Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Ты можешь бросить жену, работу, родину, но не смей бросать сцепление!

Система сцепления – достаточно простой механизм, который не просто служит передаточным звеном между двигателем и КПП, но и снимает лишнюю нагрузку с обоих этих узлов. Конечно, такая работа не проходит даром для самой системы сцепления, но на то в ней и есть расходники, чтобы тратиться на их замену, а не глобальный ремонт автомобиля.

Задача системы сцепления – механически соединять двигатель с МКПП, когда это надо, и разъединять их, когда необходимо переключать передачи. По сути, задача сцепления не меняется, будь это сцепление на ВАЗ 2107 или на Лексус, отличаются только технические детали.

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По своей сути, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом коробки передач. При этом простое нажатие педали разъединяет эти два узла: двигатель продолжает работать, не меняя оптимального режима, а водитель может переключить передачу на повышенную, пониженную или нейтраль.

Устройство сцепления ВАЗ 2107: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Что было бы, если б коленвал и коробка передач соединялись напрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а затем снова его заводить. Это сейчас по дорогам ездят автомобили с системой «Старт-Стоп», когда вместо холостого хода двигатель просто отключается, но на ВАЗ 2107 на такой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам двигатель. Переключать передачи во время движения – тоже не лучший вариант, слишком сильной будет нагрузка на коробку. Да и самому двигателю такие рывки «здоровья» не прибавляют.

Итак, с помощью сцепления можно:

• Передавать крутящий момент от коленвала двигателя на трансмиссию;
• Разъединять двигатель и трансмиссию, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это классическая схема сцепления, самая простая и понятная:

1. Коленвал двигателя жестко соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Маховик выполняет две функции: поддерживает момент инерции, чтобы поршни двигателя не замерли в «мертвой точке», и служит одним из элементов системы сцепления;
2. Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном между маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки передач и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
3. Нажимной (ведущий) диск жестко соединен с корзиной сцепления. Его задача – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку передач;
4. Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск назад и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтобы он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины жестко соединен с маховиком и вращается вместе с ним;
5. Выжимной подшипник – обязательный элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
6. Управляет сцеплением водитель, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и постоянным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали, используется гидравлика.

Устройство гидропривода сцепления

Отдельно нужно сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость жидкости (сохранение постоянного объема даже под большим давлением) и передавать усилие по сложной траектории. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично справляется со своей задачей.

Схема привода ВАЗ 2107

Система гидропривода включает несколько элементов:

1. Педаль сцепления;
2. Главный цилиндр с расширительным бачком;
3. Рабочий цилиндр с толкателем;
4. Трубопровод и шланг;
5. Выжимная вилка.

Принцип работы:

1. Усилие передается от педали через толкатель на шток главного цилиндра;
2. Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию жидкости в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
3. Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и надавливает на выжимную вилку;
4. Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Основные неисправности

Сразу нужно оговориться, что ведомый диск и выжимной подшипник – расходники, на долгую службу которых лучше не рассчитывать. Гораздо важней целостность маховика, его цена на порядок выше и замена сложнее.

Основные неисправности сцепления на ВАЗ:

1. Трудно переключаются передачи;
2. Буксует сцепление;
3. Рывки при работе;
4. Вибрация во время работы;
5. Скрип и другие посторонние звуки во время работы;
6. Сцепление не работает.

Затрудненное переключение передач означает, что сцепление не отключается полностью, то есть ведомый диск продолжает проворачиваться при нажатии педали. Причин такой ситуации может быть несколько:

1. Проблема с ведомым диском: он начал заедать на шлицах первичного вала, либо фиксирующие заклепки начали выходить со своих посадочных мест и цепляться за маховик и нажимной диск, либо вышли из строя демпфирующие пружины;
2. Проблема с выжимным подшипником: он слишком далеко от корзины сцепления, в результате не нажимает на нее с достаточной силой;
3. Проблема с гидравликой: мало жидкости или воздушная пробка.

