Каждый автовладелец знает, что для продления эксплуатации силового агрегата Лада Приора и любого другого авто, требуется вовремя производить замену фильтров и моторного масла, а также прочих расходников. Замена топливного фильтра по рекомендации завода-изготовителя должна осуществляться через каждые 30 тыс. км пробега, но как советуют опытные владельцы авто, лучше этот интервал сократить, поскольку большинство автомобилей эксплуатируются в тяжелых условиях, к которым относится езда по грунтовым дорогам, пыль от которых оседает в узлах машины и некачественное горючее.
В данном материале предлагаем вам изучить информацию, как и когда, происходит замена топливного фильтра на популярной в нашей стране Лада Приора, у которой 16 клапанов. Ниже расскажем, где находится необходимый нам фильтр, и собственно как поменять его собственноручно.
Как заменить неисправные устройства
Замену фильтров системы питания выполняют, предварительно отключив аккумуляторную батарею. Последовательность замены для модификаций автомобиля с разными двигателями одна и та же. Топливный модуль с фильтром грубой очистки удобнее снимать, когда в баке мало топлива.
- отвёртка;
- торцевой ключ на 10;
- ёмкость 0,5–1 л для слива бензина из фильтра.
Перед снятием топливного фильтра или вскрытием бензобака следует сбросить давление топлива.
Самые распространённые причины, когда загорается лампа Чек Энджер на Приоре
Лада Приора Седан Бортжурнал Замена сальников клапанов
Но есть наиболее часто встречающиеся поломки именно у «Приоры». Для начала стоит перечислить основные датчики входящие в ЭСУД «Приоры».
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
- Положения дроссельной заслонки.
- Положения распределительного вала.
- Коленчатого вала.
- Датчик детонации.
- Датчик кислорода (2 шт.).
- Скорости.
- Датчик неровной дороги.
А также заставить загореться «Чек», могут исполнительные механизмы.
- Регулятор холостого хода (РХХ).
- Топливные форсунки (4 шт.).
- Модули зажигания (4 шт.).
- Клапан адсорбера.
- Электробензонасос.
Все эти узлы задействованы через ЭБУ, и поэтому при сбое в их работе лампочка «Чек» немедленно загорается.
ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ЭБУ, ОТ КОТОРЫХ ЗАГОРАЕТСЯ «ЧЕК»
На первом месте, безусловно, будут неисправности датчика кислорода. Эти устройства установлены в выхлопном коллекторе (датчик №1) и после дожигателя топлива (катализатора), № 2. Они считывают процент содержания СО в выпускаемых газах. Из-за нагара от сгоревшего топлива портятся чаще всего. Машина начинает терять мощность, загорается «Чек». Ведь компьютер получает сигнал о том, что топливо слишком много.
Увы, точно установить причину, по которой мог загореться сигнал, можно только с помощью программной диагностики.
На втором, заслуженно стоит ДМРВ. Тонкая нить из особого сплава меняет сопротивление в зависимости от количества проходящего через сопло воздуха. Неисправность характеризуется сильным сбоем в работе двигателя. Обороты «плавают», мощность падает, и, конечно, загорается «Чек». И тоже проверка только диагностикой через программу.
И замыкает тройку лидеров, датчик распредвала. Его неисправность характеризуется увеличением времени запуска. Иногда возможны небольшие рывки при наборе скорости. В определении поломки снова никак без программы.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ «ПРИОРЫ»
Здесь на первом месте РХХ, устройство, регулирующее подачу дополнительного воздуха в обход заслонки дросселя. Работает посредством микромотора выдвигающего и задвигающего затвор механизма. При неисправности двигатель на холостых не заводится. Или, наоборот, завышает обороты до 1500—2000. Загорается «Чек»
Потом модули зажигания. При выходе из строя мотор «троит», и «плавают» обороты. Теряется мощность. И как следствие, загорается значок «Чек энджер».
Аналогичные признаки дают и неисправные форсунки. Интересно, что все поломки исполнительных механизмов, при определённых навыках можно диагностировать и без компьютера. Хоть они и заставят загореться сигнал «Чек». Это делается путём либо замены на заведомо исправный узел, как с РХХ, либо заменой местами, как с модулями зажигания или форсунками. И только клапан адсорбера требует подключения аппаратуры.
Итак, что можно сказать. Вывод один. Если на панели приборов загорелась контрольная лампа «Чек», нужно делать компьютерную диагностику в любом случае. Это самый верный выход.
Порядок замены сетки бензонасоса
Процедура замены топливных фильтров выглядит так:
- Приобретение запчастей.
- Выбор рабочего места.
- Подготовка инструмента и автомобиля к разборке части топливной системы.
- Снятие электрического топливного насоса и установка нового фильтра.
