Чистка форсунок ваз-2112 16 клапанов своими руками: фото, видео

Всем привет! Ну вот наконец-то нашел время и самостоятельно почистил форсунки на прошлых выходных. Собирался еще перед прошлой зимой это сделать, да времени все не было.

Собственно самих предпосылок для чистки форсунок не наблюдалось, хотя авто у меня почти 4 года — за это время до форсунок никто не добирался. Единственная проблема, которую пытаюсь устранить — это долгий запуск зимой при температуре ниже -15 градусов.

И форсунки были одним из предполагаемых вариантов этой проблемы. Вот собственно и решил в профилактических целях снять и почистить форсунки, и заодно посмотреть как будет вести себя авто зимой при запуске.Статей в интернете, как чистить форсунки, полно. Вот одно из таких: Чистка форсунок ВАЗ 2110.

В общем закупил заранее все необходимое, заехал в гараж и приступил к делу — для начала нужно разобрать все для доступа к топливной рампе и форсункам, перед началом работ стравил давление в топливной системе.

Для удобства решил снять воздушный фильтр, затем отсоединил все необходимые разъемы и патрубки и снял ресивер вместе с дроссельной заслонкой.

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна. Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Способ проверки

Любые ремонтные работы предполагают возможность проверки конечного результата. Проверка форсунок может быть визуальная или стендовая.

Визуальная проверка

форсунок дизельного двигателя сродни аналогичной процедуре, проводимой со свечами в карбюраторных двигателях. Форсунка, как и свеча, выкручивается и стартером делается несколько оборотов двигателем, предварительно приложив ее к корпусу двигателя резьбой.

В этом случае свеча должна заискрить, а форсунка выдать правильный конус горящего топлива. Метод варварский, но наглядный и эффективный. Но лучше поехать на СТО и все проверить на стенде.

Источник autoflit.ru

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, который работает в качестве электрического магнита. В момент поступления напряжения на обмотку форсунки возникает электромагнитное поле, способное втягивать сердечник и иглу запорного устройства, при этом пропуская поток топлива к камере сгорания двигателя. На входном канале устройств вмонтировано дополнительный фильтр для топлива.

Форсунка – заключительный элемент топливной системы, внутрь которого под высоким давлением поступает топливо. От работоспособности, этой составляющей напрямую, зависит вся работа двигателя внутреннего сгорания. Когда уровень давления при открытии форсунки падает, то она раньше открывается, из-за чего образовывается черный дым. Если же давление в момент открытия повышается, то она открывается позже и возникает дым белого цвета.

ФОРСУНКИ

Форсунки на ВАЗ 2114 представляют собой электромагнитное устройство, в котором при наличии импульса в электрической составляющей открывается клапан, и распыленное горючее под давлением впрыскивается в цилиндр ДВС. В зависимости от величины импульса клапан открывается в большей или меньшей степени, тем самым дозируя подачу.

На модели 2114 могут устанавливаться распылители топлива разных производителей, соответственно, и стоимость форсунок тоже может отличаться. Фирмы-производители и стоимость (диапазон цен по РФ):

GM (1300 – 1400 руб.),
BOSCH (1000 – 1200 руб.),
SIEMENS (800 – 1400 руб.).

Статья в тему: Плохо греет печка на ВАЗ 2114: выясняем причины и устраняем проблему

На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются моторы объемом 1,5 и 1,6 л (8-ми и 16-ти клапанные), поэтому и производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или ДВС потеряет мощность. Какие форсунки лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь следует ориентироваться на маркировку детали. К примеру, BOSCH 0 280 158 502 подходит только на мотор 1,5 л 8-клапанный. По производителю трудно что-то сказать, качество всей продукции примерно одинаковое.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Есть определенные признаки забитых форсунок инжектора:

Провалы в работе двигателя, дергание;
Большой расход бензина;
Неустойчивая работа мотора на холостых оборотах.

И, если форсунки «льют», ДВС может вовсе не заводиться. Чтобы наладить работу двигателя, следует почистить форсунки на ВАЗ 2114.

