Настройка музыки в автомобиле под силу даже новичку, если потратить немного времени и разобраться. Понимание принципов, работы акустического оборудования в машине сэкономит вам деньги и силы. Любому водителю будет приятно просто сесть в авто и ехать с комфортом, не отвлекаясь каждый раз на аудиосистему.
настройка звука в авто
Если вы хотите так же, нужно всего лишь один раз потратить время на качественную настройку автозвука. Музыка в автомобиле получается такой объёмной и приятной для находящихся внутри в основном по причине правильного расположения колонок. Если их не будет, то звук скорее будет напоминать радио, но никак не результат работы полноценной аудиосистемы.
Настройка музыки в автомобиле легко своими руками
Вы справитесь с настройками своими силами, даже если впервые работаете с аудиосистемами в машине. Для начала следует разобраться со своими потребностями. Если вы слушаете музыку в машине исключительно для себя и не любите греметь басами на метры в сторону от машины.
аудиосистема в машину
То и дорогой Автозвук ни к чему, хватит основных составляющих:
- Непосредственно магнитола — встроена в авто. От вас требуется только соединить её с остальными элементами и проверить максимальную мощность.
- Фронтальная акустика — звук спереди.
- Тыловая акустика — звук сзади.
- Фронтальная акустика — периферический звук.
Все эти устройства должны совпадать по мощностям, иначе «отстающая» техника просто сгорит. В том, как подключить колонки в машине правильно, нет ничего сложного. Не более часа работы дадут вам удовольствие от музыки на годы вперёд.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Основы автозвука
Если вы уже определились, чего хотите от звучания, то настройка аудиосистемы в автомобиле уже началась. От вас, как от настройщика, требуется добиться максимально высокого по качеству сочетания всех элементов системы.
Совет всем новичкам — если вы принимаетесь за настройку впервые, не стоит закупать дорогие колонки в большом количестве.
Для хорошего звучания лучше до трёх хороших колонок, чем 5-6 — звук «вразнобой» никого не порадует.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Учитываем размер авто
К сожалению, большие системы с разнообразными басами актуальны только для больших автомобилей — внедорожников, кроссоверов и т.д. Дело не в модели и статусе, а в размере салона.
Для начинающих поставить в маленький салон развёрнутую и сложную аудиосистему — непростая задача.
Установка вероятнее всего закончится следующим образом:
- звук будет слишком громким для замкнутого пространства салона и ехать с музыкой будет некомфортно (особенно для пассажиров на заднем сиденье, где в основном басовый комплект);
- в маленьком салоне банально не хватит места для размещения всех элементов аудиосистемы, так что баланс будет сломан.
Для небольшого авто лучше и практичнее обойтись базовым набором — магнитола, фронтальная колонка и две задних.
Угол излучения звука
Если колонка будет слишком высоко направлена, это отразится на чистоте музыки. Высокие частоты будут хуже передаваться. Опыт показывает, что угол наклона, превышающий 60 градусов, искажает передачу звукового сигнала. По этой причине, создавая наружный экран, следует точно рассчитать эту величину.
Изготавливая наружную конструкцию, вначале необходимо надежно закрепить внутренний экран. Затем внешний короб либо изначально изготавливается с нужным наклоном к вертикали, либо прикручивается наискось саморезами. Пустоты заполняются шпаклевкой. Вся конструкция обрабатывается стекловолокном и обтягивается соответствующей тканью.
Разбираемся в основных настройках магнитолы
Не все водители считают нужным разбираться в технических настройках магнитол. Считая, что они отлично работают сами по себе после заводских настроек или прежнего хозяина. Это не всегда так. Даже если минимальное звучание будет обеспечено. То мощный или иначе индивидуальный звук, подходящий именно вам, придётся делать самостоятельно.
Вы можете балансировать звук колонок с помощью магнитолы. Это касается только современных моделей. После подключения устройство «увидит» все колонки, которые вы подсоединили и предложит настроить их взаимодействие. Без практической проверки тут не обойтись.
