Ремонт рулевой рейки ваз приора с эур своими руками

Установка рулевой рейки Лада Приора

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности. Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.

Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).

Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

Важно! Большинство «Приор» оборудовано электрическим усилителем руля (ЭУР) а не гидроусилителем. Это является особенностью данной модели.

Расположение и устройство рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

Устройство рулевой рейки

Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

• Рейка передвижная.
• Корпус.
• Шлицевой вал с подшипником.
• Металлический корпус (кожух).
• Уплотнители и сальники.
• Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
• Пружины.
• Резиновый чехол механизма.

Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

Неисправности и их признаки у рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

1. Трудно поворачивается руль.
2. При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
3. В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

Внимание! Это устройство вполне ремонтопргодно. В продаже имеются готовые ремонтные комплекты для рулевой рейки «Приоры». На эту тему имеются отдельные статьи.

Установка подушки безопасности

Установка производится в обратной последовательности. В процессе работ находитесь вне зоны разворачивания подушки. При первом включении зажигания находитесь вне салона автомобиля и включайте зажигания, протянув руку под рулевой колонкой.

Сталкивались со стуком в рулевом управлении? Решаем эту проблему вместе.

Доброго времени суток! Статус: Проверено

История

: (Можно пропустить). Был произведен ремонт рулевой рейки, со снятием и частичной разборкой (без снятия рулевых наконечников, или как их называют вроде “рулевые тяги”). Так вот, после установки рейки назад, чтобы попасть болтом в шлицы крепления рулевого колеса с рейкой пришлось повернуть последнее на 30 градусов, что в итоге дало на выходе неровное положение руля.

По факту:
Руль стоит неровно относительно ровного положения колес.Варианты исправления:1. Перестановка рулевой рейки с вытаскиванием из шлицов крепления рулевого колеса с рулевой рейкой. (Советую делать только в том случае если нужно заново перебирать рейку). Затраты по времени: 2 дня
.2. Выполнить развал-схождение где сказать людям чтобы выставили руль ровно.
Затраты: 1 час. 1000 руб
3. Повернуть рулевой колесо на 30 градусов.
Затраты: 1 час, +1 сосед.
Я принял решение №3 и после этого ехать на развал схождение. Кто как думает, правильно ли поступил? Добавлю то, что машину переобул в летние отбалансированные колеса.

Инструменты:
торцовый ключ (головка) «на 24», отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ «на 5».Работа:
Воспользовавшись инструкцией “Снятие и установка рулевого колеса Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172” делаем так:

1. Берем отвертку с насадкой “шестигранник” на 5 мм. Просовываем в отверстие крепления подушки безопасности в руле. Откручиваем 2 болта (Они не вынимаются из пасов).

2. Как только открутили болты подушка немного сдвинется относительно руля.

3. Аккуратно поворачиваем подушку боком. Осматриваем крепление разъема.

4. Поддеваем зеленый фиксатор колодки управляющих проводов (который в центре).5. Теперь вытаскиваем весь разъем из паза крепления.6. Подушка снята убираем в сторону.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

• Удары в руль при проезде неровностей
• Скрип при повороте руля
• Закусывание руля в различных положениях
• Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

: Audi намерена разработать ещё один внедорожник

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

• Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
• Гаечный ключ на 13;
• Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

• Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
• С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
• Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

: Об антикоррозионной обработке автомобилей

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Поломки электроусилителя

Для диагностики неисправности электроусилителя прежде всего нужно определить условия, при которых возникла неполадка. Их может быть несколько:

• сбой возник после разрядки и последующей зарядки АКБ;
• после поворота рулевого колеса на большой угол;
• при выполнении маневра парковки;
• при движении на скорости выше 110 км/ч.

Отталкиваясь от этих причин, можно сделать вывод о природе возникновения неисправностей. Нередко причиной сбоя в работе служит низкое напряжение бортовой сети. Для нормального функционирования ЭУР напряжение должно быть не менее 13,5 В. Сначала проверяется аккумулятор. Если он исправен, возможно, бортовая сеть была обесточена после снятия АКБ для подзарядки. Для возобновления работы иногда достаточно повернуть 5-6 раз рулевое колесо в крайние положения и обратно.

