Сколько стоит замена внутреннего шруса ваз 2114?

Как снять внутреннюю гранату?

В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму. Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.

Интересные материалы:

Как сделать неразрывный пробел в Ворде 2016? Как сделать несколько статусов в Вотсапе? Как сделать несколько страниц в альбомной ориентации? Как сделать несколько страниц в одном файле PDF Foxit? Как сделать несколько видео в коллаже? Как сделать невидимое название актуального? Как сделать невидимый ник дискорд? Как сделать невидимый ник в discord? Как сделать new post в Сторис? Как сделать ник в Фейсбуке?

Где выполнить замену ШРУСа в Москве?

Для проведения работ по замене гаранты приглашаем посетить автосервис «Алиан». Наш сервисный центр удбно расположен для всех жителей СВАО и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и города Мытищи.

Ближайшие к автосервису станции метро – Медведково, Бабушкинская, Бибирево, Отрадное и Свиблово, а также 92-ой км МКАД, Нижний Джамгаровский пруд и парк.

При первом посещении нашего сервиса Вы получите скидку в 10% на все услуги.

Типы

В продаже есть такие виды ШРУСов:

1. Наружные, которые устанавливаются в ступицу и передают вращение с оси приводного вала на колеса.
2. Внутренние, передающие вращение от КПП на привод колес.

По типу конструкции автогранаты могут быть следующих видов:

• Триподные. Для передачи крутящего момента применяются сферические ролики. Эти элементы находятся на пальцах опоры.
• Шариковые. Состоят из шариков, сепаратора и канавок. Передача крутящего момента осуществляется за счет перемещения шариков по канавкам.
• Спаренные карданные. Они состоят из двух соединенных между собой карданных шарниров.
• Кулачковые. Представлены фасонными дисками и вилками. Кулачковые гранаты способны выдерживать большие нагрузки.

Также гранаты могут быть по состоянию:

1. Новыми.
2. Б/у, восстановленными.
3. Старыми, требующими незначительного ремонта.

Есть в продаже:

• Оригинальные.
• Неоригинальные автогранаты на ВАЗ 2114.

Последние выпускаются под такими марками:

• TRIALLI.
• TORQUE.
• LOEBRO.
• HOLA.
• FINWHALE.

По тому, где была совершена покупка, граната может быть:

1. С авторынка.
2. С точки разбора транспорта на металл.
3. С интернет-магазина.
4. Приобретенная по частному объявлению.
5. С магазина автозапчастей.

Замена гранаты на Приоре

Лада Приора — довольно надежный кар посреди российскей продукции, но, как досадно бы это не звучало, чинить приходится и эту машинку. Ну и дороги у нас, мягко говоря, не наилучшего свойства. Потому в особенности мучается ходовая часть — рессоры, пружины, шаровые опоры и, естественно, ШРУСы.

Если требуется замена гранаты на Приоре, то по аннотации АвтоВАЗа нужно поменять весь привод полностью, для что предполагается двигаться на станцию технического обслуживания. Но сей механизм стоит много средств, ну и есть ли смысл в данной операции? Может, довольно поменять только сами ШРУСы и отремонтировать все самому?

Как найти, что требуется новенькая лимонка на Приору? Любой вариант, естественно, индивидуален, но 1-ый и самый нередко встречающийся признак — хруст, который в особенности проявляется при повороте руля. Но стоит направить внимание, что если создать вид, что ничего не замечаешь, и ездить с таковым симптомом (одним, отдельным признаком заболевания)

далее, то полностью вероятен нехороший вариант развития событий — привод просто вырвет, что может привести к чрезвычайно грустным последствиям. Потому чинить необходимо как можно резвее.

Детали для ремонта лучше брать в спец магазине — так намного меньше шансов напороться на подделку, по сопоставлению с авторынком, и есть определенная гарантия на запчасти. Сколько стоит лимонка на Приору? Точную цифру именовать трудно (она повсевременно изменяется), ну и на рынке запчастей находится много различных производителей.