Будьте готовы включать музыку для сравнения даже после совсем незначительных изменений.
Основная задача сделать так, чтобы все колонки играли в унисон. Конечно, у них разные роли и звучание. Но для выявления рассинхрона не нужно обладать музыкальным слухом.
Пошаговая инструкция по проверке:
- Сядьте на водительское сидение это место, в котором звук должен быть оптимальным. Так как вы находитесь там большую часть времени.
- Выставляем басы на 0 Db — именно в низких частотах обычно заключаются причины дискомфорта от звука.
- Переходим в режим баланса вы найдёте его на любой современной магнитоле. И с помощью любой мелодии правим звук в реальном времени.
- Настройку можно прекратить, когда вы останетесь полностью довольны звучанием.
Иногда мнение о звуке меняется — после настройки вы можете проездить несколько дней. А потом захотеть внести дополнительные изменения. Для более объективного взгляда на состояние аудиосистемы можно пробовать музыка разного типа. Например, сильно отличную друг от друга по количеству басов или высоких звуков.
Работаем с частотами
Музыка состоит из нескольких типов частот. Чем выше частота, тем громче звук. Благодаря возможностям современных магнитол водитель может самостоятельно отбирать музыку на тех частотах, которые ему больше всего подходят. Акцент на высоких и средних частотах самый простой и дешёвый. Способ сделать так, чтобы музыка звучала как можно громче.
Всё дело в том, что низкие частоты сами по себе не громкие, это не значит, что они не нужны. Но большое их количество делает композицию в целом тише, даже если у вас отменная акустика. Давно существует ручная настройка автозвука через частоты. С помощью магнитолы — режим среза частот.
Такой режим позволяет «запретить» устройству воспроизводить частоты ниже определённого минимума, который вы задаёте. Рекомендуем поставить нижний порог в 125 Hz (или частота 78). Таким образом ресурсы акустической системы перераспределяются. И общая громкость звука значительно повышается.
Лучшая автоакустика
Вот небольшой ТОП лучшей автоакустики по доступной цене:
| Модель: | Специфика: | Стоимость: |
| Focal Auditor RSE-165 | Коаксиальная акустика; перевернутый в куполе твитер; защитная стальная решетка | 56 долларов |
| Hertz K 165 Uno | Диаметр динамиков – 16,5 см; компонентная модификация (двухполосное разделение звука); мощность (номинальная) 75Вт. | 60 долларов |
| Pioneer TS-A1600C | Компонентная двухполосная; диаметр НЧ динамиков – 16,5см; мощность (номинальная) 80Вт. | 85 долларов |
Конечно, предела ни в размерах, ни в громкости автомобильной акустики нет. Существуют мастера, которые при помощи пары дополнительных аккумуляторов, мощного усилителя и огромных колонок спокойно в своих жигулях могут устроить рок-концерт, из-за чего могут вылететь стекла. В этом обзоре мы рассмотрели рекомендации для тех, кто любит красивое, а не запредельно громкое звучание.
Вот небольшое видео-сравнение коаксиальной и компонентной акустики для авто:
КОМПОНЕНТНАЯ или КОАКСИАЛЬНАЯ? Какую акустику выбрать!
Виброизоляция — что это такое и как установить?
У всех любителей громкой музыки в машине есть проблема — вибрация. Громкая музыка, особенно с обилием басов, заставляет автомобиль буквально трястись изнутри. Перед водителем становится выбор убавить громкость или продолжать поднимать упавшие от тряски предметы.
Шумо-виброизоляция как процедура представляет собой дополнительную обшивку вашего автомобиля изнутри — такой
«Дребезжание» звука и прочие неприятные эффекты поверх оригинального звучания появляются. Потому, что вибрация от звука переходит на материалы машины — металл, пластик и т.д., не встречая никакого препятствия. Это можно исправить приобретением в машину звукоизоляционного слоя, который не только улучшит качество звучащей в машине музыки. Но и не позволит посторонним шумам с улицы её перебивать.
