 10 кг. Прогиб его должен составить 12-17 мм. То же самое проделываем на участке между шкивами помпы и генератора. В этом случае прогиб составит 10-15 мм.
Если ремень прогибается сильнее, то это значит, что он недостаточно натянут. Для его натяжки необходимо отпустить фиксирующую гайку на регулировочной скобе генератора.
Натягиваем ремень, сдвигая генератор при помощи монтировки, и снова как следует затягиваем гайку. Проверяем натяжение. Если оно недостаточно или чрезмерно, отпускаем гайку и повторяем операцию.
Важно! Чрезмерное натяжение ремня так же вредно, как и недостаточное. При сильном натяжении изнашиваются подшипники генератора и помпы. Поэтому, натягивая ремень, нужно знать меру.
Если внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, а сам ремень глубоко утоплен в шкив, то, возможно, ремень сильно изношен и требует замены.
Проводка к обмотке возбуждения и реле-регулятор
Закрепляем один щуп вольтметра (тестера) на участке кузова, свободном от краски, чтобы получить надежный контакт с массой. Включаем зажигание и вторым щупом касаемся контакта 67 генератора (см. схему выше). К нему идет серый провод. На этом контакте должно быть +12 В (напряжение аккумулятора). Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 67 реле-регулятора. Само реле расположено в моторном отсеке на арке левого переднего колеса.
Если +12 В есть, то внимательно осматриваем провод, ведущий от реле-регулятора (контакт 67) к генератору. Особое внимание обращаем на соединительную колодку – ее контакты должны быть чистыми, без почернения, следов обгорания и грязи.
Щетки
Щетки проверяем визуально. Для этого извлекаем их из посадочных мест и внимательно осматриваем рабочую часть (торец). Он должен быть гладким, отполированным, без следов обгорания и сколов. Длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
Проверяя износ щеток генератора, не забываем, что одна из них должна иметь хороший контакт с корпусом генератора. Вывод этой щетки прижимается к генератору винтом, который одновременно фиксирует блок щеток. Поэтому после установки блока на место проверяем наличие такого контакта при помощи омметра.
Обмотка возбуждения
Полезно! Все эти операции, кроме измерения напряжения на АКБ, можно проводить не мультиметром, а контрольной лампой – лампочкой габаритных огней с двумя отрезками провода. Это проще и нагляднее.
Диодный мост
Поскольку генератор трехфазный, выпрямительный мост состоит из шести диодов, которые расположены в самом генераторе на подковообразном радиаторе. Он же одновременно является и токосъемником диодов. Для проверки полупроводников генератор придется снять и частично разобрать.
Разборка заключается в снятии задней крышки, закрывающей диодный мост. Снимаем крышку и отсоединяем от диодов все провода, ведущие к обмоткам, – они крепятся на лепестках под гайку.
Здесь нам снова понадобится мультиметр, но включенный в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Прозваниваем каждый диод сначала в прямом, затем в обратном направлении. В первом случае мультиметр покажет сопротивление в несколько сотен Ом, во втором – бесконечность (очень большое сопротивление, мультиметр на него не реагирует).
Если диод звонится в обе стороны, то он «пробит». Если не звонится вообще – в обрыве. В обоих случаях полупроводник неисправен, но он намертво запрессован в радиатор-подкову, поэтому менять придется выпрямительный блок целиком.
Силовые обмотки генератора
Если все вышеперечисленные действия не привели к успеху, то остаются только обмотки генератора. Тут или обрыв, или межвитковое замыкание. И если обрыв еще можно вызвонить омметром, отключив обмотки от моста, то межвитковое замыкание без специального оборудования не определить.
Но в любом случае при подобной неисправности генератор хоть что-то, но будет выдавать. Меньше – да, но не ноль. Не все же три обмотки оборвались одновременно! Ну а если проблемы с обмотками, то тут поможет только замена генератора.
Вот мы и разобрались с возможными причинами отсутствия зарядки аккумуляторной батареи на ВАЗ 2106. Будем надеяться, что полученные знания помогут вам разобраться в этой не совсем простой, но вполне решаемой проблеме и произвести необходимый ремонт самостоятельно.
Почему происходит перезаряд аккумулятора и чем это грозит
Что делать если не горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2114
Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2110 инжектор: причины и способы их устранения
Почему аккумулятор на автомобиле быстро разряжается
Основные неисправности автомобильных АКБ — как узнать что аккумулятор вышел из строя
Отечественные «шестерки» на практике — это автомобили, которые показали себя в качестве достаточно надежных в плане электрики. Тем не менее, если в работе электрической части возникают проблемы, решить их необходимо как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, что представляет собой схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в ее работе могут быть неисправности и как их устранить.
Сигнальная лампа моргает
Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.
Диагностируем и устраняем неисправности
Ну а теперь настало время выяснить, почему пропала зарядка, и попытаться устранить причину, вызвавшую эту проблему. Но прежде нужно убедиться, что зарядка действительно отсутствует. Ведь аварийная лампа не показатель. Ее реле тоже, бывает, ломается. Да и аккумулятор может быть «на издохе», и зарядка тут ни при чем.
Для проверки нам понадобится вольтметр или тестер, способный измерять постоянное напряжение величиной не ниже 20 В. Измеряем напряжение на АКБ с выключенным зажиганием. Теперь запускаем двигатель и выставляем обороты на 2 000. Напряжение с только что измеренного должно подняться до 13.5-14.5 В. Если его величина не изменилась, то у нас проблемы.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Важно! Если напряжение после пуска двигателя поднялось выше 14.5 В, то это однозначно говорит о поломке реле-регулятора. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, конечно, нельзя – АКБ просто выкипит, да и бортовые системы могут выйти из строя. Реле нужно срочно менять.