Если с аккумулятором все в порядке, необходимо проверить изоляцию проводки и соединения на предмет короткого замыкания. ЭУР на Приоре не работает в постоянном режиме, как ГУР. Максимальная нагрузка на электродвигатель возникает, когда руль вращается на малой скорости или автомобиль стоит на месте, минимальная – при езде на скорости свыше 100 км/ч. После достижения отметки в 110 км/ч электроусилитель не работает совсем.

Если во время движения при поворотах руля слышен стук или другие подозрительные звуки, возможно, ослабла гайка крепления – ее нужно смазать и затянуть. Чтобы это сделать, необходимо демонтировать фартук под рулевым колесом, снять кожух. Иногда может возникнуть ситуация, когда колеса поворачиваются самопроизвольно. Это прямо указывает на неисправность блока управления электроусилителем рулевого механизма.

Главная проблема ЭУР Лады Приора в том, что для удешевления конструкции качественная электросхема немецкого производства была заменена на отечественный аналог, доработанный, но «сырой».

Если не работают усилитель и спидометр, то проблема в датчике скорости – либо он загрязнен, либо вышел из строя. То же самое касается датчиков крутящего момента и угла поворота руля. Для начала их нужно прочистить и сбросить ошибки с бортового компьютера, для этого можно использовать несколько способов:

• снять клемму с АКБ, обесточив бортовую сеть;
• при помощи программ диагностики и адаптера для подключения к диагностическому разъему OBD II.

Если есть подозрения, что сгорел предохранитель, его нужно проверить и при необходимости заменить. Он находится в монтажном блоке, в салоне, ниже руля с левой стороны. При возникновении любой из перечисленных неисправностей их можно устранить своими руками, а вот для полной замены механизма электроусилителя лучше обратиться к специалистам.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

ЭУР и ГУР Приоры: перечень возможных неисправностей и способы ремонта

Гидро- и электроусилитель рулевого управления предназначены для облегчения усилия, которое прилагает водитель при повороте рулевого колеса. ЭУР является более усовершенствованным механизмом по сравнению с ГУРом, так как в нем используется электрический привод. В системе отсутствует масло и другие компоненты гидравлики, что повышает ее надёжность. Обычно инженеры «АвтоВАЗа» устанавливают на легковые автомобили ЭУР, реже – ГУР. На Ладе Приоре встречаются оба вида усилителя руля.

Схема рулевого управления

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.

Замена рулевой рейки lada priora (ваз приора)

• Содержание статьи:
• 1. Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную
• 2. Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Приора

Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную

Стучала рулевая рейка еще с покупки (42000 км), но не сильно, один раз подтянули, стало немного лучше, а потом опять начала стучать Ближе к зиме ее вообще разбило, в каше, на стиральной доске она постоянно отбивала всякие разные музыкальные композиции. Рейка 11183-3400010-10 (3.1 оборота) в сборе с наконечниками оригинал ВАЗ Сразу заказал тарельчатую пружину SS 20

Заблаговременно изучил вопрос смазки рейки, так как заводу я не доверяю, а хочется, чтобы она прожила как можно дольше. На заводе в нее закладывают RENOLIT JP 1619, смазка немецкая. Заменители

1. · «KALIPSOL 4D», фирмы Kalipsol, Англия;
2. · «KALIPSOL JP1619», фирмы Kalipsol, Англия;
3. · «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80 Украина

Совершил более 30 звонков в автомагазины, магазины смазок и масел, только в одном магазине предложили заказать RENOLIT JP 1619, цена 800 рублей и ждать месяц, — ни за что!)) Про Фиол 1 слышали уже в двух трех магазинах, но нигде не продавали, отыскал Фиол 1 только на витрине выставочного стенда в самом крупном магазине в моем городе Масла- Смазки.

Банку 800 грамм приобрел за 100р. На стенде он простоял более 5 лет, а гарантийный срок хранения 5 лет, но решено было не запариваться по этому поводу + друг аргументировал, что солидол 20 летний до сих пор используют:-) Да и завод Азмол, украинский, где выпускают Фиол 1 закрылся еще в 2013 году, думаю это и причина что ее нет в продаже.