Наружный акустический экран
Плюсы:
- Так как значительная часть экрана находится снаружи дверной карты, то и идей для воплощения разных дизайнерских решений намного больше, чем в предыдущем варианте;
- Внутри экрана часть звуковых волн поглощается, а нужный звук отражается, благодаря чему звучание становится чище, а бас – более глубоким;
- Колонку можно направить в любую сторону. Часто любители автозвука так настраивают динамики, чтобы большинство звуковых волн были направлены верх салона.
Минусы:
- Так как динамик будет крепиться к наружной части экрана, корпус должен быть максимально прочным;
- На создание конструкции нужно будет потратить время, а также средств на приобретение дополнительного материала;
- При отсутствии навыков в установке динамиков можно не только испортить звук, но и сломать саму колонку (помимо того, что она при громком звучании сама вибрирует, во время езды колебания усиливаются, из-за чего мембрана может быстро порваться);
- Требуется соблюдение определенного угла наклона.
Установка музыкальных компонентов
Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый — на водительское.
Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.
Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для авто с кузовами «хэтчбек» и «универсал» — в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья — как сделать корпус для сабвуфера.
Можно ли заставить играть простейшую автозвуковую систему?
Да, можно. Но это будет всё та же простая акустика и ваше головное устройство (магнитола). Стоит подумать – с чего начать?
Про подготовку динамиков в двери
Начнем с динамиков. Они, как мы уже разобрали, могут быть широкополосными или коаксиальными. Но и те, и другие имеют значительные ограничения по спектру воспроизведения частот, а также по их распространению в салоне вашего авто.
Потому, отбросим тему “направленности звука”, “качество воспроизводимых частот”, “стоимости динамиков”. Посмотрим, что мы сможем сделать с уже имеющимися динамиками.
Первое. Если они хрипят, то дальнейшие действия 100% не имеют смысла. Такие динамики нужно просто заменить на новые или б/у, но без такого дефекта.
Можно, при наличии сноровки, попробовать почистить их. Но работы, по проведению такой манипуляции потребуют реально усилий. О таком ремонте уже написано здесь. Подумайте – оно вам надо?
Динамики работают и не хрипят. Попробуем их снять с дверной карты. Бывает, что приходится высверливать клёпки, которыми динамики крепятся к корпусу двери. Но это не проблема.
Потом смотрим на состояние внутренней части обшивки двери – туда, куда “играет” динамик. Там ни чего нет? Там “голое железо”? Замечательно. Аудиоподготовки нет никакой.
Далее. Если нет ржавчины, то протираем место где будем клеить виброизоляцию. Иначе сначала избавляемся от ржавчины, чтобы “вибра” не отвалилась через день. Заклеили.
Рекомендации у всех разные, но по мне, так простая фольгированная изоляция на основе смолы или гудрона (черная масса, которая отмывается бензином), толщиной 2-3миллиметра – вполне справится.
Этого хватит, чтобы немного остановить вибрацию самого листа обшивки двери. О каком-то объеме в двери речи пока не идет. Это уже будет следующий этап аудиоподготовки, более профессиональный, которого мы здесь не касаемся.
Можно так же, проклеить этой “виброй” некоторые отверстия в самой двери. Это плоскость, которая находится сразу за обшивкой (картой) двери. Это немного создаст некий объем для динамика. Очень может статься, что он станет играть “ниже”, чем раньше. А нам этого и надо. Ведь это и была цель аудиоподготовки – улучшить какие-либо параметры звука.
С подготовкой двери можно закончить. Дальнейшие работы не будут иметь “слышимой” разницы. Потому на этом стоит остановиться. Займемся проводами и клеммами, которыми подключается сам динамик.
Про провода
Сечение штатного провода для штатной акустики автозвука, на заводе, почти всегда делается с небольшим запасом. “Практически” – не значит, что так и есть. Нужно смотреть и предварительно изучить этот вопрос.
Означает ли это, что подключать к штатным проводам можно только такие же маломощные динамики как штатные. Нет. Это не совсем так. Но этот вопрос требует серьезного разбора. Там всё зависит от сопротивления самой акустики, усилителя (автомагнитолы), длинны провода и подводимой мощности к динамикам (точнее – подводимому току).