СНЯТИЕ

Рассмотрим, как снять форсунки на ВАЗ 2114 (конечно, все делается на незаведенном двигателе, и не помешает отсоединить клеммы аккумулятора). Для этого нам понадобится набор комбинированных ключей, шестигранник, отвертки и плоскогубцы:

Сбрасываем давление в системе. На рампе сзади есть под колпачком клапан. Отворачиваем колпачок, и тонкой отверткой или стержнем нажимаем на клапан.
Снимаем патрубок воздушного фильтра;
Отсоединяем топливопроводы (подающий и «обратку»);
От форсунок отсоединяем электрические разъемы. Разъемы на защелках, снять их просто;
Отворачиваем два болта крепления рампы (или ключ на 10, или шестигранник):
Демонтируем топливную рейку.

Отодвигаем фиксатор и достаем форсунку Форсунка из рампы извлекается очень просто – нужно в сторону отодвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку, применив небольшое усилие.

ЗАМЕНА

Замена форсунок при снятой топливной рампе производится элементарно – старую деталь вынимаем, новую устанавливаем и фиксируем пружинистой разрезной шайбой. Затем устанавливаем топливную рампу на место. Поменять форсунку очень просто.

ПРОВЕРКА

Перед чисткой не помешает проверка форсунок на ВАЗ 2114, неплохо сначала убедиться в их неработоспособности. Проверку выполняют на снятой топливной рейке, для этого существует специальный стенд, такими стендами оборудованы многие современные автосервисы.

Статья в тему: Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

Можно проверить каждую отдельно снятую форсунку, подав на нее питание и подсоединив к входу резервуар с топливом. Во время подачи напряжения клапан должен сработать, и бензин брызнуть из распылителя. Но проверка здесь условная, производительность определить практически невозможно.

Еще более сомнительна затея с мерными стаканами, которая часто описывается на ресурсах в интернете. Допустим, во всех стаканах бензин наполнился в одинаковом объеме. А как тогда определили производительность при простой прокрутке стартером? Ведь двигатель работает на разных оборотах, а неисправная форсунка обычно переливает бензин в зависимости от подающего на нее напряжения. А если неисправна электрическая часть?

Выводы

В любом случае, решать вопрос о замене или чистке форсунок остаётся за вами. Потому, что в некоторых случаях бывает куда проще заменить деталь, чем возиться с её чисткой.

Сейчас пойдет речь о самостоятельной чистке форсунок на автомобилях ВАЗ (2109, 2110, 2115, Калина, Гранта с 8-ми клапанными моторами). Как часто этим необходимо заниматься? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества топлива. Но в среднем форсунки рекомендуют чистить раз в 20-25 тысяч километров.

Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.

Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе эксплуатации форсунки чаще остальных компонентов топливной системы контактируют с агрессивными средами. Поэтому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок актуален для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
Автомобиль глохнет при трогании с места;
Ощутимое падание мощности;
Посторонние шумы и вибрации в работе мотора;
Рывки и провалы во время движения;
Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
Изменение расхода топлива.

Причиной ухудшения функционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. Из-за низкокачественного горючего на стенках форсунок образуются твердые отложения, которые снижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит обилие грязи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре.

Принцип функционирования и строение инжектора

Ваз 2110 как прочистить самому инжектор

Ниже приведены принципы функционирования:

внутри инжектора расположен канал, который заполняется бензином;
запорная игла регулирует канал инжектора и таким образом, контролирует подачу бензина;
запорную иглу поджимает пружина, чтобы она плотно прилегала к каналу инжектора;
при поднятии иглы, образуется широкая струя топлива, которое капельным путём поступает на цилиндры двигателя, предварительно хорошо смешавшись с воздухом;
выходное отверстие (откуда поступает топливо) закрывается при опускании иглы вниз, таким образом осуществляется прекращение подачи топлива;
в инжекторе расположена электромагнитная катушка, которая регулирует положение иглы: при подаче тока игла поднимается, при отсутствии его – опускается.

Примечание. Посадочная пружина внутри инжектора по возможности должна быть выполнена из качественного металла, который должен хорошо проводить ток и быть устойчивым к коррозии. Если финансовой возможности нет приобрести такового, то необходимо регулярно обрабатывать посадочную пружину антикоррозионным покрытием.

