Ситуация Ваз 2107 2000 года выпуска 80000 в подвеске менял только тормозные диски, В авариях не была, в ямы бывало попадала но не более чем на 30 км. С некоторых пор оказалось что сход развал точно выставить нельзя (на правом колесе приходится вкладывать много шайб)и машину несколько ведет вправо. Проверял повторно на другом автосервисе, мне так же подтвердили первоначальный диагноз. Собственно последний выставленных сход развал приведен на картинке. Суть проблемы в том что правое колесо как бы сдвинуто назад. На автосервисе я лично с мастером смотрел подвеску, но криминала не нашли. Сайлент блоки в норме (проверяли штангельциркулем по мануалу размеры смещений). Есть правда трещины но мелкие там их плющит шайба. Поперечина визуально нормальная. Рулевые тяги и маятник в порядке. Проверили шаровые, на левой верхней почемуто порвался пыльник и мастер утверждает что есть люфт. По поводу левой верхней левой я в общем согласен, так как на кочках слышится гулкий звук слева (наверно шаровая стучит). Мне порекомендовали заменить все шаровые. Мне не жалко, но насколько это оправдано?
Вопрос действительно ли шаровые могут довести машину до того что сход развал нельзя вытянуть? Или причину надо искать где нибудь глубже. Я бы и гометрию кузова померял , но где? https://selis76.narod.ru/tmpimg/shodrazval.JPG
Re: > Ситуация Ваз 2107 2000 года выпуска 80000 в подвеске менял только тормозные диски, В авариях не была, в ямы бывало попадала но не более чем на 30 км. С некоторых пор оказалось что сход развал точно выставить нельзя (на правом колесе приходится вкладывать много шайб)и машину несколько ведет вправо. Проверял повторно на другом автосервисе, мне так же подтвердили первоначальный диагноз. ====Сход-развал регилировал за прошедшие 80т.км? Въезд в яму на скорости 30 тоже всякие последствия может иметь, в зависимости от случая.
Собственно последний выставленных сход развал приведен на картинке. Суть проблемы в том что правое колесо как бы сдвинуто назад. На автосервисе я лично с мастером смотрел подвеску, но криминала не нашли. ====Из чего это следует — смещение назад?
> Сайлент блоки в норме (проверяли штангельциркулем по мануалу размеры смещений). Есть правда трещины но мелкие там их плющит шайба. > Поперечина визуально нормальная. > Рулевые тяги и маятник в порядке. ====
> Проверили шаровые, на левой верхней почемуто порвался пыльник и мастер утверждает что есть люфт. По поводу левой верхней левой я в общем согласен, так как на кочках слышится гулкий звук слева (наверно шаровая стучит). ====Порваный пыльник за пару недель убивает шаровую. Для верхней полегче обходится, но тоже если вовремя на заменил резинку — готовь новую шаровую.
> Мне порекомендовали заменить все шаровые. Мне не жалко, но насколько это оправдано? ===Вобще-то 80т.км вполне оправданый срок для замены всех шаровых, возможно и рулевых (зависит от люфтов), и резинок крепления амо, особенно задних верхних, а м.б. и самих амо в том числе. Замены шаровых не стоит бояться, и очень полезно освоить процедуру. Кроме того, когда долго не суёшься в подвеску, там всё плохо отворачивается :). А когда время от времени, то всё ОК. Можно и одну заменить. ПОсмотреть, что получится. К сожалению, дело в том, что вновь поставленные 80 тык не пройдут. Ф.з. почему, но. Одна зима — одна шаровая на выкид, как минимум.
Такой вид техобслуживания автомобиля ВАЗ 2107, как корректировка углов наклона колёс, называют регулировкой развала схождения и выполняют через рекомендованные заводом-изготовителем промежутки времени. Кроме того, любой дефект направляющих элементов подвески может быть причиной изменения геометрии установки колёс. Это значит, что выполнив замену, например, сайлентблоков или шаровых опор, нужно проверить, не сбились ли углы наклона передних или задних колёс вашей «семёрки».
Pras777 › Блог › Делаем отрицательный развал на Жигулях (плюс кастор).
Понадобится яма, монтировка, инструмент, а так же шайбы специальные развальные (они похожи формой на подкову) и обычные шайбы (хорошо подходят шайбы с болтов гбц классики). Легче делать вдвоём, но можно и в одного.
Универсального рецепта не существует, потому что машины у всех разные, разная геометрия кузова и пр. Поэтому я не смогу вам как в журнале чётко расписать шаги и сказать, сколько чего, куда и чем.
На Жигулях существуют такие штуки как «развальные болты» (на фото цифра 1). Этих болтов два на правом нижнем рычаге и два на левом нижнем рычаге. С помощью этих болтов регулируется развал и кастор.
Болт ближе к переднему бамперу назовём передний болт, а болт, который ближе к заднему бамперу назовём задний болт. Цифрой 2 на фото обозначены шайбы. В данном случае стоят только шайбы от болтов гбц, а специальные развальные шайбы (в форме подковы) не установлены.
Стрелки от цифры 2 направлены в места, куда надо надевать шайбы. Можно отталкиваться от того как сделано на этой машине. То есть: на передние болты надеваем три шайбы, а на задние пять шайб. Затянуть болты и посмотреть устроит ли вас полученный результат. Если колёса мало развалены (по Вашему мнению), то добавляем шайбы. А если развалены чересчур много, то начинаем убирать шайбы.
Вы конечно же заметили, что шайб на переднем и заднем болтах не одинаковое количество. Этой разностью в количестве шайб и регулируется кастор. Кастор, по-простому говоря, это возвращаемость руля. Описать это явление можно так: вы несётесь боком, у вас вывернут руль в одну сторону, далее при перекладке вы отпускаете руль и он сам быстро выворачивает (возвращается) в другую сторону. Это и есть кастор.
Обычно, комфортный кастор получается, когда разница в количестве шайб примерно в два раза. То есть, например, если на передние болты вы надели по три шайбы, то на задние нужно надеть по шесть шайб, то есть в два раза больше. Сделать так и уже смотреть по ощущениям при управлении автомобилем нужно ли кастор увеличить или уменьшить.
Многие бездумно стремятся сделать огромный кастор, но это полная тупость. Кастор не должен быть большой или маленький, он должен быть оптимальный и это важно. Кастор направлен на улучшение управляемости. При изменении кастора (регулировании шайбами) происходит изменение двух параметров: изменяется скорость возврата руля и вслед за этим АВТОМАТИЧЕСКИ изменяется лёгкость руля. Чем больше кастор (т.е. чем больше разница в шайбах/чем быстрее возращаемость руля) тем тяжелее руль.
Ваша задача: найти золотую середину, при которой руль возвращается как можно скорее, но и при этом, что бы руль легко крутился, что бы вы без проблем с ним справлялись, не обсераясь от его тугости.
Так же не забывайте, что сразу после вашего вмешательства по регулировке развала и кастора придётся настроить расхождение. Оно регулируется гораздо проще — рулевыми тягами (кручением сгонов). Колёса должны стоять ровно либо слегка в стороны.
Не нужно отчаиваться, если что-то не получилось сразу. Настройка тачки, это всегда сложно. Но чем раньше начнёте пробовать, тем раньше разберётесь и поймёте что к чему.
Важный момент: если выяснится, что ваши развальные болты слишком коротки для того что бы ещё надеть на них шайб и тем самым увеличить развал, то просто купите болты более длинные и замените их. В автомагазине продаются болты разной длины, выбирайте! У настоящего развального болта шляпка специальной прямоугольной формы. Если вы захотите заменить свои болты на более длинные, то можно ставить болты с обычной шляпой, это не имеет значения.
Обязательно ставьте граверные шайбы и регулярно протягивайте эти болты.
Источник
Установка пластин
Установка пластин отрицательного развала производится следующим образом:
- Требуется обеспечить жесткую устойчивость автомобилю и поднять заднюю ось. Все данные манипуляции лучше всего выполнять на винтовом электроподъемнике, это не только обеспечит свободу действия, но и удобство.
- Далее необходимо снять задние колеса вместе со всей тормозной системой. Это необходимо, чтобы облегчить конструкцию и к тому же вам станут доступны нижние болты.
- Выкручиваем 4 болта крепления ступицы и вынимаем их. Для того, чтобы благополучно открутить их возможно потребуется обработать WD-40 и выждать некоторое время. Штатные болты имеют шляпку под шестигранники, такая конструкция позволяет надежней их зажать. В комплекте же имеются болты для крепления, они имеют большую длину, так как штатных болтов не хватает для затяжки соединения. Но, к сожалению, на них шляпки выполнены стандартными под рожковый ключ. Это не позволяет их качественно затянуть. Поэтому можно приобрести болты отдельно по шестигранник.
- Перед установкой пластины отрицательного развала и поверхность балки следует обработать антикоррозийными составами, предварительно очистив от ржавчины. Это позволит затем беспрепятственно разобрать конструкцию при необходимости.
- Затем все собирайте в обратном порядке. Как правило, после установки пластин не требуется производить никаких регулировок. Но, впрочем, которых и так не имеется.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Отрицательный развал на классику!
А какова цель такого тюнинга? вообще едешь на сход-развал и говоришь чувачку чтоб он зделал отрицательный развал.
там, говорят, какие-то прослойки-проставки надо ставить, но какие именно понять не могу!
цель — увелечение пятна контакта с дорогой, т.е. уменьшение пробуксов и уверенность