Нужно ли менять или докупать проводку для простой аудиоподготовки? Нет, не обязательно. Штатных проводов будет вполне достаточно. Так как мы в данный момент не собираемся подключать наши динамики к дополнительному усилителю, то и провода менять нет смысла.
Мы не сможем на столько перегрузить автомагнитолой провод, что он сможет нагреться. Провода потолще потребуются, если будет бОльшая мощность подаваться на динамик.
На картинке выше показан идеальный способ соединения штатной проводки от динамиков к разъему автомагнитолы. Это исключает окисление и тем самым – провалы и хрипы в звуковом тракте. Можно использовать иные разъемы для такого соединения (типа – Wago), но вариант с пайкой проводов – является идеальным.
О толщине провода
Частые вопросы – “Как определить сечение проводов на звуковые колонки авто?” Или – “С каким сечением нужен провод для подключения динамиков к автомагнитоле?”
В мировой практике принято, что штатное сечение проводов для акустики не должно быть меньше 0,75 мм2 (0,75 квадрата). И это практически всегда имеет место быть. Но часто, особенно в старых авто, иностранных авто, сечение провода бывает больше, и в основном составляет 1 мм2.
Этого очень даже бывает достаточно, чтобы, в определенных рамках, “раскачать” и мидбасы, и коаксиалы, и компонентную акустику. Важно правильно и качественно произвести подключение разъемов от ГУ к штатной проводке и к динамикам непосредственно.
Когда дойдет дело до использования в автозвуковой системе усилителей и мощных динамиков, то тогда потребуется прокладка новых проводов к динамикам. Их толщина уже должна быть не менее 1 “квадрата”, а в идеале – 1,5 мм2. О том как выбрать сечение – можно посмотреть здесь. И какой провод можно использовать – обсуждали здесь.
И так, получается, что провод 1,5 мм2 , вполне позволит подводить к динамикам хороший ток (замечу, не мощность, а ТОК!). Потому как от усилителя идет не мощность, а ток. А для нужного тока нужен провод соответствующего сечения.
Как определить сечение провода?
Есть и такая статья, в которой подробно разбиралось – как измерить сечение провода. Очень рекомендую ознакомиться. Там всё совсем не сложно, по простой формуле, можно получить достаточно точное представление о сечении используемого провода, ну или провода, который собираемся использовать. Вот эта формула, а подробнее описано в статье.
О подключении к динамикам
Первый момент.
Никогда не стоит забывать о наличии в авто “плюса” и “минуса” – замыкания приводят к плачевным ситуациям. Так и в случае подключения динамиков. Там тоже имеется “плюс” и “минус”.
Их не правильное подключение (переполюсовка) серьезных проблем динамику не принесет, как и усилителю магнитолы. Но получить хороший или просто адекватный звук не получится. Для того и есть маркировка на динамиках и кабелях, чтобы “минус” от усилителя приходил на “минус” динамика, и ни как иначе.
Как определить на какую клемму подключать “плюс”, а куда “минус”? Ничего хитрого здесь нет. Все производители акустики для автозвука маркируют клеммы значками, символизирующими “+” и “-“, или приклеивается наклейка с изображением – куда и что подключать.
Если нет такой маркировки, то толщина клемм говорит об этом. “Плюсовая” клемма шире и массивнее “минусовой”. На картинке чётко видно отличие.
Необходимо, чтобы диффузоры каждого из динамиков колебались синхронно. А если динамики будут работать не синхронно, то звуковые волны будут в противофазе. А это значит, что волны будут частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука.
Музыка будет играть, но вы будете слушать стопроцентную какофонию, задушенную и заваленную по частотам почти во всём спектре! Учтите этот момент. Будет ощущение, что вам на уши надели ватные наушники и вы пытаетесь слушать звук от динамиков.
При правильном подключении – соблюдении полярности, диффузоры динамиков будут работать синфазно. Звуковые волны будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину. Это что касается переполюсовки.