Диагностика функционирования инжектора и явные признаки наличия неисправности

Объективные признаки засорения инжектора, когда требуется немедленно на ваз 2110 промыть инжектор:

с понижением температуры на улице, двигатель остыл и стал запускаться с большими трудностями;
на холостом ходу двигатель функционирует крайне нестабильно;
при нажатии педали газа, объективно чувствуется её полный или частичный провал;
снижение скорости разгона и в целом мощности двигателя;
рост расхода бензина;
увеличение токсичности газов (выбросов) двигателя;
поскольку топливная смесь получает недостаточное количество кислорода, повышается температуры в камере внутреннего сгорания, что в свою очередь влечёт за собой существенный рост детонации двигателя;

Ваз 2110 прочистка инжектора

объективно слышны хлопки непосредственно в самой выпускной системе с постоянной периодичностью;
поломка различных датчиков, в том числе и каталитического нейтрализатора, причём преждевременно.

Примечание. Необязательно на практике при засорении инжектора будут наблюдаться все вышеперечисленные признаки, достаточно проявления хотя бы одного. Промывка инжектора — процедура несложная, однако, её необходимо проводить вовремя. Поскольку поздняя промывка инжектора может оказаться неэффективной и скорее всего понадобится его полностью менять.

Виды и признаки неисправности регулятора

Виды неисправностей РДТ бывают следующими. Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.

Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.

Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:

неустойчивая;
глохнет на холостых оборотах;
недостаточная приемистость;
не может развить полную мощность;
коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
провалы и рывки во время движения машины;
затрудненный запуск – не всегда;
в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
перерасход бензина.

Чтобы проверить работу РДТ, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):

Отворачиваем пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок.
Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваем из штуцера золотник.
Подсоединяем к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепим хомутами, и запускаем двигатель.
Проверяем давление – отсоединяем от РДТ вакуумный шланг.

Замена регулятора: сбрасываем давление в топливопроводе; откручиваем гайку крепления к РДТ трубки обратки топлива; отворачиваем 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок; аккуратно извлекаем штуцер РДТ из отверстия рампы; отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаем его; ставим новый РДТ в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняем).

tsa-auto.ru
www.drive2.ru
vaz-2110.ru
carnovato.ru

Датчики ваз 2110

В этом разделе я предоставлю обзор электродатчиков, что установлены на инжекторных моторах. А также их расположение и причину поломки.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ один из самых жизненно важных органов. Он находится на видном месте, сразу за воздушным фильтром.

Измеряет количество воздуха поступающего в цилиндры. И передает показания, чтобы рассчитать необходимое количество бензина. Довольно надежный и редко выходит из строя, но с годами может начать выдавать не совсем корректную информацию. В этом случае мотор начинает работать не устойчиво, но индикатор «check engine» не загорается. Так как деталь работает и сигнал поступает, но автомобиль может вести себя по разному:

Затрудненный пуск;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении;
Увеличенный расход;
Снижение динамики.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

ДПКВ также жизненно важен. Установлен внизу движка со стороны масляного фильтра. На шестерне привода генератора.

Считывает крутящий момент коленчатого вала и подает информацию на блок. Тот в свою очередь видет, что вал крутит и регулирует подачу топлива. Вполне надежный и редко выходит из строя, но из-за своего расположения часто забивается грязью. То есть перестает реагировать на движения. Но лечится это очень просто, демонтируем и отчищаем от грязи. Признаки неисправности:

Двигатель глохнет при работе;
Двигатель вообще не запускается.