Можно приобрести как дешевенькую китайскую гранату непонятного свойства, так и запчасть под известным брендом (пускай даже русским), которая стоит, естественно, больше китайского аналога, но срок службы — очевидно выше. В общем можно сказать, что стоимость на лимонка на Приору довольно маленькая, по сопоставлению с подобными деталями для почти всех иномарок.

Обращаем внимание, что лимонка внешняя на Приору изменяется парой. Можно, естественно, приобрести и одну — но лучше сходу две. В неприятном случае износ будет неравномерным и все равно опосля подмены одной гранаты рано либо поздно придет в негодность и 2-ая.

Поддомкрачиваем кар, снимаем нужные колеса и производим наружный осмотр. Пыльники ШРУСов (они смотрятся как резиновые «гармошки») тоже повсевременно изнашиваются и требуют подмены. Если видны трещинки (пускай даже микроскопичные) — лучше поменять сходу, не забыв «набить» смазку (она имеется в комплекте со ШРУСом, также продается раздельно).

Если пыльники вовремя не поменять, то попавшими через их пылью либо мусором «приговорить» гранату можно чрезвычайно стремительно. Стоят пыльники сравнимо дешево, а изменяются достаточно просто. В особенности, если есть доступ к яме либо, что еще лучше, подъемнику. С земли поменять пыльники и ШРУСы куда проблематичнее.

Источник: priorapro.ru

Признаки выхода из строя наружней гранаты (шруса).

Тут есть два варианта:

• признаки того, что у Вас уже сломалась граната,
• признаки того, что граната скоро выйдет сломается.

Как понять, что скоро сломается граната.

Конечно же первым признаком неисправности наружней гранаты является треск. Если Вы слышите треск во время движения при повернутом руле, однозначно это шрус. Чем больше угол поворота колеса и чем сильнее Вы давите на газ, тем громче щелчки.

Еще один признак, который проявляется далеко не всегда это вибрация на руле при скорости больше 80 км/ч. Вибрация лишь немного похожа на вибрацию от неотбалансированого колеса. Проявляется она обычно, как небольшое подёргивание руля.

Как понять, что сломался внешний шрус.

При поломке шруса машина перестанет ехать. На любой включённой передаче нажимайте на газ, обороты растут, а машина не едет.

Как понять, что сломался именно внешний шрус, а не внутренний или вообще сцепление (первые признаки поломки схожи с признаками поломки сцепления)? В первую очередь заводим машину и ставим её на любую передачу. Далее открываем капот и смотрим по очереди на каждый из валов идущих из коробки к колёсам (один короткий, другой длинный). Если какой-то вал крутится — значит с этой стороны и сломался шрус.

Рекомендую не просто визуально посмотреть на вал, а прикоснуться к нему каким-нибудь длинным, твёрдым предметом, например палкой. Главно, чтобы на ней не было ничего, что может намотать на вал!!! Прикоснувшись палкой к валу, если он крутится, Вы почувствуйте слабую вибрацию. Обычно так делают в тёмное время суток, потому, что сложно понять крутится ли предмет цилиндрической формы, особенно в потёмках.

Разновидности

ШРУСы классифицируются по конструкционным особенностям на четыре разновидности:

• Шариковые (наиболее распространены, присутствуют во всех типах легковых заднеприводных авто).
• Спаренные (применяются крайне редко, имеют сложную конструкцию).
• Сухариковые (ими оснащаются преимущественно автобусы и грузовые машины).
• Трипоидные (используются во внутренних конструкциях, характеризуются осевым перемещением).

По месту нахождения гранаты можно поделить на два типа:

• Внешние (соединяют ступицы колеса и полуоси).
• Внутренние (соединяют полуоси и коробку передач).

В зависимости от конструкции гранаты могут иметь:

По производителю все ШРУСы на Приору можно поделить на два типа:

Последние являются более дешевыми. Они представлены следующими марками:

Существует классификация и по месту приобретения детали. Согласно ей ШРУСы бывают:

1. С интернет-магазина автодеталей.
2. С авторынка.
3. С магазина, который специализируется на продаже запчастей для машин.