После того, как причина найдена, можно решать проблему: заменить ведомый диск, провести дефектовку первичного вала, установить выжимной подшипник на нужном расстоянии от корзины сцепления, долить гидравлическую жидкость и прокачать систему.

Пробуксовка сцепления – это несинхронное движение маховика и ведомого диска при полностью включенном сцеплении (когда педаль не нажата). Причины:

1. На рабочую поверхность ведомого диска попало масло;
2. Проблема с выжимным подшипником: он прилегает к корзине сцепления и нажимает на пружину;
3. Привод сцепления требует регулировки;
4. В главном цилиндре забился перепускной канал;
5. Не отходит назад педаль сцепления.

В зависимости от проблемы, решение будет соответствующим: проверка и замена сальников, из которых может подтекать масло, регулировка сцепления, ремонт и прочистка главного цилиндра.

Рывки и вибрация при работе сцепления – достаточно неприятный знак. Вероятные причины появления рывков при движении:

1. Заклинило диск на шлицах вала КПП. В этом случае он не может свободно сдвигаться по ним, а значит, не будет «мягкой стыковки» с маховиком;
2. Проблема с корзиной и ведущим диском. При длительной эксплуатации пружины изнашиваются, ведущий диск деформируется;
3. Изношен ведомый диск;
4. Привод требует регулировки.

При такой проблеме нужна диагностика. В лучшем случае, всё обойдется заменой ведомого диска, в худшем – менять придется всё сцепление.

Если при включении или отключении сцепления слышны скрежет, дребезжание, стук и прочие звуки, которых быть не должно, это может быть проявлением таких проблем:

1. Заклинило подшипники – нажимной или ведущего вала. Причиной этого может стать износ от времени или недостаток смазки. В этом случае звук появляется при включении сцепления;
2. Проблема с ведомым диском – износились пружины или шлицы соединения с валом КПП. Стук и дребезжание появляются при нажатии на педаль;
3. Не работает возвратная пружина вилки сцепления.

После диагностики сломанные детали нужно заменить на новые. Если проблема в шлицевом соединении ведомого диска, необходимо проверить и состояние вала КПП.

И, наконец, если отпустили педаль, а сцепление не срабатывает, причину нужно искать в гидравлике:

1. Воздушная пробка;
2. Недостаточно гидравлической жидкости;
3. Износились уплотнители цилиндров сцепления.

Проще всего долить жидкости в бачок и прокачать систему сцепления. Если проблема не решилась, необходимо демонтировать главный и рабочий цилиндры и заменить ремкомплекты.

Признаки поломки сцепления

Проблемы с механизмом сцепления легко определить по вибрации, шуму или другим внешним признакам. Наиболее распространенные из них:

• затруднено или невозможно переключение КПП на заведенной машине;
• треск и шум в КПП при переключении передач;
• сцепление “ведет” – машина движется при включенной скорости даже если педаль сцепления полностью выжата;
• сцепление буксует – при нажатии газа, особенно на 4-5 скоростях при движении на гору, растут обороты двигателя без увеличения скорости движения автомобиля;
• дерганье и вибрации при работе сцепления;
• шум при отпускании педали сцепления.

Для устранения проблем необходим ремонт или замена сцепления. Заменить элементы гидропривода сцепления и прокачать его можно самостоятельно, не имея высокой квалификации в ремонтных работах. Достаточно легко снимается и корзина сцепления ВАЗ 2107.

Однако прежде чем производить снятие КПП и разборку узла сцепления, следует убедиться что причина кроется именно в нем. Начать следует с регулировки сцепления, проверки утечки тормозной жидкости из рабочего и главного цилиндров и визуальной проверки работоспособности гидропривода.

Для замены цилиндров и шланга гидропривода сцепления нет необходимости разборки самого узла. То же касается и прокачки привода для удаления воздуха из системы.