Датчик кислорода (ДК)

ДК или как еще его называют “лямбда зонд”. Установлен в выпускном коллекторе. То есть, служит для измерения уровня выхлопных газов. Благодаря ему, ЭБУ контролирует дозировку бензина и воздуха. Другими словами, не повышая загазованность. Так как порой покрывается нагаром, может подавать некорректные показания. В этом случае необходимо демонтировать и почистить ортофосфорной кислотой. Признаки неисправности:

Снижение динамики;
Увеличенный расход;
Дым черного цвета из выхлопной трубы;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик холостого хода (ДХХ)

ДХХ установлен на задней части дроссельной заслонке. Следовательно, он регулирует подачу воздуха на холостых оборотах. То есть, при нажатии на педаль акселератора ДХХ отключается. Также он имеет свойства засорятся и выходить из строя. Много от кого слышал, что его можно почистить, но сам этим никогда не занимался. Так как его цена не очень то и большая. Мне кажется проще поменять на новый. Признаки неисправности:

Плавающие обороты холостого хода;
Затрудненный пуск;
Двигатель глохнет при работе на холостом ходу.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ установлен на задней части дроссельной заслонке, рядом с ДХХ. Он передает информацию о положении дроссельной заслонки, так как она на прямую связана с педалью акселератора. То есть, нажимая на педаль акселератора открывается подача воздуха. А ЭБУ тем временем подает сигнал для подачи топлива. К сожалению ДПДЗ очень часто выходит из строя и требуется замена на новый. Так как ремонту он не подлежит. Признаки неисправности:

Произвольно повышаются обороты;
Затрудненный пуск;
Увеличенный расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ установлен на термостате в районе воздушного фильтра, под ДМРВ. Во-первых, он отвечает за холодный пуск. То есть, подает сигнал о состоянии прогревания охлаждающей жидкости на ЭБУ, тот в свою очередь регулирует подачу топлива. Во-вторых, контролирует температуру, не допуская перегрева мотора. Так как по сигналу включает вентилятор охлаждения. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Затрудненный пуск;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик скорости (ДС)

ДС установлен с задней стороны движка в районе дроссельной заслонки, внизу, на КПП. Он отвечает за скорость, то есть подает сигнал на панель приборов. Признаки неисправности:

Отказ работы спидометра.

Датчик фаз (ДФ)

ДФ установлен в передней части движка, в районе ремня ГРМ над генератором. Так как отвечает за обороты распределительного вала. То есть при обрыве ремня ГРМ прекращается подача топлива по сигналу ДФ. При выходе его из строя, система переходит в аварийный режим. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода.

Датчик детонации (ДД)

ДД установлен в передней части мотора на блоке, между вторым и третьем цилиндром. Предназначен для контроля за детонацией. То есть ЭБУ получает сигнал и дозирует горючею смесь, тем самым снижая детонацию. Признаки неисправности:

Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении.

Можно снимать топливную рампу

Вот в таком виде она была:

Снял форсунки, вытер их от грязи:

Замочил их в очистителе карбюратора:

Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

Собираем рампу с форсунками:

заодно почистил крышку ГБЦ

Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:

Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр.

Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос

Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.

Снятие регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива крепится к рампе двумя болтами с головкой под внутренний шестигранник. Сверху их не видно, но ключ можно подобрать на ощупь. Лучше использовать ключ torx, так как головки зачастую забиты грязью. В таком случае torx насадку легче вставить. Трубка обратки прикручена к РДТ штуцером с гранью на 24 мм. Если на месте ее открутить не получается, можно снять регулятор вместе с топливной трубкой, а потом раскрутить в тисках.

На фото новый регулятор давления топлива код 2112-1160010-01 и снятая трубка.

Теперь ставим на свое место новый регулятор давления топлива и прикручиваем топливную трубку. Перед первым запуском нужно накачать давление в топливной рампе и наполнить ее бензином, иначе двигатель может долго не запускаться.

Для этого включаем три раза зажигание, и каждый раз ждем, когда насос перестанет гудеть. Само собой не забываем перед этим вернуть на место предохранитель бензонасоса. Потом заводим двигатель.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

С заднего ряда сидений откинуть подушку.
Под ней находится люк топливного бака.
Открутить винты крепления люка.
От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось. Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

рожковый ключ на 17;
плоскую отвёртку с узким лезвием;
крестовую отвёртку;
шестигранный ключ на 6;
ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя.

Процесс очистки форсунок на ВАЗ-2110

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.

Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
Снижаем давление в топливной магистрали.

Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.

Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.

Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.

Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.

Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.

Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

Первый способ предусматривает использование автомобильной химии . Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
Автосервис . Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
Самостоятельное выполнение чистки форсунок . Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
Падение мощности и тяги.
Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
Увеличение расхода.
Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Провести чистку форсунок ВАЗ-2110 достаточно просто своими руками. При наличие необходимого инструментария и основных знаний в конструкции автомобиля, любой владелец с лёгкостью сможет устранить неисправности.

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очисткиПрежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
Проверьте устройства на предмет герметичности;
Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Диагностика неполадок

Перед тем как снять форсунки на Ваз 2107, необходимо убедиться, что они действительно засорены. Есть несколько способов:

Проверка на слух: дедовский способ диагностики. Применим только при значительном загрязнении отверстий. «Бывалые» рекомендуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора явно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители топлива подлежат чистке;
Оценка состояния форсунок с помощью мультиметра: куда более объективный способ анализа в сравнении с предыдущим. Для начала нужно знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Как правило, «семерку» комплектовали форсунками высокого сопротивления. Для корректной диагностики необходимо отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Теперь нужно подсоединить диагностические провода прибора к выводам форсунки. Если показатели вольтметра будут выдавать значения в диапазоне 12-17 Ом, то с форсунками все в порядке;
Диагностика механических параметров распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии профессионального оборудования; ее выполняют только на специализированных СТО. Суть в том, что форсунки демонтируются и крепятся стенду. Через деталь непрерывно пропускается топливо в большом количестве. Мастер оценивает параметры факела, который образуется при прохождении горючего через форсунку. Если топливо поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.
Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Новая Лада: Замена «гранаты» на «Калине» своими руками: особенности, устройство и рекомендации

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Большинство автолюбителей предпочитают промывать форсунки через 100 тысяч км. Однако более оптимальным решением будет проводить данную процедуру через 20-30 тысяч км. Особенно рекомендуется делать промывку накануне зимы.

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.

Пошаговая инструкция по снятию и установке рулевой рейки ВАЗ-2109

Последовательность действий:

Прежде всего, необходимо снять защиту. Для этого понадобится открутить крепежные гайки, которые есть на ней сверху и снизу.
Снимите протекторный элемент полностью, иначе он будет мешать вам в дальнейшей работе.
Чтобы избавиться от рулевых тяг, открутите пару болтов по центру рейки. Только после этого вы сможете без помех выполнить отсоединение.
Хомуты всех реек крепятся гайками с обеих сторон – их тоже нужно открутить. После этого получится отвести элемент в сторону.
Чтобы полностью снять деталь, понадобится избавиться от стяжного болта, который расположен со стороны салона, в самом низу рулевого вала.
Легко снять рейку у вас вряд ли получится – придется срывать ее с вала. Если не получается, подденьте ее монтировкой снаружи.

Если деталь подлежит ремонту, выполните все необходимое для этого. В случае необходимости замены понадобится покупать новую рейку. В среднем новая рулевая рейка стоит от 1 500 до 2 200 руб. Цена зависит от места покупки и производителя механизма. Установка отремонтированного или нового элемента происходит в обратной последовательности демонтажным работам.

Советы по замене старых деталей рейки

На новую опорную пластину надеваются демпфирующие кольца, чтобы тонкие края резиновых элементов были посреди выреза пластины. После покупки ремкомплекта для рулевой рейки вы найдете в нем две нужные резинки для этой цели.
Выступы втулки помогут правильно установить ее на место, после чего нужно аккуратно с помощью лезвия избавиться от тонких резинок.
Опорное кольцо с вала шестерни снимается специальными щипцами, а потом демонтируется подшипник.
Не забудьте промыть картер рулевого механизма, чтобы потом вставить новенький игольчатый подшипник.

Жидкостная чистка инжектора

Достаем предохранитель при включенном двигателе. Предохранитель отвечает за работу электрического бензонасоса. Делается это для того, чтобы снять давление в топливной магистрали.
Отсоединяем от форсунок клеммы, нагнетающий и реверсивный шланги бензопровода.
Аккуратно откручиваем планшет с форсунками.
Аккуратно снимаем с форсунок уплотняющие кольца.