Все смазки выпущенные после этой даты — контрафакт.

И как только рейка оказалась у меня, спустя минут 30 началась ее долгожданная установка) Сняты были пластиковые хомуты, визуальный осмотр показал, что смазки там немного, без промывки было добавлено грамм 80 смазки Фиол 1, хомуты заменены на червячные металлические, а заводская пружина на пружину SS20.

Слева пружина SS20, справа заводская

Откручиваем 2 болта под шестигранник, меняем пружину и не забываем установить черный пыльник именно так, как он на фото!

Процесс снятия, установки рейки нереально прост! Думаю, с ним справятся и школьники, правда не тупые. За день до процесса были 3 раза облиты WD-40 все 4 болта крепления рейки к моторному щитку, рулевые наконечники, после замены стоек на SS20 Комфорт, можете почитать в бортовом журнале. Мне жутко не нравится, когда гайки тяжело откручиваются!

Вкратце: Выставляем колеса, чтобы они смотрели прямо (отсчитываем обороты рулевого колеса) снимаем карданчик, сначала сверху рулевой колонки, потом снизу, откручиваем 4 гайки, держащие рулевую рейку, ко всем реально подобраться. И тут если карданчик не снялся с нижнего крепления, то отодвигаем рейку от моторного щитка, под капотом появляется карданчик и уже тут выбиваем его монтировкой и молотком, так было у меня.

После обеда на новой рейке не забываем выставить рулевые наконечники по размерам со старой рейки и так же отсчитать ее положение ровно по середине, (1,55 оборота), чтобы колеса смотрели вперед. Устанавливается все в обратной последовательности. ВАЖНО начитался я про сорванные шпильки, и жутко не хотелось мне повторить судьбу этих людей.

Затягивайте без фанатизма, хоть там и резиновые демпферы есть. Если не дотяните, рейка отвалится не сразу, вы услышите это биение на первых стадиях, да и недельку после установки лучше визуально понаблюдать за гайками, чем заморачиваться с вваркой новой шпильки.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужныминструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

Снимаем «бинокль» с рашпиля.

Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

Вынимаем трубу

Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

Вынимаем рашпиль

Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило,которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под . Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку

Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Ремонт рулевого управления Приоры своими руками

ГУР самостоятельно ремонтировать проще, так как он конструктивно понятнее. Починка электродвигателя своими руками без определенных знаний и навыков невозможна. Преимущество самостоятельного ремонта очевидно – экономия финансов. Однако, обратившись в автосервис, можно получить гарантию на проведенную работу и быть уверенным в ее качестве. Это будет стоить от 500 до 3500 рублей, если в автомобиле установлен ГУР. Замена или ремонт электродвигателя обойдутся в сумму не менее 5000 рублей.

Ремонт рулевой рейки

Для ремонта потребуется снять рейку с Приоры. Для этого демонтируются передние колеса. В работе понадобятся торцевые ключи на 13, 15 и 19 мм, отвёртка с плоским концом, плоскогубцы, головки, монтажная лопатка и молоток.

В салоне нужно демонтировать нижнюю часть промежуточного вала с шестерни:

• открутить крепёжный болт головкой на 13 мм и извлечь его;
• отвёрткой разжать клеммное соединение;
• демонтировать нижнюю часть промежуточного вала.

Для снятия рулевой рейки без демонтажа рулевых тяг придется снять их наконечники внутри рейки:

• отвёрткой демонтировать стопорную пластину крепёжных болтов внутренних наконечников рулевых тяг;
• ключом на 15 мм выкрутить один болт, второй достаточно ослабить;
• пластину повернуть вниз;
• демонтировать рулевую тягу, после чего открутить второй болт и снять вторую тягу.

Для снятия рейки вместе с рулевыми тягами придется отсоединить наконечники от поворотных кулаков стоек:

1. Плоскогубцами выпрямить и вытащить шплинт.
2. Ослабить ключом на 19 мм гайку шаровой опоры.
3. С помощью съёмника достать палец. Если его нет, выручит монтажная лопатка. Она вставляется между наконечником и поворотным кулаком, после чего нужно ударить молотком по торцу поворотного кулака.
4. Отвёрткой извлечь палец до конца.

