Каждый владелец отечественной Лада Приора стремится усовершенствовать свой автомобиль не только внешне, ни и повысить мощность двигателя, уменьшить шум в салоне и сделать его более маневренным на дороге. Система выпуска отработанных газов на ВАЗ 2170 также нуждается в модернизации, так как штатный выпускной коллектор отводит выхлопные газы с небольшой задержкой, чем «давит» двигатель, лишая его возможности работать на полную мощность. Установка паука на Лада Приора помогает решить эту проблему.
Тем не менее, возникают случаи, когда автовладельцы отмечают и негативные факторы, возникающие после установки «паука». Для того, чтобы разобраться в необходимости модернизировать выхлопную систему Лада Приора, необходимо разобраться в ее устройстве, принципе работы и мероприятиях по улучшению ее функциональности.
Причины замены ресивера Лада Приора
Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.
Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.
Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;
ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов
Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.
Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:
- Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
- Некорректная работа системы зажигания;
- Низкое качество топлива;
- Механическое повреждение элементов;
- Использование различных присадок;
Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:
Снятие впускного трубопровода
Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…
…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.
Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…
…и отводим жгут проводов в сторону.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.
Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров
(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты
Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.
Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.
В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).
Впускной коллектор, или как его еще называют в народе ресивер — это устройство, которое обеспечивает равномерную подачу потоков очищенного воздуха в головку блока цилиндров.Ресивер Приоры подлежит тюнингу и дороботкам,об это мы и расскажем в этой статье.
Кроме того, ресивер накапливает воздух и производит сглаживание его колебаний, тем самым обеспечивается ровная работа двигателя за счет равномерной (без перепадов) подачи воздушных масс. При правильной работе узла, подается высоко насыщенная воздушно-топливная смесь, достигается более низкий расход топлива при работе двигателя.
Технические особенности вставки
Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:
- ускорение прогрева машины в холодное время года;
- авто лучше набирает скорость;
- снижается потребление топлива.
В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.
Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.
Обманка лямбда-зон
Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.
Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.
Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.
Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.
Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками
Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.
Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах
Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Снятие: 1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).
2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».
3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).
4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.
Установка: Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.
Примечание! Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!
Дополнительный видео-ролик: Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.
Примечание! Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:
Замена выпускного коллектора и прокладки
При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.
Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.
Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.
Что такое ГБЦ?
Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.
Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.
Строение ГБЦ Лада Приора
В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.
Ремонт Priora 90
Снятие головки блока цилиндров
Работу проводим при замене прокладки головки блока цилиндров, ремонте и замене головки блока, а также при демонтаже шатунно-поршневой группы двигателя. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Отсоединяем наконечник провода от датчика сигнализатора недостаточного давления масла (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»). Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата»). Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» жгута проводов системы управления двигателем.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, идущего от «минусового» вывода аккумуляторной батареи… …и снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров. Для удобства отворачивания гаек крепления корпуса термостата отсоединяем колодки жгутов проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»).
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров.
Не отсоединяя шланги системы охлаждения от патрубков корпуса и крышки термостата, снимаем корпус в сборе с крышкой термостата со шпилек головки блока цилиндров. Соединение фланцев корпуса термостата и головки блока цилиндров уплотнено прокладкой. Если прокладка порвана или расслоилась, то при последующей сборке ее необходимо заменить новой. Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»).
Вынимаем направляющую трубку указателя уровня масла из патрубка блока цилиндров.
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе, удерживая наконечник топливного шланга ключом того же размера.
Снимаем шланг с наконечника трубки. На наконечнике трубки установлено резиновое кольцо. Если кольцо повреждено — при сборке заменяем его новым. Ослабляем гайки крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и снимаем кронштейн со шпильки головки блока цилиндров (см. «Снятие катколлектора»). Снимаем заднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Головку блока цилиндров можно демонтировать в сборе с катколлектором или без него, отвернув гайки крепления катколлектора и сняв его со шпилек головки блока цилиндров. В процессе эксплуатации из-за высокой температуры в зоне катколлектора гайки его крепления к шпилькам головки блока цилиндров могут «прикипеть», и отвернуть их в моторном отсеке может быть затруднительно. Поэтому показываем метод снятия головки блока цилиндров в сборе с катколлектором. Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Отворачиваем два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров (см. «Снятие катколлектора»). Отсоединяем колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода от колодок жгутов проводов системы управления двигателем (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»). Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки к блоку цилиндров.
Расположение винтов крепления головки блока цилиндров Вынимаем винты крепления головки с шайбами.
Снимаем с помощником головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров (А — центрирующие втулки).
Не допускается использовать прокладку головки блока цилиндров вторично. Прокладку необходимо заменить новой. Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Перед вворачиванием винтов крепления головки блока цилиндров окунаем винты в моторное масло и даем ему стечь.
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
Устанавливаем винты крепления головки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схеме: – первый прием — затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м); – второй прием — доворот винтов на 90°; – третий прием — доворот винтов на 90°. Винты крепления головки блока цилинд ров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
Последовательность выполнения работ следующая
Сначала отсоединяется труба дополнительного глушителя, который присоединен к катколлектору. для этого требуется отогнуть края пластины и отвернуть гайки крепления. Тут то и понадобиться ключ на 13? с дополнительным удлинителем. После этого снимается стопорная пластина. После удаления стопорной пластины удаляется теплозащитный экран. Сдвигается фланец трубы глушителя, после чего снимается уплотняющая прокладка со шпилек катализаторного коллектора. После этого отсоединяются колодки с контактными проводами от установленных на катколлекторе датчиков управления и диагностики кислородной концентрации. Для снятия выпускного коллектора требуется открутить два болта, которыми крепится выпускной коллектор к блоку цилиндров двигателя автомобиля. Для этих целей используется ключ-головка на 13?. После того как откручены болты, снимается кронштейн катколлектора.
Кстати, если выйдет из строя стартер, советуем искать его на сайте https://www.startvolt.com/catalogue/startery/gaz/.
Для снятия катколлектора требуется отвернуть гайку на задней опоре двигателя, ослабить затяжку на болту крепления опоры двигателя к автомобильному кузову. После этого нужно вытащить болт на креплении опоры двигателя. Откручиваются три гайки на креплении кронштейна опоры к головке цилиндров. После ослабления гаек кронштейн сдвигается вдоль шпилек головки цилиндров.
Откручивается гайка крепления на подводящей трубе насоса системы подачи охлаждающей жидкости. После ослабления затяжки крепления кронштейна к шпильке трубы насоса, отводится кронштейн в сторону от головки блока цилиндров. Отворачивается восемь гаек на креплении выпускного коллектора. Для этой цели используется головка на 13?. Сдвигается выпускной коллектор автомобиля Лада Приора вдоль шпилек головки блока цилиндров и вытаскивается вниз.
15.08.2015Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterБыла ли эта информация полезной?Используемые источники:
- https://ladaservice.info/lada-priora/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-resivera-na-priore/
- https://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/587-zamena-vypusknogo-kollektora-priora.html
- https://vsepoedem.com/story/snyatie-vypusknogo-kollektora-na-priore
Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.
- Начинаем разбирать
- Ремонт ГБЦ
- Видео притирки клапанов вручную
- Переходим к блоку цилиндров
- Устраняем продольный люфт коленвала
- Собираем поршневую
- Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
- Устанавливаем новые кольца
- Сборка двигателя
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Необходимые инструменты и материалы
Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.
Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.