Порядок проведения разборки

1-ая операция — не снятие колеса, а откручивание большенный гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет существенно труднее. Опосля этого ослабляются колесные болты, и кар поднимается домкратом.

Не забудьте подсунуть под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена железная защита поддона картера, то ее тоже необходимо демонтировать заранее. Не считая того, не помешает отчасти освободить масляный картер КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

, чтоб избежать вытекания водянистой смазки через открытое отверстие опосля снятия привода.

Как поставить новый шрус на ВАЗ.

Обязательно соблюдайте эту последовательность установки новых деталей:

1. Маленький хомут.
2. Пыльник гранаты.
3. Большой хомут.
4. Стопорное кольцо.
5. Сам шрус.

Для начала, чистим вал привода от пыли, грязи и старой смазки.

У большинства шрусов в комплекте идёт смазка, пыльник, два хомута и иногда новая ступичная гайка. Если вдруг в комплекте не оказалось смазки, лучше использовать графитовую смазку, а если её нет, то простой литол.

Первым делом одеваем маленький хомут. Затем пыльник (он должен уйти за ограничивающую шайбу) и большой хомут. Затем одеваем на вал привода стопорное кольцо. Теперь открываем тюбик со смазкой и полностью выдавливаем его в гранату. Вот и пришло время одевать шрус на привод. Из-за стопорного кольца будет сложно привод засунуть в гранату, поэтому берём молоток и легонько, стараясь не повредить резьбу, садим гранату на место. Сейчас нужно надеть пыльник на шрус и затянуть хомуты.

Сборка происходит в обратной разборке последовательности, но есть один ньюанс! Не перетягивайте ступичную гайку! От этого может загудеть подшипник. Ступичная гайка должна быть затянута с усилием 225,0–250,0 Н*м. Конечно же мало у кого есть динамометрический ключ. Так, что затягивайте гайку туго, но не со всей силы. По идее, на метровый вороток нужно будет надавить силой максимум 25 кг. Но, труба удлиняющая при таком усилии будет пружинить, так что как тут опишешь точно. Но уж явно весом прыгать не надо.

Надеюсь я Вам помог. Если остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Примерные расценки

На территории России покупка нового ШРУСа на ВАЗ 2114 обойдется в сумму от 1 100 до 3 000 рублей.

Примерные расценки в зависимости от типа автозапчасти:

• Наружная граната – от 1200 до 1500 рублей.
• Внутренняя – от 1500 до 3000 рублей.

Ориентировочная стоимость гранаты в зависимости от марки:

• АвтоВАЗ – от 1400 рублей.
• TRIALLI – от 1200 рублей.
• TORQUE – от 1200 рублей.
• LOEBRO – около 1900 рублей.
• HOLA – около 1200 рублей.
• FINWHALE – от 1100 рублей.

Бывшую в использовании, но в нормальном состоянии гранату можно купить в России за 800-1200 рублей.

Что это?

Под гранатой на машину понимают устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, приводит в движение колеса. Выступает важным узлом передней подвески. Деталь имеет вид подшипника, который двигается в разных плоскостях. ШРУС выступает связующим звеном между трансмиссией и колесом.

Бывает, что граната выходит из строя. Причинами преждевременного износа детали являются такие:

• Слишком активный стиль езды.
• Низкое качество дорожного полотна.
• Установка низкокачественного, бракованного ШРУСа.
• Использование смазочных составов низкого качества.
• Повреждение пыльника и попадание в него грязи, песка.

То, что уже пора менять ШРУС, опытный водитель догадается по возникновению таких признаков:

1. Появление характерного хруста тогда, когда машина трогается с места либо совершает поворот.
2. Возникновение рывков при разгоне авто.
3. Появление смазки на внутренней поверхности колес.

Из г.Можга (Удмуртская республика) привезли на ремонт автомобиль Калина с двигателем 1.4 литра (16 клапанник).