Для дальнейшего демонтажа рулевой рейки выполните следующие действия:

• головкой на 13 мм выкрутите две гайки крепления скобы к щитку;
• снимите обе скобы;
• через арку колеса демонтируйте рулевую рейку, сдвинув ее вперёд.

Для снятия рейки потребуется не менее двух часов, но при наличии опыта можно управиться и за меньшее время.

Перед тем как устанавливать механизм на место, нужно поставить его в среднее положение. Для этого с помощью плоскогубцев вал вращается в любую сторону до конца, после чего делается два полных оборота в противоположную сторону. При этом дымка должна быть в вертикальном положении справа по ходу движения автомобиля. Действия по установке рейки проводятся в порядке, обратном демонтажу. При обращении в автосервис придется потратиться не только на новую деталь (около 3500 рублей за штатный экземпляр), но и на работу мастеров.

Ремонт ГУР

Ремонт гидроусилителя Приоры чаще всего связан с заменой или устранением неисправности насоса. Поменять его или отремонтировать можно самостоятельно, для этого нужно купить соответствующий ремкомплект. Перед тем как демонтировать насос, необходимо убедиться в наличии жидкости в бачке, отсутствии утечек и воздушной пробки в системе. Масло должно использоваться соответствующей марки.

Если причина неисправности в насосе, для работы понадобятся следующие инструменты:

• торцевой ключ на 12 мм и головки на 14 и 24 мм;
• съёмник для стопорных колец;
• медные шайбы, прокладка заднего кожуха и сальник;
• новый подшипник;
• шприц и подходящая ёмкость;
• мелкозернистая наждачная бумага и чистая ветошь.

Процесс снятия насоса и его ремонт выглядят следующим образом:

1. С помощью отверстия в шкиве отпустить осевой крепёжный болт, он фиксирует насос.
2. Открутить гайку натяжителя и снять ремень привода.
3. Шприцем откачать максимум жидкости из бачка, при этом вращать руль в разные стороны для очищения шлангов от масла.
4. Ослабить хомут шланга бачка и снять его.
5. Выкрутить болт шланга высокого давления (идёт от насоса к системе).
6. Извлечь болт, с помощью которого насос крепится к скобе. Вместо него вставить металлический стержень подходящего диаметра, предотвратив проворачивание шкива при откручивании болта крепления.
7. Снять насос, потянув вверх, и очистить узел от грязи.
8. Съёмником демонтировать стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
9. Открутить винты задней крышки и осторожно снять её, чтобы лопасти не выпали.
10. Вытащить лопасти и разложить на пронумерованные листки бумаги, чтобы при сборке не перепутать их местами (их закругленная часть должна поворачиваться наружу).
11. Демонтировать пластину с деталями под ней.
12. Постукивая отвёрткой, выбить вал и выпрессовать подшипник.
13. Заменить подшипник.
14. Осмотреть все детали насоса на предмет износа и повреждений, очистить их поверхности от грязи.
15. Изношенные детали заменить и провести сборку в обратном порядке.

Если ремонт гидроусилителя покажется слишком сложной процедурой, лучше обратиться в автосервис или поменять насос в сборе. Так можно существенно сократить время, но не деньги.

Ремонт электроусилителя

Самостоятельный ремонт ЭУР на Приоре не проводится. Все, что можно сделать своими руками – заменить электродвигатель, а для этого необходимо полностью демонтировать узел в сборе. Для работы понадобятся зубило, молоток, набор гаечных ключей и торцевых головок, вороток, удлинитель.

