Регулировка педали сцепления на Ладе Гранте. Советы мастеров по самостоятельной замене

Педали на Гранте Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

1. Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
3. Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Пластиковый фиксатор

1. Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Защитная скоба

1. Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
2. Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
3. Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Механизм толкания управляется крайней левой педалью. Хорошо продуманный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выпускного диска. В этой модели машины команды на перемещение вилки подаются по тросу. «Иди» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины кабеля.

Признаки неполадки

На новом автомобиле критически важный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского статуса требует прекращения деятельности и выяснения причин. Обычно наряду с медленным ходом возникают смежные симптомы, свидетельствующие о неисправности сборочного модуля:

• Посторонние скрипы при движении педали.
• Резкое движение педали.
• Необходимость частой регулировки минимальной скорости рычага.
• Машина щелкает при подключении коробки к мотору.

Возможные неисправности

Как устранить

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы с жестким рычагом возникают как на новых автомобилях, так и на моделях с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер проблемы может быть разным — от банального забивающего клина до серьезных проблем с приводом, соединяющим двигатель и коробку передач.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта возникает по следующим причинам:

• Плохая работа диафрагменной пружины.
• Расклинивание вилки.
• Заедание выжимного подшипника.
• Задиры на поверхности кабеля в рабочей оболочке.
• Кабель расположен под углом в кронштейне для крепления к педальному блоку салона.
• Клин ведомого диска.

На автомобилях с длительным сроком службы могут появиться трещины в вилке привода подшипника и направляющей выжимного подшипника. Также не исключено скопление грязи в сборке. Также не следует игнорировать повреждение кронштейна крепления кабеля.

Довожу до вашего сведения. Все эти проблемы могут исходить от завода-изготовителя, что позволяет устанавливать неисправные детали.

Как устранить неисправность

Не стоит сразу позиционировать сборку, соединяющую коробку и мотор, как неисправную. Стоимость нового комплекта запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, и до тех пор, пока не будет проведена тщательная диагностика привода, не будет 100% уверенности в проблеме с этим модулем.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на автомобиле Лада Грант является один из трех:

1. Кабель размотан.
2. Коррозия или грязь в оболочке кабеля.
3. Отсутствие смазки на валу вилки.

В примечании. Проверить работоспособность кабельной части довольно просто. Просто нажмите на педаль и опустите ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более подробная диагностика проводится при отключении кабеля. Это занимает больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Вы можете проверить как состояние троса, так и легкость его движения по сетке.

Однако часто бывают случаи, когда достаточно добавить смазки на рубашку, и педальный узел показывает условную работу. В качестве смазочных материалов можно выбрать:

• Трансмиссионное или моторное масло (заполнить шприц иглой).
• Эмульсия силиконового происхождения в баллончике.
• WD-40.

Вилка

На необходимость смазки вала вилки укажет не только плотный ход. При отправке команды на узел также будет слышен писк из-под капота. Справиться с такой неисправностью можно следующим методом:

• Снимаем воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
• Снимите пластиковую втулку заглушки.
• Сбрызнуть силиконовой смазкой или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины неизбежно сложное поведение детали. Эффект наступает после 500-1000 км пробега в смешанном режиме. Если после обкатки нормальная работа агрегата не восстанавливается, вероятно, был приобретен неофициальный комплект с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Так что выход один — купить проверенный комплект и снова его поменять.

Износ или деформация вилки сцепления Lada Granta также вызывает жесткий ход педали и, как следствие, дискомфорт. В этом случае необходимо действовать максимально быстро, так как наличие критических дефектов может вывести модуль из строя в самый неподходящий момент.

Какой подшипник лучше

Многие автовладельцы пытаются поставить на замену «родную» деталь от производителя авто. Но, например, отечественные запчасти от Lada нельзя охарактеризовать, как самые долговечные и прочные. Популярны модели немецкой фирмы Sachs или официальный поставщик для нашего АвтоВАЗА — итальянский подшипник Coram. Ценовым лидером является фирма Sachs, это недорогой и приемлемый по качеству альтернативный вариант на замену неисправной детали. Также из более недорогих моделей можно выбрать EXEDY и SASSONE.

Вердикт

Некачественное поведение педального узла Гранта — неисправность, которую следует устранить как можно скорее. Дело может быть как в блоке, который здесь представляет собой кабель, так и непосредственно в блоке, соединяющем мотор и коробку.

