Ремонт рулевой рейки ваз приора с эур своими руками

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.

Процесс снятия впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

• Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

• Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
• Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

• Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
• Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
• Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

• Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

• Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

• Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

• При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

• Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
• Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

• Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Установка подушки безопасности

Установка производится в обратной последовательности. В процессе работ находитесь вне зоны разворачивания подушки. При первом включении зажигания находитесь вне салона автомобиля и включайте зажигания, протянув руку под рулевой колонкой.

Сталкивались со стуком в рулевом управлении? Решаем эту проблему вместе.

Доброго времени суток! Статус: Проверено

История

: (Можно пропустить). Был произведен ремонт рулевой рейки, со снятием и частичной разборкой (без снятия рулевых наконечников, или как их называют вроде “рулевые тяги”). Так вот, после установки рейки назад, чтобы попасть болтом в шлицы крепления рулевого колеса с рейкой пришлось повернуть последнее на 30 градусов, что в итоге дало на выходе неровное положение руля.

По факту:
Руль стоит неровно относительно ровного положения колес.Варианты исправления:1. Перестановка рулевой рейки с вытаскиванием из шлицов крепления рулевого колеса с рулевой рейкой. (Советую делать только в том случае если нужно заново перебирать рейку). Затраты по времени: 2 дня
.2. Выполнить развал-схождение где сказать людям чтобы выставили руль ровно.
Затраты: 1 час. 1000 руб
3. Повернуть рулевой колесо на 30 градусов.
Затраты: 1 час, +1 сосед.
Я принял решение №3 и после этого ехать на развал схождение. Кто как думает, правильно ли поступил? Добавлю то, что машину переобул в летние отбалансированные колеса.

Инструменты:
торцовый ключ (головка) «на 24», отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ «на 5».Работа:
Воспользовавшись инструкцией “Снятие и установка рулевого колеса Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172” делаем так:

1. Берем отвертку с насадкой “шестигранник” на 5 мм. Просовываем в отверстие крепления подушки безопасности в руле. Откручиваем 2 болта (Они не вынимаются из пасов).

2. Как только открутили болты подушка немного сдвинется относительно руля.

3. Аккуратно поворачиваем подушку боком. Осматриваем крепление разъема.

4. Поддеваем зеленый фиксатор колодки управляющих проводов (который в центре).5. Теперь вытаскиваем весь разъем из паза крепления.6. Подушка снята убираем в сторону.

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Похожие статьи

Похожие статьи

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

• Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
• Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
• Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
• Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Процесс снятия впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

1. Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
2. Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
3. Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
4. Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
5. Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
6. Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
8. Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
9. Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
10. При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
11. Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
12. Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
13. Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектораДемонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

• Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
• Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
• Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
• Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
• Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
  Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов
• Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов. Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места
• Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
  При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла
• Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
• При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
  Откручиваем катушки зажигания и ресивер
• Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
• Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
  Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

  Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

  Читайте также:  Как сделать заднюю полку на ваз 2112 своими руками чертежи

  Тянем коллектор на себя и демонтируем его

  Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Сложные неисправности автомагнитол

В этой статье мы попытаемся ответить на вопросы:

Что такое сложная неисправность?

Как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол?

В практике ремонта автомагнитол не редки случаи, когда для восстановления работы автомагнитолы требуется найти и устранить не одну конкретную неисправность, а несколько. Хорошо, если поломки не связаны между собой или относятся к разным электронным узлам автомагнитолы (например: нет звука – неисправна микросхема усилителя; нет чтения дисков – загрязнение линзы лазерного считывателя).

А если обе неисправности находятся в CD-приводе? При таких неисправностях процесс диагностики и ремонта затрудняется, так как, устранив одну неисправность, мы тут же сталкиваемся с проявлением другой. Такую неисправность с несколькими причинами можно назвать сложной.

Рассмотрим устранение сложной неисправности на примере ремонта автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP. Это случай из реальной практики ремонта и его рассмотрение будет полезно для тех, кому интересна тема ремонта автомагнитол своими руками.

На стол ремонта автомагнитола Pioneer попала по причине отсутствия чтения с компакт- диска.

При внешнем осмотре было замечено, что при нажатии кнопки выгрузки диска, процесс выгрузки диска происходит медленно. Также было видно сильное загрязнение автомагнитолы пылью.

Не секрет, что при сильном загрязнении в первую очередь страдает оптика – поверхность линзы лазерного считывателя покрывается мелкодисперсной пылью и это мешает фокусировке лазерного луча на поверхности компакт-диска. При этом возможны сбои при воспроизведении (звук “икает”), сбои при первоначальной загрузке диска (“NO DISK”, “Error”), долгий поиск записи при переключении на другую песню. Не стоит забывать, что причиной такой неисправности может быть не только загрязнение оптики, но и деградация лазерного диода в оптическом блоке.