В снятии ЭУР нет ничего сложного – проблемы создают детали, которые приходится демонтировать, чтобы добраться до узла. Снимать руль с Лады Приоры придется вместе с подушкой безопасности, замком зажигания, кожухом и частично панелью. Только после этого можно демонтировать ЭУР:

1. Головкой на 8 мм откручиваются крепления, и контактная группа снимается полностью.
2. За контактной группой находится блок управления ЭУР серого цвета – от него нужно отсоединить все провода. На каждой клемме есть фиксатор, он отжимается отвёрткой, клемма снимается.
3. Откручивается болт соединения кардана и рулевой рейки.
4. С помощью зубила и молотка ослабляется стяжка кардана.
5. Теперь можно открутить 4 болта крепления электропривода сверху и снизу.
6. Придерживая узел после откручивания всех болтов, ЭУР следует сдернуть с вала и полностью извлечь.

После снятия внимательно осмотрите контакты. Вышедшие из строя элементы (блок управления, электродвигатель) подлежат замене. Установка ЭУР проводится в обратной описанной последовательности.

Разбираем рулевую колонку

Разбирать узел управления начинаем с того, что снимаем защитный кожух, разрезав пластиковые хомуты. После этого спецключом на 17 отворачиваем упорную гайку, достаем стопорное кольцо, пружину и выбиваем упор рейки. Далее снимаем пыльник и уплотнитель шестерни привода, извлекаем стопорную шайбу, после чего спецключом на 24 отворачиваем гайку, фиксирующую шариковый подшипник. Извлекаем шестерню. Теперь, когда рейку ничего не держит в корпусе, извлекаем ее через правую сторону корпуса. Извлекаем из посадочного места игольчатый подшипник приводной шестерни. Для этого потребуется специальный съемник. Проверьте подшипники приводной шестерни на наличие люфта. Если он присутствует, подшипники придется заменить.

Обязательной замене подлежит и опорная втулка. Она имеет цилиндрическую форму и расположена внутри корпуса рулевого управления. Снимается втулка путем поддевания отверткой.

Сложные неисправности автомагнитол

В этой статье мы попытаемся ответить на вопросы:

Что такое сложная неисправность?

Как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол?

В практике ремонта автомагнитол не редки случаи, когда для восстановления работы автомагнитолы требуется найти и устранить не одну конкретную неисправность, а несколько. Хорошо, если поломки не связаны между собой или относятся к разным электронным узлам автомагнитолы (например: нет звука – неисправна микросхема усилителя; нет чтения дисков – загрязнение линзы лазерного считывателя).

А если обе неисправности находятся в CD-приводе? При таких неисправностях процесс диагностики и ремонта затрудняется, так как, устранив одну неисправность, мы тут же сталкиваемся с проявлением другой. Такую неисправность с несколькими причинами можно назвать сложной.

Рассмотрим устранение сложной неисправности на примере ремонта автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP. Это случай из реальной практики ремонта и его рассмотрение будет полезно для тех, кому интересна тема ремонта автомагнитол своими руками.

На стол ремонта автомагнитола Pioneer попала по причине отсутствия чтения с компакт- диска.

При внешнем осмотре было замечено, что при нажатии кнопки выгрузки диска, процесс выгрузки диска происходит медленно. Также было видно сильное загрязнение автомагнитолы пылью.

Не секрет, что при сильном загрязнении в первую очередь страдает оптика – поверхность линзы лазерного считывателя покрывается мелкодисперсной пылью и это мешает фокусировке лазерного луча на поверхности компакт-диска. При этом возможны сбои при воспроизведении (звук “икает”), сбои при первоначальной загрузке диска (“NO DISK”, “Error”), долгий поиск записи при переключении на другую песню. Не стоит забывать, что причиной такой неисправности может быть не только загрязнение оптики, но и деградация лазерного диода в оптическом блоке.

У автомагнитол при возникновении каких-либо неисправностей на дисплее появляется надпись с кодом ошибки. Зная расшифровку кода ошибки, можно более оперативно найти неисправный узел и не тратить время на диагностику. Так, например, у рассматриваемой автомагнитолы Pioneer DEH-P3500MP при включении и загрузке диска на дисплее появлялась надпись – “ERROR-11”. При этом наблюдалась раскрутка диска – значить двигатель шпинделя в порядке.