Если сетку бензинового насоса не поменять вовремя, то всасывающий патрубок может забиться грязью
Так как ФТО расположен на днище автомобиля, для его замены потребуется подъёмник, смотровая яма или эстакада. Замену же сетки бензонасоса можно осуществить, просто поставив автомобиль на ровную поверхность. При этом бензобак должен быть хотя бы наполовину пуст. В противном случае при манипуляциях с ФГО можно пролить топливо на обшивку, и в салоне появится устойчивый запах бензина.
Подготовка к работе
Демонтировать электробензонасос можно в любом удобном месте, соблюдая меры пожарной безопасности.
Потребуются следующие инструменты:
- две отвёртки — плоская и фигурная;
- заострённые пассатижи или круглогубцы;
- накидные или торцевые ключи на 10, 12 и 13;
- автомобильный пылесос и ветошь.
Для демонтажа электробензонасоса потребуется минимальный набор инструментов
Подготовка машины заключается в обеспечении доступа к верхнему люку бензобака. Для этого снимаются задние сиденья, а поверхность под ними очищается пылесосом. Это не позволит мусору попасть в бак.
Находящийся под сиденьями люк покрыт слоем пыли, которую стоит убрать
Затем в системе подачи топлива сбрасывается давление, сохраняющееся после остановки мотора. Если этого не сделать, то при снятии любой трубки бензин брызнет наружу. Давление можно сбросить тремя способами:
- От бензонасоса отсоединяется электрический разъём. Двигатель запускается и работает до полной остановки.
- Бензонасос можно отключить, вытащив соответствующий предохранитель. Автомобиль заводится и работает до полной выработки оставшегося в магистралях горючего.
- Универсальным является вариант сброса давления через диагностический штуцер на рампе. Открывается капот, и на торце рампы с клапана снимается колпачок. Давление снизится при надавливании на золотник отвёрткой — при этом нужно подставить небольшую ёмкость. Затем колпачок заворачивается на место.
Клапан представляет собой обычный золотник, закрытый пластиковым колпачком
Порядок действий при снятии сетки
Чтобы добраться до металлического люка, расположенного под задними сиденьями, нужно откинуть клапан напольного покрытия у правой (по ходу движения) двери. Дальнейшие операции выполняются в следующем порядке.
- Крестообразной отвёрткой выкручиваются два самореза, прижимающих крышку к днищу автомобиля. Люк снимается и убирается в сторону.
Лючок, закрывающий бензонасос, прикручен двумя саморезами - Ослабляется болт на минусовой клемме аккумулятора, и батарея отключается от бортовой электросети. Отгибается пластиковый язычок на разъёме питания бензонасоса, и колодка отсоединяется.
Колодка легко вынимается из гнезда - Отсоединяются топливные шланги. На подающем шланге сначала разблокируется пластиковый стопор, затем — проволочный фиксатор. Обратный шланг зафиксирован металлической скобой, которую для снятия патрубка нужно аккуратно сжать плоскогубцами.
Чтобы снять трубки, надо подогнуть проволочный фиксатор - Отворачиваются восемь гаек, удерживающих крепёжный фланец, и со шпилек снимаются шайбы (могут потеряться). Фланец демонтируется.
Фланец удерживает корпус насоса и крепится восемью гайками - Запомнив правильное положение пластиковой крышки, электробензонасос извлекается из бака. Когда корпус наполовину выйдет из проёма, следует наклонить бак и вытащить поплавок. Во избежание попадания в бак мусора отверстие закрывается чистой ветошью.
При демрнтаже корпус электробензонасоса поднимается вверх, а потом наклоняется в сторону - Для извлечения всасывающего патрубка с фильтром из стакана отсоединяется внутренний разъём. Затем следует одновременно надавить на концы четырёх пластмассовых защёлок и вытащить патрубок.
Стакан крепится на четыре пластиковых защёлки, которые надо нажать одновременно - С трубки снимается загрязнённая сетка и меняется на новую. Фиксация фильтра сопровождается характерным щелчком.
Сетка надевается на всасывающий патрубок от руки и фиксируется - Внутренняя поверхность стакана очищается от грязи. Сборка узла производится в обратном порядке.
Сняв крышку люка в самом начале разборки, сделайте паузу и вычистите из открывшегося проёма всю пыль. Иначе её часть неизбежно попадёт в бак.
Сборку следует выполнять аккуратно, не допуская попадания в бензобак посторонних предметов. После установки фланца насоса следует прикрепить к любой шпильке провод массы. После удаления следов топлива нужно проверить герметичность соединений. При включённом зажигании работающий насос начнёт поднимать давление, и через неплотные стыки может вытекать бензин.
После замены сетки заводится двигатель, и его работа проверяется в разных режимах.
Технология замены ФГО на двигателях с 8 и 16 клапанами абсолютно одинакова. Имеется лишь несущественное отличие в расположении диагностического штуцера топливной рампы, не влияющее на порядок действий.