Напомню, двигатель на заводе в свое время преподнесли публике как новый мощный и экономичный мотор, следуя тенденциям мирового двигателестроения (движки 1.4 стоят на многих базовых комплектациях иномарок). «Дважды автомобильный» решил — разве мы хуже? Вспомнили про 2108 блок цилиндров объемом 1.3 литра, поставили туда калиновский коленвал с ходом 75.6 мм — вот и готов движок с объемом 1.4 литра. Навесили на него головку 16-ти клапанную. Блок на заводе сделали повыше, под увеличенный ход коленвала, изменив отливку, поставили поршня диаметром 76.5 мм, облегченные — шатун от Приоры, поршень импортный. Кольца тонкие, как на иномарках.

Поршневую от этого двигателя мы даже использовали в работе с двигателем 2108 (карбюраторным), посмотреть фото и почитать статью можно по ссылке. Но там мы применили наборные поршневые кольца.

И началась жизнь нового вазовского мотора — началась, да и споткнулась сразу. Пошла по форумам дурная слава про движок — у многих он начал литрами потреблять масло, даже при спокойной езде. Проблему на заводе не афишировали — меняли поршни по гарантии, кому-то меняли двигатели в сборе. Кому-то инженеры по гарантии говорили, что расход 500-700 грамм на тысячу это норма — «вон — на БээМВэ так вообще литры на тысячу уходят, так что радуйтесь!». Кроме расхода масла на этом моторе появилась другая болячка — стук поршней при работе двигателя.

За несколько лет выпуска этого двигателя на рынке так и не появились ремонтные поршни ни от завода, ни от других фирм. СТИ пытались выпускать ремонтные кованные поршни на этот мотор, но в результате и их сняли с производства.

Таким образом клиенты, у кого двигатель уже вышел из срока гарантийной эксплуатации, столкнулись с тем, что отремонтировать этот мотор весьма затруднительно, из-за отсутствия ремонтных поршней — точить блоки было не под что. Покупать стандартные поршни размера 76.5 мм было накладно — они продавались только в сборе с шатунами, да и блок нужно было гильзовать.

Мотор закончил свою жизнь тихо — его просто сняли с производства, без разоблачительных статей в журналах (а как его нахваливали в известных СМИ при запуске!), без извинений от «дважды автомобильного», без увольнений инженеров и разработчиков, ответственных за ненадёжный двигатель.

Конечно, немалый процент пользователей Калин с 1.4 двигателями не столкнулись с вышеперечисленными проблемами, и вполне довольны эксплуатацией тихого и экономичного мотора.

Но наш клиент не был из числа этих счастливчиков. Машину он купил новую, обслуживал у официального дилера в Можге. Водитель он спокойный, не гоняет. Проблемы начались почти сразу — уже к пробегу 20 тыс.км мотор начал потреблять масло всё больше и больше. На пробеге около 25 тыс.км дилер принял машину в ремонт. Клиенту заявили, что были заменены поршни и кольца. Хватило этих действий ненадолго — через 5-7 тыс.км пробега уровень масла начал снова убывать — всё быстрее и быстрее.

На пробеге в 40 тыс.км клиент обратился к нам и пригнал Калину на капитальный ремонт.

Посмотрим на пациента:

Еще до разборки двигателя обратили внимание на шумную работу двигателя и громкий стук гидрокомпенсаторов. Клиент заявил, что масло залито ZIC 5W30, одобренное ВАЗом — именно это масло и заливает официальный дилер в Можге. Конечно — официальному дилеру-то оно виднее, что лучше заливать и как ремонтировать двигатель! Там работают Профессионалы с большой буквы — не чета нам, мелким сервисам. Только вот почему их ремонта хватило на 5 тыс.км пробега — надо бы разобраться…

А для этого — придётся разбирать двигатель! Начнём. Снимаем пластиковый ресивер, для этого нужно снять топливную рампу. Очень неудобно в отсеке Калины что-либо делать — тесновато. В колодце 4-й свечи обильно плавает масло.

Снимаем клапанную крышку, затем снимаем головку блока цилиндров.

На поршнях обильный кокс — масло мотор кушал с аппетитом. В цилиндрах нет хонинговки — они лысые как колено.