Второй момент.
При подключении проводов к динамику, в самой двери, следует иметь ввиду, что там присутствует “агрессивная среда” – влага. Она очень быстро окисляет контакты (клеммы) динамиков. Так и сами провода, при воздействии постоянной влаги могут окислиться и отвалиться в самый непредсказуемый момент. И хорошо, если провод при этом не сможет замкнуть на корпус авто (на обшивку двери).
Идеальный вариант, по моему мнению – припаять к клеммам хорошие провода, на конце поставить разъем (как на картинке). Длина этого провода должна позволить вывести разъем на внешнюю часть двери, и там поставить ответную часть разъема. Так можно избежать скорого окисления частей разъемов, так как влага часто преобладает только внутри двери.
Обратим внимание на то, каким способом подключаются динамики в вашей машине сейчас – пайки там наверняка нет. Но динамики с завода используют клеммное подключение, это один из способов. Но лучше пайки – нет ничего лучше. И в любом случае – нужно защитить места пайки или сами клеммные соединения кембриками и обязательно влагоотталкивающим составом, смазкой.
Немного физики. Со школы мы знаем, что поверхность чего-либо гладкого и ровного, всегда остается шероховатой. И как бы качественно мы не сделали контакт клемм динамика, всей площадью металлы никак не соприкасаются.
Тут смазка поможет заполнить пустоты, чтобы убрать из пятна контакта весь воздух. Используемая смазка является токопроводящей, потому переходное сопротивление в месте соединения будет не большим. Вот некоторый пример – Алюминиевая смазка (спрей), Циатим 221, смазки LIQUI MOLY, даже Солидол и ШРУС сгодится.
Автозвук и провода
Штатные провода от заводской акустической системы к динамикам проводят вместе с проводами, которые идут в двери к электрозамкам, к стеклоподъемникам, к концевикам открывания двери. И они уже имеют нормальное сечение, как мы ранее выяснили. Проводят их в общих шлейфах, в общей изоляции. На качество звука простой аудиосистемы это никак не сказывается.
Там очень редко появляются помехи от генератора. Потому, что-то менять для нашей простой системы – нет смысла. Но если провода были где-то повреждены и их ремонт не представляется возможным или просто не целесообразным, то можно проложить новые провода к динамикам. О толщине мы уже поговорили. А вот о месте где они вновь будут проложены – нет.
Вообще-то, можно новые провода проложить точно там-же, где были заводские провода. Иногда это вполне реальная затея. А зачастую, просто перебрать проводку придется. А для этого разобрать половину салона. Оно того не всегда стоит.
Можно проложить новые провода в удобном и доступном месте, но с учетом тог, чтобы они не мешали в дальнейшем снимать коврики, сиденья, чтобы производить какие-то иные манипуляции. Считаю, что провода лучше будет переплести, как бы сделать “витую пару”. Из электроники пришло такое понятие. А нынче используется в компьютерных технологиях практически везде.
Все локальные сети сделаны именно этим способом. Переплести провода между собой, это как бы вложить их в экран. Во времена, когда радио развивалось, провода ставили просто экранированные, для снижения и исключения наводок на низковольтные части радиоаппаратуры.
Но в данном случае, можно использовать такой способ “экранировки” для отсечения возможных наводок на эти провода. Хотя эта часть аудиосистемы практически не критична к таким наводкам в авто.
Главное, проверить, чтобы в местах открывания дверей, в местах частого перегиба провода, не получилось расслоение изоляции и не попадала влага.
История автомобильной аудиосистемы
Начало всей истории автомобильного звука (будем называть – автозвука), можно сказать, было положено в 30-х годах 20-го века. С развитием радиотехники, тогда появился первый радиоприемник для автомобиля. А уже в конце 60-х в Америке был изобретен первый автомобильный магнитофон. С того момента всё и началось! Началась эра автозвука.
Сейчас мы не будем углубляться в тонкости радиотехники тех времен и разбирать подробно исторические моменты. Хотя там много интересного было (может позже вернемся к этому вопросу).
