Как менять свечи зажигания лада калина

Замена свечей зажигания

Так как пробег моей Калины давно уже превысил 30 000 км, решил все-таки заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно признаться, заводские еще нормально себя чувствовали. В мороз заводился до -20 с первого раза, если столбик термометра опускался еще ниже — то со второго. На холостых оборотах конечно немного плавала стрелка тахометра, но на глаз едва заметно. Короче говоря, можно было еще ездить, но раз написано в мурзилке — менять через 30 000 км, значит будем следовать ее указаниям и рекомендациям.
Долго выбирать фирму не пришлось, так как большинство автовладельцев довольно неплохо отзываются о свечах NGK, и главное здесь — это не нарваться на подделку. Если у вас Лада Калина 16-клапанная, то нужно брать NGK №11, а если обычный 8-клапанный мотор, тогда №13. Всю процедуру распишу немного ,может быть для девушек или новичков будет полезной эта информация.

NGK vs Brisk: эксперимент с увеличением зазора свечей

Пару месяцев назад писал тему о замене свечей зажигания на своей Калине. Вместо заводских Brisk решил попробовать другого производителя, а именно — NGK, уж больно много было положительных отзывов о них. Купил как всегда в Би-Би комплект свечей и заменил. Зазор не устанавливал, так как производитель уверяет в том, что все уже выставлено для идеальной работы двигателя.

После замены прошло не более 1000 км и первый цилиндр начал пробивать, особенно это было заметно на холостых оборотах, когда чувствовались резкие провалы в работе мотора. Открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее уже написал статью. Можете поискать в этом разделе, кому интересно, там есть фотка. И вместо нее решил поставить обратно заводскую Birsk, которая хоть и была уже красного цвета от длительной эксплуатации, но работала отлично.

Так как на улице сейчас уже почти лето, то привычного клокотания и дизеления 1,6 8-клапанного двигателе по идее быть не должно, особенно на прогретом двигателе. Но на моей Калине почему-то это клокотание присутствовало даже на хорошо прогретом моторе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось. Поэтому сегодня решил выкрутить и посмотреть на их состояние. По внешнему виду с ними было все нормально, но потом я обратил внимание, что зазор на заводских Brisk был побольше. Достал из бардачка старые свечи зажигания и решил по ним выставить такой же зазор на своих NGK. Обратите внимание на фото ниже:

Слева заводские Brisk, а справа новые NGK

После проделывания данной работы, решил завести машину и попробовать прогреть до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько новый зазор повлиял на работу двигателя. Прокатился на заправку приблизительно 20 км пути от города. И вот какой вывод могу сделать:

Дизеление прекратилось на полностью прогретом двигателе.
Звук двигателя стал тише, особенно это касается работы на холостых оборотах
Приятно удивил расход топлива. Если при маленьком зазоре свечи он был 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводских Brisk, стал 4,8 — 5,2. Тестировал на скорости 90 км/час. Тем более, что при сегодняшних испытаниях был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителя и самому лучше установить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, изменяя всего в большую или меньшую сторону. К продукции марки NGK теперь стал относиться еще более настороженно, так как это уже второй случай с негативными последствиями.

ladakalinablog.ru

Порядок замены свечей зажигания на Ладе Калине:

Перед этой процедурой желательно протереть все хорошо и почистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы никакой мусор не попал внутрь цилиндра. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

Снимаем по очереди провода, придется приложить немного усилий, так как сидят они довольно плотно.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляной пленки или нагара на них не было, единственное — присутствовал красноватый налет. А это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я заправлял свою Калину, присутствовали железосодержащие присадки, так называемые ферроцены. Это может привести к пропускам зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Когда будем вкручивать новые свечи зажигания, то лучше всего сначала затянуть их рукой, а только потом использовать ключ. Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но вспоминаю случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно надели провода и завели машину — она работала как трактор, все цилиндры в разнобой. После того, как поставили новую свечу, надевайте провод и проводите точно-такую же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивайте получше, чтобы не пропускал воздух, иначе со временем может вырвать свечу вместе с резьбой, потом придется потратить еще определенную сумму денег на ремонт, а оно вам надо? Хотел бы в конце своей темы устроить небольшой опрос, кто какие фирмы использует, кроме NGK и какие впечатления? Обсуждаем в комментариях ниже!

Источник

Профилактика

Чтобы замена свечей была не частой, следите за тем, что заливаете в бак, избегайте «левых» АЗС.
Регулярно проверяйте состояние свечей, например, каждые 5 тыс. км пробега. Это избавит вас от перерасхода топлива и от неприятных неожиданностей на дороге, особенно в зимнее время.
Купите комплект свечей зажигания и возите их с собой, как говорится, на всякий случай.
Следите за уровнем масла в двигателе, а также его состоянием.
Покупайте только качественные свечи, желательно те, которые рекомендовал производитель вашего авто, но это не значит, что другие вам противопоказаны. Вы вправе выбирать аналогичные свечи, главное, чтобы они подходили по параметрам (рабочая температура, калильное число, кол-во боковых электродов, диаметр резьбы и т. д.). Ведущие производители свечей зажигания: NGK, BOSCH, Brisk, DENSO.

У меня все, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Те, кому статья понравилась, могут выразить свою благодарность в комментах. Те, кому не понравилась, также могут выразить несогласие. Если вы считаете, что статья неполная, пожалуйста, смело дополняйте меня, используя, опять-таки, форму для комментариев. Всем пока, до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Берегите себя и свой ВАЗик!

Источник

2302-3-2-09-06 (Копировать)

При установке свечи необходимо вворачивать ее рукой во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.

Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.

Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н . м.

Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока.

Аналогично заменяем остальные свечи.

На 8-клапанном двигателе

Инструменты и приспособления для ремонта автомобиля

Для технического обслуживания автомобиля и выполнения наиболее распространенных ремонтных работ достаточно иметь комплект универсальных инструментов, основу которого должен составлять стандартный набор торцовых ключей со сменными головками. Желательно, чтобы он был максимально полный. Недостающие инструменты можно приобрести отдельно (см. ниже).

Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ, а потому используются нечасто. Приобретать их можно по мере необходимости. В то же время желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль (последние два могут быть полезны не только при ремонте автомобиля, но и в быту). Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно, а иногда и невозможно.

Некоторые виды работ выполняются с использованием средств индивидуальной защиты (подробнее см. «Меры безопасности при обслуживании и ремонте автомобиля»). Поэтому наряду с набором инструментов приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1. Набор торцовых ключей со сменными головками. В набор обязательно должен входить комплект сменных головок размерностью от 10 до 32 мм, под соединительный квадрат 1/2″ (0,5 дюйма). Желательно, чтобы в этом комплекте был весь ряд рабочих профилей метрического размера, а также специальная «свечная» головка на 16 или 21 мм (глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое кольцо, предназначенное для удержания свечи зажигания при ее извлечении). Также желательно, чтобы был второй комплект головок размерностью от 6 до 14 мм под меньший посадочный размер (1/4″) и дополнительный набор глубоких головок на 8, 10, 12 и 13 мм, для отворачивания гаек с длинных шпилек. Очень удобно работать, если в наборе есть воротки с храповым механизмом (трещотки). Они позволяют быстро отворачивать и заворачивать крепежные детали.

Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотки для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.

Поскольку в автомобиле используются болты TORX, а также болты с внутренним шестигранником, в наборе следует иметь комплекты соответствующих головок и насадок, а также насадки с рабочим профилем под крестовые и шлицевые отвертки.

2. Вороток с шарниром и длинной ручкой. Он необходим для отворачивания резьбовых соединений большого диаметра, когда необходимо приложить значительные усилия (например, при отворачивании гайки ступицы переднего колеса).

3. Комплект комбинированных

ключей (рожковые и накидные) размерностью от 6 до 32 мм. Желательно, чтобы в наличии был весь ряд ключей метрического размера (через 1 мм).

Рожковые ключи не предназначены для приложения значительных усилий к крепежным элементам, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда невозможно это выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.

4. Набор накидных ключей. Комплект комбинированных ключей полезно дополнить накидными изогнутыми ключами самых ходовых размеров: на 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

5. Комплект шестигранных ключей размером от 2 до 12 мм.

6. Динамометрический ключ. Предназначен для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.

7. Набор крестовых и шлицевых отверток, различающихся по размеру и длине. Очень удобно, если при выполнении ремонта в наличии будет большой выбор отверток с лезвиями различной длины и ширины.

8. Молотки. Желательно иметь несколько молотков со стальным бойком весом 200, 500, 1000 г, и, кроме того, — с пластмассовым или резиновым бойком.

9. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.

10. Шило.

И. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.

12. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т. п.

13. Зубило. Лучше приобрести два или три зубила с разной шириной лезвия. Желательно иметь и длинное зубило для работы в труднодоступных местах.

14. Ножовка по металлу, набор надфилей и напильников.

15. Монтажная лопатка. Следует иметь набор из двух-трех лопаток разной длины, которые можно использовать как рычаги.

16. Раздвижные пассатижи.

17. Металлические щетки.

18. Электродрель с набором сверл по металлу (до 013 мм).

19. Слесарные тиски. Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Подкатной гидравлический домкрат. Штатный домкрат часто или неудобен, или просто бесполезен при выполнении некоторых работ.

2. Подставки под автомобиль, регулируемые по высоте и с допустимой нагрузкой не менее 1 т. Желательно иметь четыре такие подставки.

3. Противооткатные упоры (не менее 2 шт.).

4. Двухсторонние ключи для штуцеров тормозной системы на 8 и 10 мм. Накидной ключ с прорезью. Зажимной ключ позволяет отворачивать штуцеры с изношенными гранями. Для того чтобы надеть ключ на штуцер тормозной трубки, необходимо вывернуть стяжной болт. Накидной ключ с прорезью позволяет более оперативно выполнять работу, однако такой ключ должен быть изготовлен из качественной стали с соответствующей термической обработкой.

5. Ключ специальный для регулировки натяжения ремня привода ГРМ.

6. Ключ с восьмигранной головкой на 24 мм для разборки рулевого механизма.

7. Вороток плоский с храповым механизмом иод съемные наконечники. Может использоваться в труднодоступных местах как плоская реверсивная отвертка.

8. Съемники для снятия стопорных колец. Существует два типа таких съемников: для извлечения стопорных колец из отверстий и для снятия стопорных колец с валов, осей, тяг. Такие съемники бывают с прямыми и изогнутыми губками

9. Спец. клещи для установки хомутов

10. Съемник для вы прессовки пальцев шаровых опор и наконечников рулевых тяг.

11. Съемник масляного фильтра.

12. Универсальные трехзахватные съемники для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

13. Универсальный съемник с узкими захватами для снятия муфт, шестерен, колец подшипников. Конструкция съемника позволяет комбинировать, устанавливая два или три захвата.

14. Приспособления для замены подшипников ступицы. В набор входит съёмник внутреннего кольца подшипника и устройство для извлечения и запрессовки подшипников ступиц.

15. Съемник чашечный универсальный для извлечения и запрессовки подшипников ступиц и резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) рычагов.

16. Съемник и оправка для замены маслосъемных колпачков.

17. Набор для сжатия пружин и рассухаривания клапанов механизма газораспределения.

18. Приспособление для притирки клапанов.

19. Специальные накидной или торцовый ключи на 22 мм для отворачивания датчика концентрации кислорода.

20. Пинцет.

21. Стяжки для пружин подвески.

22. Ударная отвертка с набором насадок.

23. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки датчиков и электрических цепей.

24. Специальный щуп или контрольная лампа на 12 В для проверки электрических цепей автомобиля, находящихся под напряжением.

25. Манометр для проверки давления в шинах {при отсутствии манометра на шинном насосе).

26. Манометр для измерения давления в топливной рампе двигателя.

27. Манометр для проверки давления в системе смазки двигателя.

28. Компрессометр для проверки давления в цилиндрах двигателя.

29. Нутромер для измерения диаметра цилиндров.

30. Штангенциркуль с глубиномером.

31. Микрометры с пределом измерений 0—25, 25—50 и 50—75 мм.

32. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечей зажигания. Можно использовать комбинированный ключ для обслуживания системы зажигания с набором необходимых щупов. Ключ имеет специальные прорези для подгибания бокового электрода свечи.

33. Набор плоских щупов для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.

34. Оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

35. Технологическая оправкадля

фиксации полуосевой шестерни дифференциала. Оправка устанавливается в отверстие коробки передач после демонтажа обоих приводов, чтобы полуосевые шестерни не выпали из дифференциала.

36. Оправка для обжима поршневых колец.

37. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее или антифриза в расширительном бачке).

38. Специальное приспособление с металлическими щетками для ухода за клеммами проводов и выводами аккумуляторной батареи.

39 — Магнит на телескопической указке для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.

40. Масляный шприц для заливки масла в картер коробки передач.

Поскольку масло в коробке передач заменяется редко и заливается оно сверху через отверстие указателя уровня, вместо масляного шприца можно использовать воронку с надетой на нее пластмассовой трубкой длиной 50—60 см.

41. Шланг для перекачки топлива. Шланги можно использовать для удаления топлива из бака перед его снятием.

42. Широкая и узкая слесарные (металические) линейки для проверки плоскостей.

43. Приспособление для разборки стоек подвески. Приспособление состоит из двух элементов: внутренний элемент предназначен для удержания штока амортизатора (на 6 и 10 мм), а наружный — для отворачивания его гайки (на 17 и 22 мм).

44. Фен технический (термопистолет). Необходим для нагрева деталей при монтаже и демонтаже (например, термоусадочных трубок при ремонте электропроводки).

45. При выполнении работ также могут потребоваться: струбцина, рулетка, бытовой безмен, широкая емкость для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10 л, медицинский шприц или груша для отбора жидкости.

2279-4-12-02 (Копировать)

Окончательно затягиваем свечу моментом 31–39 Н . м.

Источник

Как устроены свечи зажигания?

Свечи зажигания представляют собой устройство для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных колодцах, которые, в свою очередь, находятся в головках цилиндров двигателя. К верхней части крепятся высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или раньше, если этого требует состояние данных деталей. Так, на необходимость замены свечей на Калине могут указывать проблемы со стартером, уменьшение мощности двигателя, подёргивания автомобиля и вибрация при езде.

Какие свечи лучше подойдут для 8-клапанной Калины

АвтоВАЗ рекомендует несколько вариантов свечей.

А17ДВРМ

Самый бюджетный вариант – свечи А27ДМРВ производства ОАО «Роберт Бош Саратов».

Немецкие свечи от компании BERU–14R-7DU;
Японские NGK– BPR6ES (очень частая замена, хорошие свечи по отзывам);

Свечи NGK– BPR6ES в фирменной упаковке яркой расцветки.

Еще одна японская компания – DENSO W20EPR;
CHAMPION (Англия) – RN9YC;
У чешской фирмы BRISK следует присмотреться к артикулу LR15YC;
BOSCH (Германия) – WR7DC.

Иридиевые свечи

NGK – BPR6EIX11;
DENSO – IW20TT.

Процесс замены свечей

Перед процедурой замены, желательно продуть или протереть кожух и головку блока цилиндров. Делается это во избежание попадания пыли, грязи и мусора в блок двигателя, что может привести к катастрофическим последствиям.

Для работы нам понадобится: головка на 10 мм, свечной ключ или головка 16 с удлинителем (Для восьми-клапанных двигателей вам понадобиться головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция замены свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

Резким рывком вверх снимаем пластиковый кожух двигателя.
Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем крепёжные болты и вынимаем катушки из свечного колодца.
Выкручиваем свечу ключом на 16 и вставляем новую.

Пошаговая инструкция замены свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

Снимаем наконечник провода (не бойтесь приложить немного усилий).
Выкручиваем свечу ключом на 21 и меняем на новую.

Устанавливая свечи не стоит прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей для 1,4 л и 1,6 л двигателей аналогичны.

Как избавиться от лишних деталей

На любой 16-клапанный двигатель сверху установлена пластиковая защита. Но защитную крышку всегда можно снять, просто потянув деталь вверх. Кстати, резиновые опоры у крышек моторов 21126 и 21127 будут одинаковыми (см. рис.).

Наливную пробку рекомендуют откручивать, но можно оставить её на месте. Крышку надо тянуть вверх, отщёлкивая опоры по одной.

Всё выглядит сложней, чем оказывается на самом деле. Пробуйте!

Действия перед заменой

Прежде всего, рекомендуем отключить минусовую клемму аккумулятора. Для этого нужен ключ «на 10». Затем отключают разъёмы катушек зажигания. Внешний вид одного разъёма показан ниже.

Нажав на фиксатор, разъём вытягивают вверх

Дальше, взяв ключ TORX E-8, откручивают винт крепления катушки.

Саму катушку можно вытянуть, удерживая её за корпус разъёма.

Разъём не сломается, пробуйте

В финале двигатель готов к замене свечей. Этот процесс рассмотрен дальше.

Не допускайте попадания пыли в свечной колодец! При необходимости можно использовать баллончик со сжатым воздухом.

Возможные поломки и их причины

Существует множество причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может случиться из-за загрязнения маслом или нагаром, разрушения изолятора, механических повреждений, разрыва перемычки и т.д. Реалистично, вы можете справиться только с загрязнениями. Во всех остальных случаях вам придётся задуматься о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод вываривания, метод пескоструйной и ультразвуковой очистки. В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, мы остановимся на двух оставшихся способах.

Метод вываривания

Суть этого метода заключается в том, что вам необходимо на протяжении часа выварить свечи в воде со стиральным порошком. Этот способ позволит очистить деталь от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после очистки они дают нестабильную жёлтую искру, что может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Метод пескоструйной очистки

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйного аппарата. В отличие от первого метода, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую голубую искру. Впрочем, данный метод работает только с одноэлектродными, поскольку в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Источник

Инструкция АВТОВАЗа по замене свечей зажигания и катушек на двигателе ВАЗ

Согласно регламенту, замена свечей зажигания на двигателях ВАЗ переднеприводных автомобилей LADA предусмотрена каждые 30 тыс. км. пробега. Как заменить свечи и индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ) своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.

1. Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания (головка сменная Torx Е8, вороток).

2. Снять свечи (ключ для свечей зажигания 16).

1. Установить свечи 6, рисунок 5, и затянуть с моментом 20…30 Н∙м (2,0…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 16, удлинитель, вороток, ключ моментный).

2. Перед установкой катушек зажигания на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя свечи зажигания нанести смазку типа НИИНП-233 ТУ 38.101687 толщиной 1 мм. Норма расхода 1 г на двигатель.

3. Установить катушки 5 зажигания, затянуть болтами крепления. Момент затяжки болта крепления катушки зажигания 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx E8, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Как закрутить свечу зажигания с нужным усилием без динамометрического ключа

рассказали эксперты журнала «За Рулем»:

1. Закрутить свечу от руки до касания шайбы о стенку.

2. Довернуть новую свечу на 200-220 градусов или уже ранее устанавливаемую свечу (кольцо уже обжато) примерно на 30 градусов.

А вы используете моментный ключ при замене свечей зажигания?

Источник

Если двигатель в машине работает неровно, троит, глохнет, низкие холостые обороты, то причиной могут быть свечи зажигания. Более точно это определить вам поможет статья «Как определить состояние свечей зажигания на Калине». Как правило, свечи меняются каждые 40 тыс. км пробега. Но замена свечей зажигания может требоваться и чаще – в зависимости от качества самих свечей, качества используемого топлива и износа двигателя. При использовании в качестве топлива газа, свечи рекомендуется менять каждые 10 тыс. км. В этой статье вы сможете узнать подробнее, как заменить свечи зажигания.

Внимание! Свечи зажигания меняются все вместе. Даже если неисправна только одна из них, менять следует и остальные три исправные.

Берем ключ-трещотку со специальной головкой для свечей №21. Выкручиваем свечу, вращая ключ против часовой стрелки.

Берем новую свечу и сравниваем ее со старой. Они должны быть одинаковые. Вставляем в отверстие крепления. И заворачиваем ее рукой на пару оборотов по часовой стрелке. Делать это рукой необходимо для того, чтобы свеча гарантированно заворачивалась по резьбе.

Окончательно зажимаем свечу ключом с небольшим усилием. Надеваем высоковольтный провод. Готово.

Аналогичным образом меняем остальные три свечи.

Теперь заводим двигатель и проверяем, нормально ли он работает. Хорошо. Закрываем капот и можно ехать.

Источник

Через сколько менять свечи?

Если машина новая, свечи рекомендуется менять при прохождении регулярного ТО у дилера, через 10 тыс. км пробега, это обеспечит правильную обкатку двигателя и ровную его работу.
Если автомобиль имеет значительный пробег, но вам небезразлично сколько мотор кушает на 100 км., как он работает и как ускоряется ваша машинка, то менять свечи лучше спустя 20-30 тыс км. пробега, при условии, что сами свечи способны осилить этот пробег. Если свечи зажигания качественные, то скорее всего, им пробег 30 тыс. будет под силу.
Если авто эксплуатируется регулярно, условия эксплуатации не самые лучшие, а топливо либо плохое, либо очень плохое, менять свечи лучше чаще, например, каждые 10-15 тыс. км. Более того, учитывая все вышеперечисленные аргументы, рекомендуется также сделать более частой замену топливного фильтра.

Многие «понимающие» в вопросе свечей, да и автомобилей в целом, сейчас наверно нервно кривятся и сетуют, мол зачем их менять, если движок и так работает как часы? Есть такие, да? Так вот, действительно, некоторые свечи и моторы действительно способны демонстрировать железную выдержку, но лишь НЕКОТОРЫЕ . Вы уверенны, что ваш мотор или свечи именно такие? Не факт! Дело в том, что заметить даже несущественно увеличившееся «подъедание» топлива не так-то просто, а если БК еще и не показывает расход, то и вовсе невозможно. Возможно для кого-то это «несущественное» не играет никакой роли, однако если сложить +1-3 литра к каждой сотне пробега. Если это вас не пугает, то подсчитайте сколько вы переплатите на 1000 или 10 000 км. Как по мне, то с учетом цен на топливо, выйдет внушительная цифра, поэтому, как не крути, дешевле будет заменить свечи зажигания досрочно. Таким образом, вы и деньги сэкономите, и мотор порадуете, который в свою очередь не подведет в самый неподходящий момент.

Как заменить свечи зажигания в Лада Калина

Замена свечей — важная процедура, которая производится через каждые 30 тысяч км или в случае их неисправности. Причиной, по которой производится внеплановая замена свечей зажигания может стать нестабильная работа двигателя, перерасход топлива или плохой запуск мотора. Кроме того, свидетельством неисправных свечей может стать плохая приемистость или когда двигатель троит. Определить состояние свечи можно даже по внешним признакам, ниже я приведу таблицу по которой вы можете принять решение нужна ли вам замена свечей зажигания или нет.

Сегодня я расскажу о том, как заменить свечи на ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада Приора 16 valve)

Перед тем как приступить к замене, позаботьтесь о новых свечах, выберите один понравившийся вам из вариантов в автомагазине.

Замена свечей зажигания Лада Приора невозможен без специального торцевого ключа на «16″ с удлинителем. В свечном ключе или головке должен быть магнит, для того чтобы можно было удерживать свечи на весу.

Выбор комплектующих

Симптомы неверно подобранных свечей зажигания:

С завода на любой 16-клапанник ВАЗ будут установлены свечи «АУ17ДВРМ». Их выпускают в Саратове по лицензии фирмы BOSCH. Ещё есть два полных аналога, рекомендуемых компанией ВАЗ: DR15YC-1 (BRISK), а также FR7DCU (BOSCH).

Продукция

В зимнее время можно перейти к меньшему калильному числу – подойдут свечи «АУ14ДВРМ». Все аналоги представлены в таблице.

Всем привет. Сегодня произведем замену свечей на Лада Калина второго поколения с шестнадцати клапанным двигателем.

Свечи я советую покупать Денсо. Недорогие и без проблем ходят от замены до замены. Артикул для заказа: Q20PR-U11.

Для замены свечей понадобиться:

рожковый ключ на десять
вороток с головкой на семь
длинный свечной ключ, потому что колодцы глубокие