Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.
- механизм не позволяет точно дозировать усилие на педали, соответственно добавление газа происходит не плавно, а рывками;
- тяги люфтят в кронштейнах, что не добавляет комфорта при управлении мотором;
- через металл привода в салон проникают дополнительные шумы и вибрации.
Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.
Что такое тросик газа
Под тросиком газа автолюбители понимают трос дроссельной заслонки, которая играет важную роль в правильной работе транспортного средства. Заслонка дросселя представляет собой конструктивную деталь системы впуска топлива в двигатель внутреннего сгорания. Основная ее функция – регулирование количества подаваемого воздуха в двигатель для топливовоздушной смеси. Данная заслонка стоит между воздушным фильтром и впускным коллектором. Если заслонка дросселя открывается, то давление во впускной системе сравнивается в атмосферным. Если же она находится в закрытом положении, то давление падает до вакуумного. Такое действие дроссельной заслонки необходимо для усиления работы тормозной системы автомобиля и для продувания адсорбера в системе улавливания бензиновых паров.
Для открытия и закрытия заслонки дросселя используется специальный тросик. Вот именно на него и приходится основной момент износа во время работы заслонки.
Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?
Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.
Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.
Когда тросик газа нуждается в замене
Как определить момент, когда трос заслонки дросселя ВАЗ-2110 требует замены? Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты в работе этой детали транспортного средства:
- нет возможности произвести регуляцию привода дроссельной заслонки;
- нажимая педаль акселератора, заслонка не может открываться и закрываться в полном объеме;
- металлическая часть тросика начала «лохматиться» (это можно заметить зрительно при проверке внутренних деталей автомобиля);
- при работе заслонки дросселя газовый трос постоянно заедает.
Если вы обнаружили в работе своего транспортного средства одну из названых проблем, то нужно незамедлительно купить новый тросик для заслонки дросселя и произвести его замену.
Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма
На фото изображен тросовый привод.
- Собственно, тросик в защитной оболочке, вторая сторона соединяется с педалью;
- Поворотный сектор-шкив, соединенный с осью заслонки.
Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.
Есть конструкции тросового, и даже электронного дросселя, с напольной педалью, но это скорее дань традициям, чем функциональное решение.
Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. п. 2а «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке.
Примечание. Шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке будет мешать, особенно при монтаже нового троса.
3. Шлицевой отверткой поддеваем стопорную пружину и снимаем ее с сектора.
4. Повернув сектор против часовой стрелки до упора, извлекаем наконечник троса дроссельной заслонки из прорези сектора.
5. На инжекторном двигателе ВАЗ 21124 (l,6i):
снимаем стопорную пластину оболочки троса привода дроссельной заслонки и вытягиваем оболочку троса из резинового держателя. Извлекаем трос привода дроссельной заслонки вместе с резиновым держателем из кронштейна крепления оболочки троса (кронштейн выполнен заодно с впускным модулем).
На инжекторном двигателе ВАЗ 2112 (l,5i):
снимаем пластмассовый наконечник троса (3) и отворачиваем гайку (2). Извлекаем трос привода дроссельной заслонки из кронштейна.
6. Протягиваем трос с оболочкой через пластмассовый хомут или разрезаем хомут кусачками (при установке потребуется новый хомут).
7. Под панелью приборов, поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага педали «газа».
8. Вытягиваем конец троса из салона через отверстие перегородки моторного отсека и снимаем трос вместе с резиновым держателем.
Тросы Боудена
Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.
Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.
Настройка заднего переключателя
Смазку, регулировку и ремонт узлов цепной передачи удобно проводить при поднятом заднем колесе. Для этого можно наклонить велосипед, опираясь на боковую подножку, повесить веломашину на крючки или гладильную доску, попросить помощи у друга. Хорошо выручит в этой ситуации подставка под заднее колесо.
1. Подготовка:
- хорошо почистите переключатель скоростей и кассету звездочек;
- установите цепь спереди на среднюю звездочку, а сзади на самую маленькую.
Чтобы правильно настроить задний перебрасыватель, его нужно почистить. А именно: очистить от грязной смазки ролики натяжителя, вытащить травинки и палочки из кассеты звездочек, отмыть и смазать цепь. Уже даже после этой нехитрой работы переключатель начинает работать заметно лучше.
2. Освобождение троса:
- вкрутите до упора винты натяжения на заднем перебрасывателе и у манетки;
- вытяните тросик из зажимного винта крепления.
Полностью снимать тросик с велосипеда необязательно, но не помешает его осмотреть на предмет повреждений и смазать.
3. Установка предела хода на наименьшую звездочку: присев сзади велосипеда и проворачивая регулировочный винт H, установите перебрасыватель в положение, при котором его ролики и самая маленькая звёзда в кассете будут находиться на одной прямой линии.
Здесь есть одна хитрость: если перебрасыватель уже не новый, и он шатается, то отрегулировать его более или менее точно можно лишь поставив рамку не по прямой линии, а сдвинуть буквально на волосок вправо, в сторону от колеса.
Если настройка сделана правильно, то при вращении колеса цепь не пытается соскочить в сторону и работает бесшумно.
4. Регулировка натяжения троса:
- фиксируем трос крепежным болтом, натягивая тросик не плоскогубцами, а рукой;
- натягиваем трос вращением пустотелого винта с барабанчиком, так, чтобы перебрасыватель легко переходил с одной звездочки на другую и обратно при одном щелчке и нажатии манетки.
Достаточно настроить переход лишь между двумя соседними звездами, и переключение будет отрегулировано на всех звездочках кассеты. В этом преимущество индексной системы смены передач.
Если для тросика в зажиме предусмотрена канавка, то проследите, чтобы он попал точно в неё, а не передавливался, будучи закреплённым неправильно.
5. Установка предела хода на наибольшую звездочку:
- ослабляем регулировочный винт L, чтобы он не мешал ходу перебрасывателя;
- проворачивая педали, перебрасываем цепь на самую большую звезду сзади;
- проворачивая регулировочный винт L, выравниваем перебрасыватель в положении, когда его ролики и наибольшая звёздочка кассеты находятся ровно на одной линии.
Опять-таки, если на вашем велосипеде стоит ушатанный переключатель, то желательно сместить чуточку при настройке его рамку от прямой линии, но уже в сторону колеса. Иногда этого чуть-чуть именно и не хватает расшатанному переключателю, чтобы перекинуть цепь на самую большую звездочку сзади.
6. Регулировка натяжителя цепи:
- переводим цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади;
- если при вращении цепи верхний ролик натяжителя задевает за звезду в кассете, то закручиваем винт натяжения цепи. Нужно установить зазор между ними, приблизительно равный 5 мм;
- переставляем цепь на самую большую звёздочку спереди и самую маленькую сзади и проверяем натяжение цепи в этой позиции.
Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками
Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.
Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.
Неисправности и причины их появления
Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.
Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.
По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.
Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.
И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.
И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.
Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.
В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.
Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.
Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.
А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.
А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.
Что понадобится?
Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.