ERROR-11

Если обратиться к сервисной документации на данную модель автомагнитолы то код “ERROR-11” расшифровывается как: – Нет фокусировки луча. Ну, здесь всё довольно просто, как уже говорилось, нарушение фокусировки луча связано с загрязнением автомагнитолы пылью.

В таком случае может потребоваться полная чистка всех механических частей автомагнитолы и её корпуса. Чистка линзы лазерного считывателя затрудняется тем, что необходимо разобрать CD-механизм и извлечь из него лазерный считыватель. О том, как разобрать CD-механизм читайте здесь и здесь (другой тип привода).

После того, как лазерный блок почищен от пыли работа автомагнитолы может полностью восстановиться. Но мы ведь рассматриваем сложную неисправность .

При дальнейшей проверке работы автомагнитолы на нескольких MP3 дисках выяснилось, что при переключении на несколько песен вперёд или назад возникает сбой. После долгого и безуспешного поиска нужного трека на дисплее автомагнитолы появлялась зловещая надпись “ERROR-30”.

Рулевая рейка автомобиля приора — цена на оригинал с гур и эур

Главная › Рулевое

Есть в автомобиле такие детали, на которых не стоит экономить, рулевая рейка — это как раз такой механизм. Рулевое управление автомобиля Приора – это целый комплекс деталей, требующих замены, при малейшем подозрении на неисправность.

Цена рулевой рейки зависит от установленной системы: с Гур автомобиль, или Эур. Соответственно артикул на детали, различается — артикулы на все виды реек, Вы найдете ниже в статье. Рулевая рейка на приору, так же бывает короткоходной — всего на 2,7 оборота.

Стандартная идет на 3,7 оборота. Бывают случаи, когда: рулевая рейка стучит, гулит, вибрирует, люфтит — при этом иногда рейку, достаточно подтянуть и признаки неисправности уйдут и наоборот некоторые неисправности заставят купить ремкомплект, или деталь целиком.

Читайте статью до конца и Вы узнаете как бороться с неисправностями!

Рулевая рейка на Приоре сохраняет жизнь водителю, делает вождение комфортным. Проще говоря, именно благодаря ей автомобиль поворачивает ровно так, как должен: нет люфта, лишних прокручиваний, стука. Без исправного управления нельзя даже доехать до места ремонта – в такой поездке опасности будет подвержена, не только Приора и ее водитель, но и остальные участники движения.

Рулевая рейка на Приору — выглядит так!

Штатная рейка: артикул и цена

Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

• Рейка и рашпиль от ВАЗ 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2108-3400009-20
• Корпус другой, рашпиль от 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2110-3400009-20

В наборе для Лады 2110 нового образца:

• Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
• Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

• Рашпиль 21100-3401068-00 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010-20;
• Рашпиль 2110-3401068 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010;
• Короткая с ГУР (2,7 оборота). Артикул 21100-3400010-30;
• Артикул набора рейки для Лада Приора с ЭУР будет содержать номер модели — 2170.

ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается.

Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство

С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.

Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне.

Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом.

Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.

Гур

Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:

• Масляный бак;
• Шланги высокого и низкого давления;
• Рулевой механизм со встроенным ГУР типа «рейка-шестерня»;
• Масляный насос лопастного типа.

Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес.

При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше.

Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.

При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.

С ним придется повозиться: приводной ремень насоса должен быть полностью натянут, иначе полный его обрыв может обойтись в копеечку. Важно также следить за состоянием гидравлической жидкости: доливать ее до о, не крутить рулем на непрогретом автомобиле с густым маслом, дважды в год обращаться в сервис для профессиональной диагностики.

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Конструкция и особенности эксплуатации ГУР и ЭУР

Для облегчения поворота руля и повышения комфорта может использоваться либо гидро-, либо электроусилитель. У обоих усилителей есть как плюсы, так и минусы.

Конструктивно ГУР – это система из шлангов высокого и низкого давления, в которых находится масло, приводимое в движение с помощью помпы. Рабочую жидкость гидроусилителя нужно заливать в бачок возле насоса. Он работает, только когда двигатель запущен. Водитель поворачивает руль, а в это время жидкость через распределитель под давлением, создаваемым насосом, поступает к рулевому механизму. Она попадает в рабочий цилиндр, давит на поршень, который начинает смещаться, и облегчает вращение рулевого колеса. При прямолинейном движении жидкость оттекает обратно в бачок системы.

Преимущества и недостатки ГУР

В случае с гидроусилителем основной минус – это громоздкость всей системы. Но она дешевле в производстве и обслуживании, а это сказывается на цене автомобиля. На данный момент ГУР встречается в основном на машинах бюджетного класса, к которым относится и Приора. Усилитель такого типа устанавливается также на дорогих мощных внедорожниках. Объясняется это тем, что ГУР способен передавать большую мощность передачи крутящего момента на рулевое управление. В этом плане он выигрывает у электроусилителя, но недостатков все равно насчитывается больше:

1. В автомобиле, оборудованном гидроусилителем, не рекомендуется держать руль в крайнем правом или левом положении более 5 секунд. В противном случае масло в ГУР на Приоре начинает нагреваться, что может привести к выходу системы из строя.
2. Механизм требует постоянного контроля уровня масла, осмотра и замены приводов, шлангов, насоса.
3. Насос зависит от работы двигателя, а значит, он забирает определенный процент мощности у силовой установки. Если при прямолинейном движении ГУР не работает, этот процент мощности расходуется впустую.
4. Подобная система не подразумевает настройку режимов работы в зависимости от скорости движения, угла поворота рулевого колеса.
5. На небольшой скорости обеспечивается хорошая чувствительность рулевого механизма, но на высокой она становится менее выраженной.

Последний недостаток инженеры компенсируют использованием рулевой рейки с переменным передаточным числом. ГУР стал уже устаревшей системой, ее совершенствованием конструкторы уже не занимаются.

Конструкция электроусилителя

По своему устройству ЭУР проще, чем ГУР. Он состоит из ЭБУ, датчика крутящего момента, датчика угла поворота рулевого колеса и электродвигателя. Здесь нет никаких шлангов и жидкости. Электромотор закреплён непосредственно на самой рулевой рейке, а крутящий момент передается на нее посредством торсионного вала, встроенного в систему рулевого механизма.

В случае с ГУРом усилие облегчается жидкостью, а в электроусилителе за это отвечает сила тока. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается на рулевую рейку. В это время датчик крутящего момента передает данные на электронный блок управления. Контроллер рассчитывает, какую силу тока нужно передать на электродвигатель для оптимального облегчения вращения руля. Так как усилие должно быть равномерным, в расчет берется скорость движения и угол поворота рулевого колеса.

Плюсы и минусы ЭУР

Электроусилитель – более современная система с высоким потенциалом для модернизации. Она не лишена недостатков, но их меньше, чем у ГУРа:

• высокая стоимость,
• электродвигатель не может обеспечить большую мощность усилия, поэтому устанавливается только на легковые автомобили.

Недостатки нивелируются, так как конструктивно электроусилитель постоянно совершенствуется.

Преимуществ у ЭУР для Приоры немало. Систему легко обслуживать благодаря простоте конструкции. Единственная деталь, требующая осмотра, – это подшипник качения. Механизм ЭУР имеет более компактные размеры и может устанавливаться на рулевой вал в салоне, освобождая место в подкапотном пространстве. За счет этого увеличивается долговечность конструкции, поскольку нет воздействия перепадов температур и повышенной влажности.

Электроусилитель не отбирает у двигателя мощность, что позволяет экономить топливо. Привод работает только во время поворота рулевого колеса. За работу усилителя отвечает ЭБУ, с помощью которого можно отрегулировать режим работы ЭУР, учитывая условия эксплуатации автомобиля. Для электроусилителя не страшны крайние положения руля. Движение на большой скорости делает руль с ЭУР более чувствительным.

Проблемы в работе гидроусилителя

Все поломки ГУР Приоры, а также причины и методы их устранения перечислены в таблице:

В практическом плане ГУР чаще меняют на новый или на заведомо исправный. Оригинальное устройство стоит немало, поэтому выбирают аналоги. Модели китайских производителей зарекомендовали себя как недорогой вариант неплохого качества.