Чаще всего проблема кроется в кабеле без оплетки или его ограниченной подвижности в рубашке. Эту проблему можно устранить, заменив кабель и / или смазав его маслом, силиконом или WD-40. Часто вал вилки нуждается в смазке.

Реже проблема возникает из-за изогнутой или сломанной вилки. Износ лепестковой пружины может резко изменить силу, необходимую для отпускания педали. Новое сцепление также может вызвать затруднения при вождении.

«Лада-Гранта» — популярный отечественный автомобиль, который уже много лет успешно продается на просторах Российской Федерации и даже за рубежом. У каждой машины есть свои слабые места, и со временем внутри нее могут сломаться какие-то компоненты сложной конструкции. Немаловажны и условия эксплуатации автомобиля. Например, при движении по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцы сталкиваются с рядом проблем.

Сцепление на «Лада-Гранте» может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот агрегат и когда необходимо его полностью заменить. Давайте рассмотрим подробнее.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

1. Трос привода.
2. Наружная оплётка троса.
3. Наконечник оплётки тросика нижний.
4. Чехол-пыльник.
5. Металлический поводок.
6. Кронштейн вилки.
7. Втулка подшипника.
8. Выжимной подшипник.
9. Кожух.
10. Диафрагменная пружина.
11. Диск (ведущий).
12. Маховик.
13. Накладки из фрикционного материала на диске.
14. Диск (ведомый).
15. Демпферная пружина.
16. Демпфер колебаний вращения.
17. Ступица диска (ведомого).
18. Центральная пружина.
19. Наконечник троса.
20. Корпус автоматического натяжителя троса.
21. Втулка.
22. Крепление оплётки троса.
23. Поддон (картер).
24. Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Устройство коробки сцепления «Лады-Гранты»

На этой машине этот агрегат ничем не отличается от установленного в «Ладе-Калине». Это маховик, на котором закреплена специальная корзина. Он должен постоянно прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент передается на трансмиссию.

Что касается троса сцепления на «Лада-Грант», то в данном случае это означает, что при нажатии автовладельцем педали трос, соединенный с вилкой сцепления, натягивается и специальные лепестки останавливаются при нажатии на педаль диск. В результате крутящий момент от силового агрегата больше не передается на коробку передач.

Диск сцепления на Лада-Грант всего один. Этот же агрегат фрикционный, снабжен диафрагменной пружиной. Сцепление совмещено с коробкой передач из одного корпуса.

Какой выжимной подшипник выбрать

Выжимной подшипник с вилкой фирмы Valeo

Лучше не приобретать только выжимной подшипник. Если элементы сцепления от разных производителей, может возникнуть дисбаланс при эксплуатации. Подобрать весь комплект системы сцепления несложно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина. Цельный комплект отличного качества выпускается фирмой Vаleo.

На что обратить внимание

Есть некоторые признаки того, что сцепление Lada-Grant не работает должным образом и что необходимо принять меры. Стоит отметить, что если машина только что куплена, на педаль нажимать будет довольно легко. Если это требует больших усилий, это первый признак того, что сцепление необходимо отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в момент, когда водитель нажимает на педаль. Также он не должен дергаться в тот момент, когда автовладелец его не трогает.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит более подробно рассмотреть причины такой проблемы.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль новый, возможно, произошел так называемый забивной клин. Это простейшая ошибка, которую вы можете исправить самостоятельно. Но если мы говорим о более старом автомобиле, то, возможно, проблемы более серьезные и затрагивают весь агрегат.

Чаще всего такие проблемы возникают из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, вилка заклинивает или зажимается подшипник. Часто происходит заедание кабеля. Это также может заклинить сам ведомый диск.

Если автомобиль эксплуатируется долгое время, на вилке трансмиссии могут появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы вождения автомобиля в этом узле могло просто скопиться большое количество грязи.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Как решить проблему

Прежде всего, следует отметить, что полное сцепление на «Лада-Гранте» выходит из строя редко. В 80% случаев необходимо заменить или отремонтировать только конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, с коррозией некоторых деталей или с штоком вилки, в котором больше нет необходимой смазки.

На основе этого можно выделить некоторые из наиболее проблемных элементов.

Чтобы убедиться в необходимости ремонта или замены троса сцепления на «Лада-Грант», достаточно простой проверки. Для этого нажмите и резко отпустите педаль. Рычаг должен быстро и без вибрации вернуться в исходное положение. Если он дергается и не работает плавно, проблема гарантирована в этой части сцепления.

возможна более подробная диагностика. Для этого кабель необходимо отключить. Также неплохо посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда достаточно добавить немного смазки.

Другие причины скрипа

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

• Пластиковая втулка педали. Она может «притереться» к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
• Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
• Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Вилка

Если этот элемент необходимо смазать, также может наблюдаться жесткий ход педали. Распространенным признаком неисправности вилки является то, что вы постоянно слышите неприятный писк во время работы.

Чтобы это исправить, необходимо сначала снять весь воздушный фильтр вместе с корпусом. Затем пластиковую втулку осторожно отталкивают и под нее распыляют силиконовую смазку. Как вариант, вы можете использовать популярный инструмент WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если владелец автомобиля купил новый комплект сцепления для «Лада-Гранта», он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и покупать запчасти китайских производителей. Они, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции проводятся с целью увеличения трудового ресурса агрегата, который, в свою очередь, имеет худшие характеристики, чем его заводские аналоги.

Поэтому при замене сцепления на «Лада-Грант» стоит покупать запчасти более высокого качества. Лучше покупать все товары у производителя.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление на «Лада-Грант», то все зависит от поколения автомобиля, модификации и других параметров. Например, если говорить об автомобиле, выпущенном в период с 2011 по 2022 год, с рабочим объемом 1,6 литра, то полный комплект может стоить до 35000 рублей. Но не всегда необходимо полностью заменять всю сборку.

Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить около 5800 рублей. Поэтому цена сцепления на «Лада-Гранта» может отличаться.

Особенности правильной регулировки узла

Очень часто проблемы со сцеплением решаются стандартными регулировками. Однако такие мероприятия необходимо проводить на основании рекомендаций опытных специалистов и автовладельцев. В первую очередь нужно заглушить двигатель. После этого просто несколько раз нажмите на педаль и прислушайтесь к звукам. Если писка не слышно, регулировка продолжается.

Если педаль сцепления «Лада-Грантс» заклинивает или дергается, ее положение необходимо откорректировать. В первую очередь нужно полностью сжать его рукой. Ногой лучше не пользоваться, так как в этом случае ощутить небольшие судороги или, наоборот, толчки при возвращении рычага в исходное положение будет намного сложнее.

Если удалось обнаружить, что педаль слегка сжимается, необходимо вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая удерживать прибор учета, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться его возврата в прежнее положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние больше 14,5 см, то в этом случае нужно произвести регулировку. Следует отметить, что полный ход педали не должен превышать 146 мм. Кабельный столб не может перемещаться более чем на 2,7 см от вилочного рычага.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

• выжать педаль рукой до конца;
• отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

Как заменить трос самостоятельно

В этом случае не потребуются серьезные манипуляции со стороны автовладельца. Первым делом нужно сесть в машину и открутить гайку под педалью. Он отвечает за подключение самого кабеля к основному узлу. После этого вам потребуется:

• Снимите внешнюю крышку корпуса со штифта.
• Вооружившись плоскогубцами, снимаем сам удерживающий кронштейн.
• Вытяните стержень рычага.
• Снимите пружину кронштейна педали.
• Вытяните фиксатор биты плоскогубцами.
• Отпустите педаль.
• Снимите прокладки оболочки кабеля.

Следующим шагом будет потянуть конец кабеля на себя и осторожно вытащить его из паза. Впоследствии жгут наконечника и направляющая втулка разбираются. На заключительном этапе кабель легко снимается, пропуская через отверстие, расположенное между салоном автомобиля и моторным отсеком.

Перед установкой нового элемента рекомендуется смазать его машинным маслом. Монтаж кабеля выполняется в обратном порядке.

Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

1. Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
2. Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.

1. За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
2. Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.

1. Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.

1. Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.

1. Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.

1. Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
2. Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.

1. С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
2. Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.

1. Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
2. Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.

1. Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.

1. Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.

1. Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.

1. В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
2. Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.

Отзывы автовладельцев

Если вы знаете мнение автовладельцев об этом агрегате автомобиля, многие отмечают, что он часто создает проблемы. Например, некоторые люди сталкиваются с резким ходом педали или появлением неприятного скрипа и щелчков.

Однако мало кому нужно приобретать полный комплект сцепления. Часто бывает достаточно конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый трос или смазать рубашку. Следовательно, даже если данный агрегат вышел из строя, ремонт будет не так дорог, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этой машиной. Он экономичен и не требует значительного обслуживания. Если вы не используете его в экстремальных условиях, проблем быть не должно. Он также хорошо ведет себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки при одинаковой стоимости имеют гораздо худшие характеристики. Но мнения автовладельцев можно разделить. Одни не готовы ни на что променять «Жигули», другие с удовольствием променяют на другую машину.

Устройство «вазовского» троса сцепления

Если вы откроете капот, то заметите, что оболочка троса удерживается втулкой 5. Через прорезь вилки сцепления продевается наконечник 2. Пластиковый провод 1 можно скручивать или перекручивать за наконечник. Это регулирует «эффективную длину».

Устройство автоматической регулировки троса

Автоматика также может регулировать длину кабеля. Но пределы «автонастройки» невелики.

В системе предусмотрена возможность изменения длины кабеля «вручную». А это значит, что эту возможность нужно использовать.

Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

Все шаги «от и до»

Откройте капот и найдите коробку передач. Закуска будет рядом. Все агрегаты закрыты фильтром, который необходимо снять:

1. Отсоедините отрицательный полюс АКБ (клавиша «10»);
2. Отсоединяем по очереди: разъем ДМРВ (овал), впускной клапан (язычок нажимаем снизу). Также ослабляем и снимаем обвязку «толстой проволокой;

Избавьтесь от лишних деталей

«Вилка»: к верхней части картера будет прикреплена пластина, изогнутая с прорезью. Это вилка сцепления (см. Фото).

Нашла самую важную деталь

Используя плоскогубцы, обмотанные изолентой, попробуйте вытянуть кончик вперед.

Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)

Здесь мы увидим, как отрегулировать сцепление на Лада Грант:

1. Взявшись за конец кабеля, потяните его вперед до упора.
2. Штангенциркулем измерьте расстояние от вилки до пластикового поводка. Расстояние должно быть ровно 27 мм.

Если все настроено и проверено, измерьте ход педали сцепления.

Измеряем расстояние на выбеге

Расстояние от «верхней точки» до «нижней точки» не должно превышать 146 мм.

Если на последнем этапе окажется больше 146, кабель необходимо заменить.

Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)

Здесь не нужны плоскогубцы:

1. Шаг 1 выполняем, как указано выше: тянем кончик вперед.
2. Отпустите наконечник и посмотрите: если поводок не плотно прилегает к вилке, накрутите его на стержень.
3. Нажмите и отпустите педаль (3 раза), повторите шаги 1 и 2.

Получается следующее: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, при этом вилка не должна быть видна. Пусть величина смещения будет равна 1-2 мм.

Регулировка сцепления на Лада Гранта осуществляется одним из двух способов. Причем по отзывам необходимость возникает каждые 15000-20 000 км.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.

Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент

Обращаем внимание на отсутствие зазора. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла

Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Поздравляю автора! Я тоже очень плохой автолюбитель, хоть и с небольшим опытом .. У меня тоже был правый руль, но, к сожалению, им не нравится наше движение У меня сейчас наверное самая скучная модель Тайота за почти 2 года владения этой машиной проблем не было, один раз перегорела лампочка в стопе, ну тормоза с маслом поменял по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. Быстро разгоняется, едет плавно, маневрирует просторный багажник и за счет очень удобного и просторного салона, папа на заднем сиденье чувствует себя вполне комфортно, а он у меня крупный мужчина после ночи на стоянке, обдуваемой всеми ветрами на минус 35 завелась и даже не чихнула сразу печка греет отлично, кондиционер быстро остывает, расход 6-7 литров 92 ° в городе двигатель 1.5. 106 лошадиных сил, + своими размерами помещается в любую парковочную яму короче, машина просто отличная.)))

Я уже давно планировал отрегулировать сцепление на своей Гранте. Я напечатал твою статью. Завтра вооружусь необходимыми инструментами и пойду в гараж, чтобы шаг за шагом все сделать своими руками, как описано в статье.

При открытии капота под воздушным фильтром находится ножка сцепления. Наденьте кабель с пластиковым винтом. Слегка надавив на лапку, уберите шнур в сторону. Отрегулируйте винт кабеля и снова наденьте его на ножку.

Когда он уезжает, двигатель чют ревет збросиш аборотс левеллер

Замена сцепления! Соскальзывать!

При трогонии бывают рывки, в чем может быть проблема

FakeHeader

Comments 26

Спасибо всем огромное за помощь я теперь буду спокоен) ну и знать что я не один такой