Замена корзины сцепления

Замена корзины делается реже, чем ведомого диска. Менять корзину нужно в случае перегрева ведущего диска (тогда на нем появляются цветные пятна), поломки или износа лепестков диафрагмы и пружин. Чтобы получить доступ к сцеплению, нужно демонтировать коробку передач.

Порядок действий:

1. В моторном отсеке снять «-» клемму с АКБ и открутить болты стартера;

   
   Снимаем клемы с АКБ

2. В салоне вынуть ручку КПП;

   
   Снимаем ручку КПП

   Читайте также:  Как самому отрегулировать карбюратор «Солекс» на «Ниве»
3. Из ямы снять приемную трубу выхлопной системы;

   
   Снимаем выхлопную трубу от выпускного коллектора

4. Открутить карданный вал от главной передачи, пометить места соединения на фланцах;

   
   Откручиваем карданный вал

5. Открутить поперечину задней опоры коробки передач;

   
   Откручиваем поперечину КПП

6. Открутить болты крепления КПП (4 штуки);
7. С датчика задней передачи отсоединить провод;
8. Открутить тросик спидометра;

   
   Откручиваем тросик спидометра

9. Открутить крепление рабочего цилиндра сцепления;
10. Выдвинуть коробку передач, чтобы вал полностью вышел из сцепления, снять ее.

    
    Снимаем КПП

При демонтаже самого сцепления нужно открутить болты корзины от маховика. Чтобы распределить нагрузку равномерно, болты откручивают по 1-2 оборота по очереди. После снятия корзину нужно осмотреть на предмет выработки диска, целостности пружин, диафрагмы.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Замена диска сцепления

Ведомый диск – это расходник, который должен стираться, чтобы остальные элементы сцепления работали нормально. Проблемы с ведомым диском – это износ фрикционных накладок, демпферных пружин, шлицевого соединения с валом КПП. При осмотре нужно обращать внимание на состояние заклепок (они не должны выступать над поверхностью фрикционного круга), наличие трещин, ржавчины в центре, следов масла. И важным признаком проблемы будет запах гари – фрикционный материал горит от проскальзывания сцепления.

Специалисты рекомендуют выбирать корзину и ведомый диск сцепления у одного производителя. Зачастую бывает так, что фрикционный материал и, например, мощность пружин корзины специально подобраны по параметрам, чтобы дать оптимальный эффект. Именно на этом ошибаются многие любители спортивного стиля езды, когда ставят трехлепестковый ведомый диск, не заменив остальные элементы сцепления.

Одновременно с заменой сцепления необходимо проверить сальник коленвала. Зачастую сервисмены рекомендуют менять его одновременно с диском сцепления, «чтоб два раза не вставать».

При установке сцепления на маховик ведомый диск центрируют с помощью специальной оправки, которая вставляется в подшипник маховика. После этого устанавливается корзина на направляющие штифты, чтобы отверстия для крепежа на ней и маховике совпадали. Как и в случае с демонтажем, болты затягиваются по очереди, причем каждый нужно подтянуть по 1-2 оборота за раз. После этого оправку для центрирования ведомого диска можно вынуть.

Вал КПП смазать перед установкой, затем установить коробку. Далее последовательность действий – обратная снятию.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена главного и рабочего цилиндра

Главный цилиндр создает давление в гидросистеме, передавая усилие от толкателя педали на шток рабочего цилиндра. Служит он долго, и замены чаще требует ремкомплект, а не сам цилиндр. Рабочий цилиндр служит для передачи усилия на толкатель вилки сцепления. Гидравлическая жидкость от главного цилиндра давит на поршень в рабочем цилиндре и приводит в действие вилку.

Их неисправности проявляются провалами или тугим ходом педали сцепления, затрудненной работой КПП (передачи переключаются с хрустом, вибрацией). Визуально проблему с главным или рабочим цилиндром видно по потекам жидкости.

Замену цилиндра сцепления делают если пострадало «зеркало» цилиндра или другие его элементы, что случается достаточно редко. Намного чаще изнашиваются сменные детали, и тогда можно просто поставить новый ремкомплект.

Замена главного цилиндра, видео

Главный цилиндр находится рядом с вакуумным усилителем тормозов, снизу от бачка тормозной системы. Демонтаж его делается в следующем порядке:

1. Откачать жидкость из расширительного бачка цилиндра (резиновой грушей или шприцем со шлангом);
2. Когда в расширительном бачке не останется жидкости, снять его с цилиндра (отсоединить резиновый крепеж);
3. Отвернуть гайку, которая крепит трубопровод к цилиндру, шланг трубопровод в сторону;
4. Ослабить хомут, которым шланг крепится к цилиндру, снять шланг;
5. Вывернуть гайки, которые крепят цилиндр, снять его, вылить оставшуюся жидкость.

После демонтажа нужно осмотреть цилиндр на предмет износа металлических частей, резиновых прокладок. При необходимости заменить ремкомплект или поставить новый цилиндр. Установка делается в обратном порядке.

Замена рабочего цилиндра, видео.

Рабочий цилиндр расположен рядом с КПП, на картере сцепления. Доступ к нему есть и снизу, и со стороны моторного отсека. Порядок демонтажа:

1. Ослабить гайку, которой к цилиндру крепится шланг. Гайку полностью не снимать, шланг не отсоединять;
2. Плоскогубцами снять оттяжную пружину;
3. Плоскогубцами разогнуть и снять ограничительный шплинт из толкателя;
4. Вывернуть болты, которыми цилиндр крепится к картеру сцепления;
5. Снять скобу, которая крепилась к цилиндру этими болтами и к которой крепилась оттяжная пружина;
6. Снять цилиндр, выдвинув толкатель из отверстия в вилке сцепления;
7. Вот теперь можно полностью отвернуть гайку и снять шланг с цилиндра. Как и в случае с главным цилиндром, установка производится в обратном порядке.

Зачастую проблемы с приводом обусловлены некачественной гидравлической жидкостью. При работе обратите внимание на ее цвет и консистенцию. Нередко в жидкости накапливаются продукты износа, и они начинают работать как абразив.

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

• комплект ключей;
• отвертки;
• пассатижи;
• чистую ветошь;
• домкрат;
• новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Моторный отсек ВАЗ 2107

Демонтаж дисков с узла

Установка нового диска

После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

Чтобы убрать из системы воздушные пробки, после любого ремонта нужна прокачка системы. Чтобы сделать это правильно, придется работать на яме и с помощником. На видео, ниже, подробно показано как можно прокачать сцепление несколькими способами.

1. В расширительный бачок главного цилиндра долить жидкости до верху (до верхней кромки) и закрыть пробку;
2. Небольшой шланг надеть одним концом на штуцер рабочего цилиндра;
3. Резко нажать на педаль сцепления, 5 раз с интервалом 3 секунда. После последнего нажатия ногу с педали не убирать, педаль не отпускать;
4. Второй конец шланга опустить в пустую емкость;
5. Гаечным ключом ослабить затяжку штуцера, чтобы через шланг начала сливаться жидкость;
6. Жидкости должно слиться столько, чтобы расширительный бачок стал почти пустым.
7. Закрутить затяжку штуцера, отпустить педаль сцепления;
8. Долить жидкость в бачок доверху, закрутить пробку и повторить прокачку.

Задача прокачки – добиться того, чтобы жидкость, которая сливается из штуцера, была без единого пузырька. Затем долить в бачок жидкости до отметки.

Не все манипуляции для обслуживания и ремонта сцепления ВАЗ 2107 может выполнить автовладелец своими руками. Однако для умелого мастера эта работа вполне по силам, когда есть оборудование и нужный инструмент. В конце концов, «классика» не особо сложна в ремонте.

При замене сцепления нужно обращать внимание на качество деталей. Сейчас есть много брендов, которые делают запчасти, подходящие на ВАЗ, и лучше выбирать изначально качественные марки. Тогда не придется каждый раз прислушиваться к тому, что происходит под педалью.

Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.