При закрытом электромагнитном клапане форсунка не должна пропускать жидкость и наоборот.

Понадобится жидкость для промывки карбюраторов, приспособление для продувки жидкости через форсунку. Может использоваться любое приспособление (к примеру, пластиковая бутылка), которое соединено с входным отверстием распылителя и емкостью с нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Понадобятся также два провода от аккумулятора к клеммам распылителя (лучше с включателем вжатия без фиксатора соединенным последовательно).

Размыкая и замыкая цепь, закрывая и открывая клапан, чистящую жидкость пропускаем под давлением через распылитель. Автолюбители говорят, если после двух-шести раз прочистки требуемого распыла факела нет, ее надо заменить. Прочистка инжектора осуществляется в таком порядке: жидкость пропускаем, на время оставляем для размягчения затверделостей и снова промываем. Цель — шесть отверстий распылителя и затворное седло клапана. Завершив процедуру, все аккуратно собираем в обратном порядке.

Откладывание чистки может стать причиной чрезмерной загрязненности инжектора, что влечет за собой необходимость замены форсунок. Своевременно осуществляйте промывку этих приборов, и тогда вам удастся избежать многих проблем.

Как проверить РДТ ваз 2110?

Если вы хотите проверить регулятор давления топлива 2110 необходимо сначала выкрутить специальную пробку, которой закрыт штуцер для проверки давления. Искать штуцер следует на блоке рампы, с торца.

После того, как вы выкрутили пробку, вам нужно выкрутить из штуцера золотник. Используйте для этого обратную сторону металлического шинного колпачка.

После проделанных операций, присоедините к штуцеру манометр с помощью шланга. Вы можете взять обычный манометр, которым вы измеряете давление в шинах. Концы шланга закрепите посредством хомутов. Теперь можно приступить к проверке – включите двигатель. Продолжаем проверять давление – необходимо отсоединить вакуумный шланг о регулятора давления топлива. После снятия шланга, правильные показания манометра должны находится в пределах 0,2 – 0,7 см. Другие данные указывают на необходимость замены РДТ.

Как заменить регулятор?

Ниже вы найдете пошаговую инструкцию замены регулятора давления топлива в автомобиле ваз 2110. Следуйте этому плану и у вас обязательно все получится.

Шаг 1. Сбросьте давление в топливопроводе, т.е. в трубках, по которым топливо передается из бензобака к карбюратору и обратно. Шаг 2. Открутите гайку крепления трубки обратки топлива (шланг форсунки) к РДТ и снимите трубку. Шаг 3. Выкрутите два болта крепления РДТ. Шаг 4

Осторожно вытащите штуцер РДТ из отверстия рампы. Шаг 5. Отсоедините топливную трубку. Шаг 6

Снимите регулятор. Шаг 7. Помните о необходимости намочить резиновые уплотнительные манжеты бензином. Если вы заметили, что кольца неэластичны или порваны – замените их. Шаг 8. Поставьте новый регулятор. Для этого действуйте по этой инструкции в обратном порядке.

Готово!

Любой автомобилист знает, что в машине не обойдется без поломок

Важно лишь замечать первые их признаки и вовремя произвести замену неисправной запчасти. Не стоит также впадать в панику, если рядом не оказалось автосервиса

Следуйте пошаговым инструкциям и у вас все получится. Удачи на дорогах!

Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления ВАЗ 2110. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.

Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для поддержания давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.

На клапан РДТ воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).

Пошаговый порядок работ

Самое главное снять корпус воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ — прим.) И шланг.
Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Если вы поставили себе цель, чтобы не мучиться, а выполнить эту работу проще, подкладываем тряпку под насадки и ослабляем соединения. Это быстро сбросит давление, и оставшийся газ потечет по тряпке.

Используя два гаечных ключа, закройте топливопровод.

Электропитание отключено.

Как снять форсунки ваз 2112 16 клапанов.

Выкрутите выкрученные винты в безопасном месте.

Чтобы убрать пандус, нужно приложить усилие.

При снятии топливной рампы проводим демонтажные работы на конкретной форсунке: