Лада/ ВАЗ-2110, -2111, -2112 эксплуатация, техобслуживание и ремонт

ВАЗ 2110 Расположение агрегатов в моторном отсеке

2.3. Расположение агрегатов в моторном отсеке

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 2F

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 3F-Е

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 1FZ-FЕ

Вид снизу передней части автомобиля

Вид снизу задней части автомобиля

Сообщений 7

1 Тема от 4istoff 2015-12-15 20:40:30

• Регистрация: 2015-12-13
• Сообщений: 85Спасибо: 7
• Авто: Ваз 2111

Тема: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается(( в чем искать причину? Спасибо

• Денис Артюхов
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Пенза
• Регистрация: 2015-10-21
• Сообщений: 1,391Спасибо: 279
• Авто: Ваз 21124

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

4istoff, приподними его чуть вверх.

3 Ответ от 4istoff 2015-12-15 21:50:29

• Регистрация: 2015-12-13
• Сообщений: 85Спасибо: 7
• Авто: Ваз 2111

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

• klimashov.roman
• Знаток
• Неактивен

• Откуда: г. Касимов
• Регистрация: 2014-04-21
• Сообщений: 743Спасибо: 143
• Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Замок.

5 Ответ от 4istoff 2015-12-16 05:07:00

• Регистрация: 2015-12-13
• Сообщений: 85Спасибо: 7
• Авто: Ваз 2111

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Ок, сегодня попробую, спасибо

6 Ответ от Денис Артюхов 2015-12-16 10:30:27

• Денис Артюхов
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Пенза
• Регистрация: 2015-10-21
• Сообщений: 1,391Спасибо: 279
• Авто: Ваз 21124

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

4istoff, заодно и отцентруй замок. А то может вбок уходит.

• Регистрация: 2015-12-13
• Сообщений: 85Спасибо: 7
• Авто: Ваз 2111

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Габариты и особенности модификации 21102

Рассмотрим, какие у ВАЗ 21102 технические характеристики: габаритные размеры, двигатель, трансмиссия, подвеска. Начнём с габаритов.

Тип кузова автомобиля 1102, как и у всей линейки, — седан. Автомобиль переднеприводный, имеет 4 двери и 5 посадочных мест. Объём багажного отделения составляет 430 л. Топливный бак вмещает 43 литра бензина. Снаряженная масса равна 1020 кг, а полная — 1495 кг.

Модификация 21102 — вторая по старшинству среди всех «десяток». Мнение, что эта версия — последователь автомобиля 21101, ошибочно. В 1996 году АвтоВАЗ запустил в массовое производство модель первого образца ВАЗ 2110. Пилотная версия «десятки» экспериментально была оснащена карбюраторной системой подачи топлива. Но уже спустя несколько месяцев ведущие инженеры компании внедрили новую версию Лады. Было принято решение, что современный автомобиль, коим является Lada 110, должен обладать инжекторным принципом впрыска бензина.

В том же 1996 году двигатель с инжектором был внедрен в следующую версию Лады — 21102. Правда, количество клапанов не было увеличено с 8 до 16. Эта модернизация «настигла» лишь ВАЗ 21103 в 1997 году. А вот модель 21101 — самая молодая из всей линейки. Версия была запущена в продажу в 2004 году. Она представляет собой копию первой «десятки», но претерпевшей рестайлинг и видоизменения двигателя.

В случае с ВАЗ 21101 ремонт менее актуален, ведь машина новее, чем 21102.

Замок капота автомобиля ВАЗ 2110.

Замок капота

неразборной конструкции. В нем можно заменить только две возвратные пружины. Пружины замка одинаковые.

Вам потребуется ключ «на 10».

1.Снимите облицовку радиатора.

2.Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.

3.Отверните два болта крепления замка. Под болтами установлены пружинные шайбы.

4.Поверните замок на 180° и выведите его из-за усилителя 1 с распоркой, чтобы получить доступ к месту крепления тяги к рычагу 2 замка. Отсоедините тягу от рычага.

5.Замените поломанные, треснувшие или растянутые пружины. Для этого отверткой отсоедините пружину сначала от рычага, а затем от петли на корпусе замка. Установите новую пружину в порядке, обратном снятию. При этом подсоединять пружину к рычагу удобнее плоскогубцами.

6.Установите замок

в порядке, обратном снятию. После этого проверьте легкость открывания и надежность запирания замка капота и при необходимости отрегулируйте положение замка.

7.Для замены предохранительного крючка капота промаркируйте положение его кронштейна относительно капота. Это облегчит дальнейшую регулировку положения крючка. Отверните два болта крепления крючка (под ними установлены пружинные шайбы) и снимите предохранительный крючок. При установке крючка перед окончательной затяжкой болтов отрегулируйте положение крючка за счет увеличенных отверстий в кронштейне. Окончательно затяните болты после того, как убедились, что крючок надежно удерживает капот в закрытом состоянии и капот свободно открывается при нажатии на ручку крючка.

Регулировка положения замка капота ВАЗ 2110.

1.Положение замка капота регулируется за счет увеличенных отверстий под болты крепления в кронштейне на кузове. Для регулировки ослабьте затяжку обоих болтов крепления.

2.При жестком ударе при закрывании капота и затрудненном открывании переместите замок поперек автомобиля.

3.При большом усилии при закрывании капота или вертикальном люфте капота в закрытом положении переместите замок по вертикали (вверх или вниз соответственно). После регулировки затяните болты крепления замка.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие. Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года

У нас тоже Лада

Сайт создан в 2010 — 2019

гг. В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации(Kонтакты)

и при указании прямой ссылки
lada-10.ru

Трансмиссия и подвеска

В Ладе 21102 встроена пятиступенчатая механическая коробка передач (МКПП). Данная коробка применяется на всех версиях линейки 2110. Она обладает хорошей шумоизоляцией, ход рычага удобный, плавность переключения гораздо лучше, чем у Жигулей и Самары.

Корпус (кожух) коробки изготовлен из алюминиевого сплава. Внутри кожуха расположен первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал. Валы объединяются с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами, которые улучшают плавность переключения.

Передаточные числа: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для передачи заднего хода — 3,5. Передаточное отношение главной передачи — 3,7. Инструкция по эксплуатации гласит, что нужно менять трансмиссионное масло каждые 75 тыс. км.

Что делать автолюбителю?

Прежде всего проведите полную диагностику системы охлаждения автомобиля. Сделать это можно в гараже, без сложных устройств и без особых знаний и навыков. Но устранять запах антифриза нужно аккуратно. Открываем капот, проверяем патрубки, шланги и крышки на наличие видимых повреждений. Должны быть проверены абсолютно все проводники системы. Поврежденные детали заменяем.

Еще одной причиной появления течи может быть неисправность в картере двигателя. Поломка приводит к нарушению функциональности силового агрегата. Для диагностики достаточно посмотреть на крышку масляного бачка с внутренней стороны. Если ОЖ попадает на картер двигателя, на крышке образуется налет белого цвета.

В результате утечки охлаждающая жидкость может проникать непосредственно в салон. Это говорит о неисправности радиатора. Если в нем образуется течь, некоторая часть ОЖ проникает в салон, где ощущается характерный сладковатый запах. Радиатор меняем на новый, а жидкость удаляем. Сделать это можно, накладывая на лужу газеты, которые выбрасываем по мере их пропитки. Кто-то использует пластиковую бутылку. В ее крышке делаем отверстие, затем бутылку сжимаем для выпускания из нее воздуха и прикладываем отверстием к разлитой влаге. За 3-4 прохода таким образом можно «высосать» всю лужу, а оставшуюся влагу вытереть тряпкой.

Причину протекания бывает сложно определить. Если источник подозрительных следов выявить не получается, смотрите на радиатор системы отопления. Охлаждающая жидкость может уходить и из печки. Тогда в салоне ощущается неприятный горелый запах. Протекшая жидкость попадет под коврик. Для устранения проблемы придется заменить радиатор печи, предварительно разобрав ее корпус.

Причина может быть не в самом радиаторе, а в подсоединенных к нему трубках. Места соединений можно обработать герметиком. Но лучше сразу заменить проблемные трубки на новые.

Чтобы исключить появление паров ОЖ в салоне, надо время от времени проверять ее уровень в радиаторе. Испарившуюся жидкость следует восполнить, а при слишком интенсивном испарении стоит срочно установить причину проблемы.

На тематических форумах советуют использовать ОЖ той марки, которая рекомендована к применению в вашем авто конкретной модели. Смешивать охладители разных видов не рекомендуется. Своевременная диагностика системы охлаждения позволит выявить неисправности и увеличить срок эксплуатации элементов силового агрегата.

↑ Блок цилиндров

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Необходимый инструмент для замены на ВАЗ-2110

Для десятков старых выпусков до 2003 года замена немного сложнее, чем модернизированный выпуск 2110 после 2003 года, но в любом случае для замены нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• емкость для слива антифриза (с широким горлышком);
• набор отверток с угольником, удлинителем и трещоткой;
• набор отверток;
• четыре новых винтовых зажима;
• если планируется замена антифриза — антифриз новый;
• правильно доработанный радиатор отопителя (не взаимозаменяемый).

Замена радиатора печки десятого семейства нового образца

Перед разборкой слейте антифриз в подготовленную емкость — если вы не заменили жидкость полностью, вам нужно только слить ее из блока цилиндров, открутив крышку и поместив емкость под двигатель. Если вы его заменяете, слейте также антифриз из радиатора.

Если полная замена антифриза не планируется, его можно частично слить, как показано на фото (крышка расширительного бачка должна быть закрыта).

Перед сливом снимаем крышку расширительного бачка и приступаем к работе:

• После слива жидкости можно и нужно разобрать расширительный бачок — ослабить винтовые зажимы, снять шланги, открутить болты крепления бачка.
• Прокладка капота должна мешать, снимите ее.
• Снимите звуко- и теплоизоляцию с кожуха двигателя. Для этого отверткой Phillips открутите все саморезы на изоляции сверху. Снизу утеплитель крепится к корпусу двумя болтами с головкой на 10. Откручивать их удобнее высокой головкой с карданом и удлинителем.
• Откручиваем пластиковые хомуты от изоляционного слоя.
• Снимаем отделочные элементы.
• Отсоедините разъемы от датчика уровня тормозной жидкости на крышке бачка.
• Снимите вакуумную трубку гидроусилителя рулевого управления с кузова и отложите ее в сторону.
• Головкой на 17 и храповиком откручиваем главный цилиндр, аккуратно проворачиваем вперед, не отсоединяя тормозные шланги.
• Зайдите внутрь и отсоедините разъемы выключателя стоп-сигналов.
• Высокой головкой (13) отверните гайки крепления педали тормоза и вакуумного усилителя.
• Из-под капота вынимаем ГУР с педалью. Пластиковую накладку внизу лобового стекла снимать не нужно, без нее можно все поднять. Поднимите вакуумный агрегат и вытащите педаль через это отверстие. Отодвинуть вакуумный клапан в сторону.
• Корпус отопителя нового экземпляра собран из двух частей, что значительно упрощает его демонтаж. Все, что вам нужно сделать, это открутить три болта с резьбой и сначала снять правую, а затем левую часть Снимите корпус нагревателя.
• Получите полный доступ к шлангам отопителя, открутите винтовые зажимы на впускном, выпускном шлангах и одном пароотводчике.
• Радиатор устанавливается в четырех точках — винт сверху у края стекла, две гайки на высоте коллектора и одна слева у фильтра. Найдите саморезы, которыми крепится радиатор, и снимите их.
• Снимите старый радиатор, почистите-промойте полость от пыли и грязи, установите новый или отремонтированный старый радиатор. Сборка производится в обратном порядке. Вытащить старый радиатор. Очистите корпус обогревателя от грязи.

• Снимите прокладку крышки и пороговую пластину.
• Снимите шланг с этого штуцера.
• Снимите главный тормозной цилиндр.
• Снимите гайки крепления педали тормоза.
• Снимаем корпус обогревателя.
• Отключитьразъемы от старого радиатора.
• Найдите саморезы, которыми крепится ТЭН, и открутите их.

После повторной сборки проверьте работу ТЭНа, стыки должны быть горячими. Если они не нагреваются в системе воздушного затвора, снимите ее и проверьте еще раз.

Меняем печку 2110 старой модификации

Поэтому после слива жидкости и отсоединения шлангов вентилятора снимите жабо, дворники и обшивку лобового стекла. Радиатор удерживается хомутами, из которых необходимо снять 4 штуки.

Снятие облицовки лобового стекла и фиксаторов кожуха отопителя.

После этого:

• Открутите болты крепления салонного фильтра, при откручивании болтов запомните их положение (среди них 4 длинных).
• Снимите вентилятор с частью кожуха Снимите переднюю часть кожуха вместе с вентилятором.
• Вытащите корпус фильтра и заднюю часть корпуса вентилятора.
• Ослабьте зажимы и снимите три шланга (впускной, выпускной и выпускной). Отсоедините шланги и вытащите старый радиатор.
• Вытащить радиатор отопителя.

• Откручивая винты, запомните их положение (из них 4 длинных).
• Снимаем переднюю часть корпуса с вентилятором.
• Вытащите корпус фильтра и заднюю часть корпуса вентилятора.
• Отсоедините шланги и вытащите старый радиатор.

Подсветка подкапотного пространства на ВАЗ 2112, 2111, 2110 своими руками

Многие сталкиваются с такой проблемой, что на отечественных автомобилях нет подсветки подкапотного пространства. Это явление сильно мешает водителю тогда, когда нужно отремонтировать двигатель в ночное время а детали вовсе не видно. Естественно, сразу возникает мысль. Зачастую у многих автолюбителей бывали поломки в ночное время и освещения вообще не было. В таком случае приходилось пользоваться фонариками или зажигалками, которые держались в одной руке, а другой руке необходимо было ремонтировать деталь, что является не очень удобным способом ремонта.

Все было сделано, но потрачено время и силы. После таких непредвиденных ситуация на дорогах в ночное время лучше всего установить подсветку на ВАЗ 2112, 2111, 2110. Итак, работа начинается.

Данная статья будет рассказывать об установке подсветки светодиодными лампочками или обычными галогенными. Чтобы успешно выполнить работу, нужно иметь следующие инструменты и материалы.

1.Подкапотная лампа от автомобилей ВАЗ 2113 -2115 1шт . 2.Двужильный провод, с сечением 1 мм, длиной примерно пять метров. 3.Кнопка включения и выключения 1шт. 4.Предохранитель подвесной 1 шт. 5.Плоский предохранитель на пять ампер 1 шт.

Установка начинается. Чтобы установить лампочку, для начала нужно снять обшивку капота, если она есть. Потом нужно выбрать место, где будет крепится подсветка. Лучше всего устанавливать с левой стороны, потому что как раз там находятся все очень важные элементы мотора. Нужно сделать отметку в этом месте. В обшивке капота нужно сделать отверстие. Сделать это нужно для того чтобы установить туда лампочку.

Делаем отверстие и устанавливаем обратно всю конструкцию чтобы посмотреть как все будет выглядеть, после чего обратно все снимаем. Потом тонким сверлом в ребре жесткости капота нужно сделать небольшое отверстие, куда потом будет вкручивать крепежный элемент лампы. Потом нужно проложить провода. Провод нужно протягивать под заводской обшивкой. Проводку нужно протянуть к выключателю. В пластиковой части капота нужно протянуть проводку, предварительно сделав там отверстие. Потом все провода паяем и устанавливаем на герметик для установки в продольное отверстие.

Теперь устанавливаем лампочку и закрепляем ее проводами. Один провод необходимо соединить с плюсом аккумулятора, предварительно провод нужно соединить с предохранителем на 5 ампер, что таким образом увеличился ресурс лампочки. Второй провод в таком случае можно с легкостью соединить с концевиками капота. Концевик в таком случае будет автоматически отключать подсветку, даже если кнопка на приборной доске будет включена Вместо простых и традиционных ламп накаливания лучше всего установить светодиоды или LED полоски. Делать работу в таком случае нужно точно так, как описано выше, но результат от этого будет намного лучше. Таким образом будет выглядеть подсветка, если установить светодиодную полоску.

Почему это происходит?

Главный источник данной проблемы в автомобиле – это влага. Причем она может быть не только в сырую погоду. В сочетании с холодными стеклами влага дает конденсат. В результате на внутренней поверхности окна и лобового стекла образовываются маленькие капли воды. Конечно, это негативно влияет на обзорность и, как результат, на безопасность движения.

Зачастую удаление лишней влаги из салона производится путем включения печки или обдува лобового стекла. Но не всегда это дает нужный результат. На окнах по-прежнему образуется конденсат. Если в машине потеют стекла, причины могут быть разными. Давайте рассмотрим, какими способами можно устранить данную проблему.

Как отремонтировать систему отопления ВАЗ 2112

Незаменимым устройством любого авто в холодное время является печка. Иногда необходима замена печки радиатора на ВАЗ 2112 со всеми элементами. В салоне ВАЗ 2112 встроена вентиляция приточно-вытяжная. Воздух в салон поступает через специальные отверстия, выполненные в накладках лобовых стекол. Воздух может подаваться самопроизвольно или принудительно. Во втором случае подачу осуществляет вентилятор отопителя. Из салона он может выходить через щели, между панелями расположенными внутри дверей, отверстия в их торцах. Встроенные клапаны пропускают воздух наружу и задерживают его попадание вовнутрь, что в салоне улучшает теплоизоляцию. При необходимости радиатор отопителя подогревает воздух перед поступлением в салон.

Какие особенности у радиатора печки ВАЗ 2112

• В пластмассовом кожухе под приборной панелью в горизонтальном положении расположен радиатор печки авто ВАЗ 2112.
• В конструкции два ряда трубок, изготовленных из алюминия с напрессованных на них двух пластмассовых бачков. На левом расположены два штуцера: один для слива, другой для подвода охлаждающей жидкости.
• Положение заслонок регулирует поступление части воздуха, который забирает радиатор. Основной поток его проходит мимо радиатора. Если заслонка находится в крайних положениях, воздух не идет совсем.
• Особенность конструкции – отсутствие крана, который должен перекрывать поток охлаждающей жидкости, что обеспечивает постоянный нагрев радиатора отопителя при работающем моторе. В этом случае в салоне необходимая температура достигается быстрее, а отсутствие крана уменьшает число стыков, мест, которые могут протекать и создать во всей системе отсутствие герметичности.

Демонтаж радиатора печки авто ВАЗ 2112

Если радиатор печки дал течь, его необходимо заменить. Замена радиатора печки в ВАЗ 2112 начинается с демонтажа всей приборной панели и рулевой колонки. Работу нужно проводить аккуратно, что связано с изготовлением большей части разъемов из непрочных пластмассовых защелок и фиксаторов, которые легко можно сломать. Радиатор можно снять и без демонтажа панели.Замена радиатора печки на ВАЗ 2112 проще выполняется при снятом испарителе, но при этом требуется предварительная разгерметизация магистральной системы кондиционирования, удаление хладагента. Инструкция снятия радиатора предлагает:

Отсоединить аккумуляторную батарею.

• Установленные на перегородке отопителя шланги отсоединить со стороны отсека двигателя.
• Имеющийся на перегородке резиновый уплотнитель втолкнуть вовнутрь салона. Для этого нужно закраины уплотнителя отсоединить от краев отверстия в перегородке.
• Снять , его накладку, пепельницу, приемник, для центральной стойки, лицевые панели.
• Удалить панель управления отопителем и кондиционером.
• Извлечь электронный блок управления, без отсоединения от блока разъемов.

Демонтаж блока управления автомобиля ВАЗ 2112

• Отвернуть болты, крепящие левую стойку к основанию кузова и болты, фиксирующие провода соединения с массой, полностью стойку снимать не нужно.
• Открутить болты, которые удерживают правую стойку, затем она снимается с автомобиля.
• Выкрутить крестообразной отверткой винты-саморезы, которыми стойка крепится к передней пластмассовой панели с ее обратной стороны.

• Удалить канал центрального воздуховода.
• Над радиатором отопителя, немного смещенная вперед, расположена делительная заслонка, которую нужно извлечь вместе с секцией воздуховода, чтобы увеличить рабочее пространство.
• Ослабить на шпильках затяжку гаек, которые фиксируют левую сторону корпуса испарителя.
• Открутить гайка на шпильке, расположенной около верхнего рычага педали для управления дроссельной заслонкой.
• Открутить болты, удерживающие правый нижний угол корпуса отопителя.
• Снять ушки отопителя со шпилек.
• Часть корпуса испарителя кондиционера отвести в сторону.
• Из-под передней панели достать отопитель, общий вид его показан на фото.

Общий вид отопителя автомобиля ВАЗ 2112

• Удалить хомуты, удерживающие к корпусу трубки отопителя.
• Вытащить из корпуса радиатор.

↑ Подвеска

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Шумоизоляция капота Ваз 2110

Для начала нужно подготовить не только материалы, но и важные инструменты. Итак, начнем:

• Шумоизолирующий материал надо покупать в количестве, не менее двух листов.
• Обязательно будут нужны острые ножницы или другие подходящие режущие предметы.
• Нужен будет хороший клей, не совсем обычный, а термостойкий. В магазине перед покупкой, лучше заранее спросить у продавца.
• Комплект обычных инструментов автомобилиста, включая отвертки, плоскогубцы, ключи и т.д.
• Куски картона или плотной бумаги.
• Какое-либо моющее средство.
• Ровный стол или пол, на котором и будет выполняться манипуляция.

Демонтаж капота

Итак:

Для проведения всех работ на качественном уровне необходимо капот демонтировать.

Демонтаж капота

Таким образом, мы получаем также полный доступ в подкапотное пространство.

Заводская изоляция

После снятия капота, нужно поискать заводскую изоляцию. Если она имеется, то придется ее снимать. Демонтируется обязательно и пластиковых кожух.

Шаблон

Итак:

• Бумага и картон нужны для того чтобы изготовить шаблон нужных плоскостей капота. Формы затем переносятся на картон, после чего, на изоляционный материал.
• Из шумоизоляционного материала вырезаем куски аккуратно и как можно точнее.

Шумоизоляция на капот

• Далее надо будет смазать материал клеем. Смазывать надо обязательно с обратной стороны, где нет фольги.
• Ждем, пока высохнет (примерно час).

https://youtube.com/watch?v=p_CpOs64yas

Полная шумоизоляция

Приведенная выше инструкция, не единственная в своем роде. Делать шумоизоляцию своими руками можно и другими способами. Главное – в процессе работ изучать фото и видео, схемы и чертежи. Таким образом, цена ремонта будет значительно снижена.

Клапана двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов

Решил отрегулировать клапаны. На 2 цилиндре зазоры 2х клапанов (впускного и выпуск) не входили в номиналы 0,2 и 0,35 0,35 (впускной), выпускной (0,25). На 3 цилиндре впускной клапан был зажат ( 0:908

Для регулировки сделал график-схему впускных и выпускных клапанов:

Для регулировки клапана зубок распредвала должен смотреть вверх. При этом достигается более точное измерение зазора между распредвалом и шайбой.

Порядок регулирования клапанов предельно прост: 1. Снимает патрубки картерных газов с клапанной крышки. 2. Отвинчиваем тросик газа от ресивера. Тросик я не снимал полностью, только отвинтил планку крепящий трос на ресивер и отвел ее в сторону. 3. Снимаем клапанную крышку,

4. Покупаем (если у кого нет) приспособление (не рассухариватель) для нажатия на тарелки клапанов, чтобы увести их вниз. Я брал за 200 р. в комплекте — фиксатор, и само приспособление. И набор щупов от 0,05 до 1 с шагом 0,05

Приспособление ц. 200 рублей

5. Вывешиваем одно колесо (я вывесил левое — и крутил его по час. Стрелке). Смотрим какие зубцы распредвала провернулись вверх — на тех начинаем регулировку 6. Замеряем зазор (для впускных — 0,2 +-0,05), для выпускных 0,35. к примеру, меряем впускной: — берем щуп 0,2 – вставляется – берем больше 0,4 — не вставляется — а допустим 0,3 вставляется — зазор впускного не входит в номинал (больше на 0,05) – тогда нажимает на шайбу приспособлением — вставляем фиксатор и убираем шайбу).

7. Вычисляем высоту нужной шайбы, с уже вынутыми шайбами и померенными зазорами высота старой шабы написана на обратной стороне шайбы.

Расчет новой шайбы (из мурзилки): – определите толщину новой шайбы по формуле: Н = В + (А — С), где А — замеренный зазор, мм; В — толщина снятой шайбы, мм; С — номинальный зазор, мм; Н — толщина новой шайбы, мм. 8. покупаем новые шайбы

Загнутые клапана ВАЗ 2112

Всем здравствовать. Рассказываю. После недавней замены ремня ГРМ, из-за плохо затянутого болта шкива впускного вала, от вибраций на половину сполз сам шкив и срезало шпильку. Результат — погнуло 4 впускных клапана в 1-м и 2-м цилиндрах (как показало вскрытие после компрессии 0). Произвел ремонт ГБЦ, фото ниже.

снимаем ГРМ, ролики, шкивы, впускной коллектор, все провода, термостат и выхлопную трубу. вообщем все,, что крепиться к ГБЦ

снимаем клапанную крышку, откручиваем 10 болтов, которые крепят ГБЦ к блоку

Вот такая картина после снятия головы. Как видно 4-й поршень в копати, но зеркало цилиндров без задиров

туда попадало много масла и оно прогарало — то есть, маслосъемные колпачки под замену

на дрель одеваем щеточку и проходим до блеска (прокручивая пару раз коленчатый вал)

нагар в камера сгорания

на фото ближних к нам клапанов видны зазоры миллиметра 2 — это и есть те самые злощастные клапана

в каналах под впускными клапанами был нагар (плохо видно, но можно разглядеть) его убираем тупо отверткой

прочистил мягкой типа шкуркой толстой (шлифовальный войлок), не помню как называется. на вид как кусок отрезаного валенка)

рассухариваем клапана спец приспособлением, которое зажимает пружину клапана и даем возможность вынуть пинцетом

намазываем с горошину на край клапана пасту с алмазной крошкой, конец клапана вдеваем в резиновый патрубок и двумя руками начинаем прокручивать клапан, при этом немного тянем вниз для большего трения.

Далее, все собираем в обратном порядке, обезжиривая и промазывая герметиком. Обошлась переборка в следующую сумму:

прокладка приемной трубы с герметиком 58р. гайка приемной трубы 10х1.25 6х10р 60р. герметик анаэробный 50мл 529р. болт головки блока 10х98 10шт х 33р 330р. клапана комплект 16шт. АвтоВАЗ 2190р. прокладка головки блока 16кл 198р. сальник колен.вала задний 99р. сальник колен.вала передний 1шт х 83р 83р. сальник распредвала передний 2шт х 83р 166р. колпачки маслосъемные 16шт 190р. герметик прокладок ABBRO черный 85р. насос масляный автоВАЗ 1400р. прокладка крышки передней 15р. Ремень ГРМ БРТ Россия 1045р. ролик натяжной ГРМ VBF Россия 595р. ролик промежуточный VBF Россия 595р. шкив ГРМ малый 108р. ключ ремня ГРМ 50р. масло моторное ELF 5л 5W30 1650р. антифриз NORD красный 5 л 1350р. оренда сервиса 2000р. Свечи NJK 4шт. 529р. модуль зажигания ОМЕГА 1590р.

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Что находится под капотом автомобиля

Аккумулятор – предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею

Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента

Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга). Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ). Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора). Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины

Запотевают стекла в машине изнутри из-за того, что температура в салоне превышает уличную температуру. В итоге влага, которая содержится в салоне, конденсируется на стеклах. Если влажность воздуха высокая, то окна совсем перестают быть прозрачными. Именно поэтому особенно сильно запотевает лобовое стекло изнутри в дождь (хотя и в сухую погоду это может произойти).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из всего вышесказанного следует, что для того, чтобы устранить конденсат в салоне автомобиля, необходимо минимизировать содержание влаги в воздухе. Ее количество может быть повышенно по нескольким основным причинам:

1. Вода на ковриках или сырая обувь
2. Большое число пассажиров (с дыханием выделяется много воды)
3. Промокший салон

Чаще всего потеют стекла в салоне автомобиля именно из-за этого. Рекомендации в данном случае простые: необходимо следить за обувью и чистотой в машине, а также, в случае запотевания, вытереть окна. Кроме того, перед тем, как принять пассажиров, следует прогревать авто. Однако существуют и другие причины, почему потеют стекла в автомобиле.

Загрязнен салонный воздушный фильтр

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Запотевшее стекло может быть признаком того, что необходимо заменить воздушный фильтр. Если он загрязнен, влага попросту не может уйти из автомобиля. Помимо этого, проявляется загрязнение воздуха в салоне, а при включении вентиляции не ощущается обдув. Специалисты рекомендуют не дожидаться таких последствий, а проводить замену элемента каждые 10000-20000 км.

Проблемы с климат-контролем

Из-за засорения сливного отверстия, содержание влаги в салоне увеличивается. Именно из-за этого в машине потеют стекла. Все, что необходимо сделать в данном случае – это прочистить систему.

Попадание воды в салон

Влага может проникать в автомобиль не только через двери, но и через вентиляцию. Под капотом у всех машин имеются дренажные отверстия. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в систему вентиляции. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.

Промокшая шумоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции в машинах, могут хорошо впитывать воду. Особенно часто это наблюдается после поездок по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекла не потели в автомобиле, необходимо просушить материал.

Что делать если потеет стекло при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием окон при долгой работе кондиционера. В данном случае влага образовывается уже снаружи. На самом деле, этот процесс нормален (действует, опять же, большая разница температур). Поэтому беспокоиться в данном случае не стоит.

Потеют стекла Ваз 2109

Запотевание стекол в автомобиле — обычное дело, которое дает о себе знать в дождь и при наступлении холодной погоды. Причина запотевания стекла — это его обдув влажным воздухом. Причем не всегда работающая хорошо печка спасает от запотевания. Если насчет заднего стекла и боковых можно найти какой-то компромисс, то запотевание лобового стекла — серьезная проблема, напрямую влияющая на безопасность дорожного движения. Через запотевшее стекло не видно абсолютно ничего, постоянно протирать его тоже не вариант. Особенно данная проблема усугубляется в темное время суток, когда в запотевшем пятне начинают отсвечиваться фары встречных машин. А если при этом машина не прогретая и сзади сидят пара пассажиров, то запотевшие стекла Вам обеспечены. Некоторые водители прогревают двигатель пока не пойдет теплый воздух и только потом начинают движение, потому что обдув холодным воздухом не спасает от запотевания.

Потеют стекла Ваз

Основные причина запотевания стекол Ваз: — Засорен салонный фильтр. Из-за этого на обдув лобового стекла идет недостаточный поток воздуха. После вытряхивания либо замены фильтра поток воздуха усилится и стекло будет меньше запотевать. Данный пункт актуален для водителей Ваз начиная с 2110, так как на старых моделях, в том числе и девятке, салонного фильтра нет. — Недостаточная производительность вентилятора печки или проблемы с воздуховодами. Данный пункт легко проверяется протягиванием вперед руки и проверкой интенсивности обдувания лобового стекла. — Большая влажность в салоне. Если машина стоит на улице, на ней мало ездят, то внутри будет сыро. Из-за этой сырости окна потеют сильнее. Как правило для исправления данного пункту просушивают коврики. — Течь системы охлаждения со стороны салона. Иногда даже видно как из воздуховодов выходит не воздух, а туман. В данном случае необходимо проверять краник отопителя, радиатор печки, патрубки на предмет течи. — Попадание воды во время дождя в салон авто. Возможно из-за плохих резинок двери, забитых водостоков, дырок в днище вода попадает в салон намачивая его. Если Вы прошли все данные пункты, но окна все равно потеют, то на помощь вам придут специальные жидкости — незапотевайки. После обработки данной жидкостью стекла потеют существенно меньше. Особенно актуальна проблема запотевания стекол для Ваз 2110. P.S. Как Вы уже поняли, ключевое слово в борьбе с запотеванием стекол — это сырость. В многих иномарках с кондиционером либо климат-контролем при включении режима обдува стекла автоматически включается кондиционер. Как Вы думаете почему? Кондиционер при своей работе ВЫСУШИВАЕТ воздух для обдува, поэтому запотевание стекол пропадает моментально. К сожалению в Вазах кондиционеры установлены только в новых моделях.

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

• Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
• Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
• Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
• Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
2. Снимите все двери.
3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.