Предохранитель
Самая простая операция, с нее и начнем. Снимаем крышку с монтажного блока, который находится под приборной панелью слева от водителя.
Нас интересует предохранитель F10 – он самый верхний справа (расположение предохранителей нанесено на крышках монтажного блока). Проверяем визуально, но лучше тестером. Если неисправен – меняем и проверяем результат. Целый? Идем дальше.
Ремень привода генератора
Тут есть два варианта: слабое натяжение и износ. Как проверить качество натяжения ремня? По-хорошему, тут нужен динамометр, но в крайнем случае можно обойтись большой плоской отверткой. Нажимаем на ремень между шкивами коленвала и помпы с усилием примерно 10 кг. Прогиб его должен составить 12-17 мм. То же самое проделываем на участке между шкивами помпы и генератора. В этом случае прогиб составит 10-15 мм.
Проверка натяжения ремня привода генератора
Если ремень прогибается сильнее, то это значит, что он недостаточно натянут. Для его натяжки необходимо отпустить фиксирующую гайку на регулировочной скобе генератора.
Эта гайка фиксирует генератор на регулировочной скобе
Натягиваем ремень, сдвигая генератор при помощи монтировки, и снова как следует затягиваем гайку. Проверяем натяжение. Если оно недостаточно или чрезмерно, отпускаем гайку и повторяем операцию.
Важно! Чрезмерное натяжение ремня так же вредно, как и недостаточное. При сильном натяжении изнашиваются подшипники генератора и помпы. Поэтому, натягивая ремень, нужно знать меру.
Если внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, а сам ремень глубоко утоплен в шкив, то, возможно, ремень сильно изношен и требует замены.
Проводка к обмотке возбуждения и реле-регулятор
Закрепляем один щуп вольтметра (тестера) на участке кузова, свободном от краски, чтобы получить надежный контакт с массой. Включаем зажигание и вторым щупом касаемся контакта 67 генератора (см. схему выше). К нему идет серый провод. На этом контакте должно быть +12 В (напряжение аккумулятора). Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 67 реле-регулятора. Само реле расположено в моторном отсеке на арке левого переднего колеса.
Если +12 В есть, то внимательно осматриваем провод, ведущий от реле-регулятора (контакт 67) к генератору. Особое внимание обращаем на соединительную колодку – ее контакты должны быть чистыми, без почернения, следов обгорания и грязи.
Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 15 реле. Если +12 В есть, реле неисправно. Если нет – проверяем наличие +12 В на предохранителе F10. Напряжение должно присутствовать на обоих выводах предохранителя. Если его нет, то причина либо в замке зажигания, либо в проводке от монтажного блока до этого самого замка. Находим, устраняем.
Важно! Дополнительно необходимо убедиться в наличии хорошего контакта реле-регулятора с кузовом. Для этого одним щупом прибора касаемся металлической части корпуса реле, а вторым – плюсовой клеммы АКБ. Вольтметр должен показать +12 В.
Щетки
Щетки проверяем визуально. Для этого извлекаем их из посадочных мест и внимательно осматриваем рабочую часть (торец). Он должен быть гладким, отполированным, без следов обгорания и сколов. Длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
Щетки снимаем и проверяем визуально
Проверяя износ щеток генератора, не забываем, что одна из них должна иметь хороший контакт с корпусом генератора. Вывод этой щетки прижимается к генератору винтом, который одновременно фиксирует блок щеток. Поэтому после установки блока на место проверяем наличие такого контакта при помощи омметра.
Этот вывод щетки должен иметь хороший контакт с корпусом генератора
Обмотка возбуждения
Отключаем провод от контакта 67 генератора. Касаемся одним щупом мультиметра плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, а вторым – контакта 67 генератора. Прибор должен показать 12 В. Если напряжения нет, то либо обмотка ротора в обрыве, либо мы плохо проверили щетки.
В первом случае генератор придется заменить, во втором – повторно проверить щетки, а если есть возможность, то и заменить. Есть еще одна причина этой проблемы – выработка контактных колец ротора, к которым прилегают щетки. Чтобы их проверить, придется разобрать генератор.
Полезно! Все эти операции, кроме измерения напряжения на АКБ, можно проводить не мультиметром, а контрольной лампой – лампочкой габаритных огней с двумя отрезками провода. Это проще и нагляднее.
Диодный мост
Поскольку генератор трехфазный, выпрямительный мост состоит из шести диодов, которые расположены в самом генераторе на подковообразном радиаторе. Он же одновременно является и токосъемником диодов. Для проверки полупроводников генератор придется снять и частично разобрать.
Разборка заключается в снятии задней крышки, закрывающей диодный мост. Снимаем крышку и отсоединяем от диодов все провода, ведущие к обмоткам, – они крепятся на лепестках под гайку.
Здесь нам снова понадобится мультиметр, но включенный в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Прозваниваем каждый диод сначала в прямом, затем в обратном направлении. В первом случае мультиметр покажет сопротивление в несколько сотен Ом, во втором – бесконечность (очень большое сопротивление, мультиметр на него не реагирует).
Если диод звонится в обе стороны, то он «пробит». Если не звонится вообще – в обрыве. В обоих случаях полупроводник неисправен, но он намертво запрессован в радиатор-подкову, поэтому менять придется выпрямительный блок целиком.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Важно! Выполняя прозвонку, нужно иметь в виду, что у одной половины диодов анодом является корпус, а катод сделан отдельным выводом, у другой – наоборот. Хотя внешне все полупроводники выглядят одинаково.
Причина №9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ
Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.
голоса
Рейтинг статьи
Замыкание на корпус ротора
В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй — на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.
Объявления на НН.РУ — Авто
Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.
Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн. Цена: 1 000 руб.
Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.
Adblock detector