У автомагнитол при возникновении каких-либо неисправностей на дисплее появляется надпись с кодом ошибки. Зная расшифровку кода ошибки, можно более оперативно найти неисправный узел и не тратить время на диагностику. Так, например, у рассматриваемой автомагнитолы Pioneer DEH-P3500MP при включении и загрузке диска на дисплее появлялась надпись – “ERROR-11”. При этом наблюдалась раскрутка диска – значить двигатель шпинделя в порядке.

ERROR-11

Если обратиться к сервисной документации на данную модель автомагнитолы то код “ERROR-11” расшифровывается как: – Нет фокусировки луча. Ну, здесь всё довольно просто, как уже говорилось, нарушение фокусировки луча связано с загрязнением автомагнитолы пылью.

В таком случае может потребоваться полная чистка всех механических частей автомагнитолы и её корпуса. Чистка линзы лазерного считывателя затрудняется тем, что необходимо разобрать CD-механизм и извлечь из него лазерный считыватель. О том, как разобрать CD-механизм читайте здесь и здесь (другой тип привода).

После того, как лазерный блок почищен от пыли работа автомагнитолы может полностью восстановиться. Но мы ведь рассматриваем сложную неисправность .

При дальнейшей проверке работы автомагнитолы на нескольких MP3 дисках выяснилось, что при переключении на несколько песен вперёд или назад возникает сбой. После долгого и безуспешного поиска нужного трека на дисплее автомагнитолы появлялась зловещая надпись “ERROR-30”.

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок). К ее составным элементам относятся:

1. Крышка для защиты от механических повреждений.

Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.

2. В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
3. Камеры сгорания.
4. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
5. Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т. д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

1. Наличие стука во время работы двигателя.
2. Остановка мотора при трогании машины.
3. Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.

Устройство рулевой рейки Ваз 2109

Устройство рулевой рейки Ваз 2109

Итак, ВАЗ 2109 имеет довольно простую рулевую рейку. Она состоит из ряда определенных элементов – это:

• зубчатая рейки с 2-мя резьбовыми отверстиями — для закрепления внутренних наконечных тяг,
• опорные кольца, предназначенные для обеспечения плавного скольжения,
• приводная шестеренка со шлицевым валом,
• механизм упора (регулирует нужный зазор зубчатой пары),
• картер, объединяющий все детали и закрепляющий эти детали к корпусу авто,
• некоторые элементы, предназначенные для защиты рассматриваемого узла от грязи и пыли.

Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод. Итак:

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

• Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
• Отсоединяется клапанная крышка.
• На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
• Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
• На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Нанесение алмазной крошки на клапан

• На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.

Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .

• Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.

Клапан после притирки

• Устанавливается клапан на место.
• Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
• Сборка выполняется в обратном порядке.

Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя

При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным. Итак:

• К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
• Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
• В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
• При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.

Тюнинг восьмиклапанного двигателя

Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:

• Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты. В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
• Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
• Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
• Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
• Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
• Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
• Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
• После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.

Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.

• Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.

Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.

Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.

Тюнинг 16-ти клапанного двигателя

• Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
• Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
• Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.

После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с. Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:

• Установки широкофазных распределительных валов.
• Использованием легких Т-образных клапанов.
• Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.

Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Recommendations

Comments 81

Тоже как купил авто бу (2009 г) с ГУР, стучала рейка, знакомый мастер что то под шаманил с ней, взял за работу 1500 рубля, но стучать как стучала перестала. Далее через год, на крупном гравии началось биение в руль, думал всё реально рейка отжила своё, но подтянул крестовину рулевого и всё стало хорошо, как ещё не было.

А шаман не выдал секрета? У меня после спринта и выплескивания жидкости стук кажется уменьшился, может и правда в жидкости дело

честно нет, не сказал, хотя я спрашивал, ответ был не внятный, хреновины видимо какие то заменил, не знаю не буду обманывать, но жидкость он сливал и новую заливал.

А шаман не выдал секрета? У меня после спринта и выплескивания жидкости стук кажется уменьшился, может и правда в жидкости дело

может дело стука тоже в крестовине рулевого вала, попробуйте подтянуть

Возможно, спасибо! Наверно попробую оживить эту систему. Если стук не пропадет, выкину

я так же задумывался о таком же варианте, но как подтянул крестовину всё желание отпало, даже если рулевая откатается, лучше рем комплектом зашаманят её и буду ездить дальше. А такими кардинальными переделками заниматься вообще не вижу смысла, не всю же жизнь будешь на этой машине ездить, ну года 2-3, дальше продажа, и с ней и уйма убитого времени и денег.