Сюрприз! В цилиндрах поршни разной группы — B и А! А это значит, что никто тут поршни не менял! Только , никто не будет покупать два дорогущих комплекта поршней, что-бы поставить разные поршни. Скорее всего, «официал» просто поменял поршневые кольца на старых поршнях. Фотографий юбок поршней нет, но на юбках не было живого места — всё в задирах.

Посмотрим на головку. На постель распредвалов наплюхано силиконового герметика от души — Профессионалы видимо не знают, что на 16-ти клапанниках постель и клапанная крышка приклеиваются на анаэробный клей, а силиконовый герметик использовать категорически нельзя. Сопли герметика во всех маслоподводящих каналах — конечно же гидрики работать не будут. Клиенту повезло, что распредвалы в хорошем состоянии. А вот маслосъемные колпачки мы профилактически заменили.

Следущая картина уже не удивляет — сломанный болт крепления крышки «официалы» просто залили герметиком и засунули обратно. Отремонтировали — по обломку ширкнули отрезным кругом и выкрутили его отверткой.

Коленвал просто в плачевном состоянии! Как будто он работал на воде, а не на масле! Ничего удивительного — масло 5W30 не предназначено для летнего использования и ВАЗовские движки никогда на нём нормально не работали. Да и ZICовское масло автор статьи за масло вовсе и не считает. Скажете — подделка?? Официальный дилер лил его из бочки, это сертифицированное заводом масло!! Кому-то занесли бочку денег при сертификации этого «масла»? Иначе как обьяснить такую картину с коленвалом. Пробег 40 тыс.км, а шейки уже нужно шлифовать.

Внимательный читатель спросит — что же делать с поршнями? Ведь ремонтных-то и нет? Нет! Они есть! Только придётся отказаться от шатунов приоры. И поставить литые поршни диаметра 79 мм. Цилиндры растачиваем с диаметра 76.5 мм до 79 мм. Огорчает только цена поршней — 3000 руб за комплект, но другого выбора нет. Зато в поршнях есть циковки и вытеснитель, компенсирующий увеличение объема камеры сгорания. Теперь мотор становится безвтыковым (хотя для современного мотора это не является необходимым, но ввиду низкого качества роликов и помпы на ВАЗовском 16-ти клапаннике, для некоторых клиентов это актуально). После расточки цилиндров до 79 мм объем двигателя Калины увеличивается до 1.5 литра.

Ставим облегченные шатуны 2110. Поршневые кольца — обычной толщины, только наборные SM. Гидрокомпенсаторы все 16 шт меняем на импортные INA. Коленвал шлифуем в ремонтный размер 0.25 мм, шейки полируются.

Головка в хорошем состоянии, по-этому кроме замены маслосъемных колпачков и чистки клапанов от нагара — других работ не потребовалось. Необходимым условием применения данных поршней является установка мягкой прокладки от 2112. Степень сжатия снижается до 10.4:1, можно спокойной заливать как 92-й бензин, так и 95-й. В остальном мотор собираем как обычно.

Необходимо отметить, что катколлектор не удалялся, программа управления двигателем не изменялась.

После запуска двигателя и горячей обкатки, автомобиль выдан клиенту. Двигатель работает ровно, гидрики не стучат. Надеемся, мотор будет радовать хозяина долгой и безотказной работой.

Статья написана: 14 августа 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Порядок проведения разборки

1-ая операция — не снятие колеса, а откручивание большенный гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет существенно труднее. Опосля этого ослабляются колесные болты, и кар поднимается домкратом.

Не забудьте подсунуть под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена железная защита поддона картера, то ее тоже необходимо демонтировать заранее. Не считая того, не помешает отчасти освободить масляный картер КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

, чтоб избежать вытекания водянистой смазки через открытое отверстие опосля снятия привода.

Причины, от которых зависит стоимость

Гранаты на Приору продаются в различных точках реализации. Автомобилисты отмечают большенный разброс цен на данную запчасть. Широкий стоимостной спектр торговцы разъясняют воздействием на стоимость таковых причин:

1. Свойство.
2. Оригинальность.
3. Тип детали.
4. Известность изготовителя.
5. Популярность реализатора.
6. Пространство совершения покупки.
7. Потребность в заказе доставки, установки.