На 2-3 года загадывать нельзя в нашей стране… поэтому стараюсь содержать авто как на всю жизнь. Если стук удастся победить без больших плтерь, тогда конечно смысла все менять нет, согласен

Парни поменяйте масло, залейте пентосин! Мне помогло, сам мучался

Дак еслиб не стучащая рейка, вообще бы не вопрос хоть запентосин!

если подумываешь выкинуть начни с подтяжки может поможет, а ужасный свист появляется если система не прокачена Все зависит от финансов можно и без усилителя ездить это не смертельно

Без усила жена думаю не оценит, она часто ездит

Блин сам мучаюсь с такой же проблемой…хочу поменять на эур и поставить кондер… Рейка задолбала стучать…у меня пищит гур когда до упора руль кручу…

С кондером столько гемора…никогда больше не подпишусь…

Согласен, на фоне вопроса с усилителем, кондей по серьезнее

С кондером столько гемора…никогда больше не подпишусь…

да ребята устанавливают здесь без проблем…ты же сам вроде тоже устанавливал.

Устанавливал…могу подсказать, если что…но если кто то еще попросит-не возьмусь…так же как и с пневмой…

Блин сам мучаюсь с такой же проблемой…хочу поменять на эур и поставить кондер… Рейка задолбала стучать…у меня пищит гур когда до упора руль кручу…

Я пока склоняюсь к эуру

Менял гур на эур…заработало все с первого раза…купить нужно будет рейку, сам эур, пром.вал (он длиннее чем с гур)…ну и проводка…если что спрашивай.

Спасибо! Т.е. можно смело действовать. Генератора коонштейн, ремень другие будут

Еще штекера возьми на эур. И пару контактов надо будет добавить в приборку…а ремень у меня остался т.к. ставил кондиционер. Делаешь все по схемам в интернете…

А в приборке что перепаивать надо?

Нет! Там просто в самом разъеме, которы в приборку вставляется нужно пару пинов (мамок) добавить.

Это как раз подключение ЭУРа получится, да? А приборку трогать не придется

В общем да…+питание нужно хорошее с предом, кажется на 40A. от аккумулятора. Возле него есть коробка с предами-туда цепляеш провод до эур

Ага, ну понятно, спасибо! Я думаю еще че нить уточню, если соберусь

Я без гура, просто ЭУР установил. Проблем нет. Рейка порядка 3 — 4 тыров, но у меня новая, третий год ходит. Так, что, как бы… НА ЭУР очень много тебе менять. Но ЭУР в разы лучше ГУРа.

Сам ЭУР, рейка и провода, вроде все

Промвал. Генератор 115 А стоит?

Даже не знаю, туда еще не лазил. Нужен 115?

КРАйне желательно. У меня 80а не хватило. Ставил 115 с приоры.

с завода 80А, эур, кондиционер… автоваз без головы, на кондюке ездить не могу, не хватает мощности генератора, машина не едет, авто конец 2010 года.

НУ вот я столкнулся с такой проблемой. Одиннадцатая у меня. 80а родной гена. Усилок на саб и больше потребителей особо не было. Все это выруливал 80а, ну трехуровневый рн еще стоял. Потом поставил эур и все, начались просадки. Стал эур сосать. Пробовал доработать гену до 90а, не помогло. Поставил 115 с приоры с разборки гену. Все отлично стало. Там даже не столько в мощности или токе дело, сколько в в конструкции рн у новых генераторов. У меня сейчас эур и два усилка в системе, гена справляется, 14,2 — 14,4 стабильно. Ну бывает навалишь саб на полную, дак до 13,9 может упасть)).

Такой вопрос какой марки гена? там не видно случаем, посто щас думаю на 115А купить потому как мой совсем сдыхает, не хочется зимой тупить

кзатэ, по моему других с завода и не ставят, ну кроме редких исключений с бошами. У меня, что родной кзатэ, что этот с приоры снят заводской кзатэ.

Везде вижу какой-то стартвольт что-ли, китай одним словом. В би-би нашёл генератор автоваза, но он фирмы Прамо на 115А, вот сижу ищу по разборкам пока глухо

Про старт вольт ничего не зннаю. Прамо, это фирма, которая тоже на конвейер поставляет зч всякие, но генераторов не видел на новых машинах, так, что тоже ничего не скажу. Но могу дать один полезный совет совет. Какой генератор выберешь, пробегись, посмотри, есть ли в продаже на него диодные мосты и регуляторы. ЧТо бы не купить одноразовый агрегат.

Спасибо, уже думал об этом

с завода 80А, эур, кондиционер… автоваз без головы, на кондюке ездить не могу, не хватает мощности генератора, машина не едет, авто конец 2010 года.

Для чего нужны вихревые заслонки?

Как известно, в цилиндре горит не само топливо и не воздух. Горит воздушно-топливная смесь. И чем эта смесь однороднее, тем лучше она сгорает, тем выше эффективность и экономичность двигателя. Соответственно, возникает вопрос — как лучше размешать это самое топливо в цилиндре? Форсунки, подающие топливо не одной большой и толстой струёй, а вовсе даже десятком маленьких струек выступают с одной стороны. А с другой стороны у нас подается воздух. И если этот воздух подать с усилием, да еще и под хитрым углом, получится вихрь. Который отлично все смешает и не менее отлично сгорит.

Но тут перед инженерами встал вопрос — если сделать отверстие для подачи воздуха узким, то на низких оборотах вихри будут получаться отличные. Но при повышении оборотов образуется слишком сильный дефицит воздуха и на его подачу будет тратиться чрезмерно много энергии. Если сделать отверстие достаточно широким для работы на средних и высоких оборотах, то никаких завихрений на низких уже не будет, и эффективность двигателя опять снизится.

Поэтому для оптимальной работы двигателя во всех режимах подачу воздуха разделили на 2 части. В одной части никаких заслонок нет, и она всегда свободно продувается, тогда как вторая часть имеет ту самую заслонку, которая полностью закрыта на низких оборотах и тем шире открывается, чем выше обороты.

На рисунке представлена схема работы вихревых заслонок на низких оборотах. Воздух подается только через один канал. Второй канал закрыт полностью.

При повышении оборотов, когда двигателю требуется больше воздуха, постепенно приоткрывается вторая заслонка, контролируя силу воздушного потока. Полностью открытая заслонка на высоких оборотах представлена на рисунке ниже:

За положение вихревых заслонок отвечает интегрированный датчик, и соответствующий привод, изменяющий угол наклона этих самых заслонок.

Основные признаки загрязнения

В процессе езды на автомобиле на внешние и внутренние стенки дроссельной заслонки попадают различные газы, следы масла и частицы пыли, которые не способен задержать воздушный фильтр. Это может стать причиной отложений на стенках заслонки и привести к нарушению нормального функционирования данного элемента впускной системы.

Типичными признаками загрязнения дроссельной заслонки являются:

1. Провалы в работе мотора на холостом ходу, когда он глохнет или обороты плавают.
2. Нестабильный пуск двигателя внутреннего сгорания, когда он заводится с трудом.
3. Появление рывков автомобиля на скорости менее 20 км/ч при нажатии на педаль акселератора.
4. Заметное увеличение расхода топлива.

К основным причинам загрязнения заслонки относятся:

1. Некачественный бензин. Данный фактор считается наиболее частой причиной загрязнения, которая требует чистки дроссельной заслонки. Причиной низкого качества горючего могут быть различные примеси и присадки, добавляемые с целью увеличения октанового числа бензина и в конечном итоге выпадающие в осадок. Данные загрязнения попадают в дроссель и превращаются в нагар, который мешает работе узла.
2. Микрочастицы моторного масла, которые попадают на конструкцию узла через систему вентиляцию, а также частички пыли, которые проникают из атмосферы в воздуховод. Эти элементы смешиваются между собой и мешают нормальному движению заслонки, а в итоге нарушают работу двигателя в целом.
3. Засорившийся фильтр топлива становится причиной загрязнения дросселя из-за несвоевременной смены данного элемента. После того как элементы грязи с фильтрующего элемента попадают на заслонку, она уже не может двигаться так, как было задумано при производстве автомобиля. Соответственно при небольшом открытии заслонки проникает малое количество воздуха, из-за чего топливо даже не воспламеняется.
4. Чрезмерная запыленность воздуха также часто становится причиной загрязнения дросселя. Пыль может попадать на заслонку через поврежденный воздушный фильтр или неисправный воздуховод, тем самым мешая его нормальной работе.

Проблемы в работе гидроусилителя

Все поломки ГУР Приоры, а также причины и методы их устранения перечислены в таблице:

Неисправность

Способ устранения

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

ИТОГ

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Надеемся наша статья была вам полезна.