Через сколько километров надо регулировать клапана

У водителей со стажем систематическая регулировка клапанов входит в привычку — настолько сильно сказывается эта процедура на эффективность работы двигателя. Именно клапаны мотора играют ведущую роль:

• в четкой регуляции подачи воздушно-топливной смеси;
• в своевременной и полной эвакуации из цилиндров отработанных газов.

Малейший диссонанс в указанных процессах со всей неизбежностью влечет сбои в работе узловых систем транспорта и их дорогостоящий ремонт. Кроме очевидной потери мощности, увеличения расхода топлива и токсичности выхлопных газов автолюбитель может столкнуться с полной утратой функциональности двигателя!

Вот почему своевременная и грамотная проверка состояния работоспособности клапанов — главный способ избежать их кардинального разрушения, влекущего неустранимый износ двигателя и его систем.

Как часто надо настраивать зазоры и, какой их размер должен быть?

Интервалы настройки клапанов не определены. Они зависят от многих факторов: марка авто и двигателя, режим эксплуатации, пробег и т.д. Для каждого двигателя их величину автопроизводитель указывает в техдокументации или на своём официальном сайте.

В качестве примера можно привести таблицу зазоров, установленных для двигателей HONDA GX

Величины зазоров небольшие. Они не превышают десятые доли одного миллиметра. Обычно они колеблются в пределах 0.09-0.4мм. Определяются они с помощью щупа. Как правило, это наборы с шагом пять сотых миллиметра. Надо учитывать, что зазоры на впускных клапанах обычно меньше, чем на выпускных. Объясняется это тем, что вторые нагреваются значительно сильнее, поэтому и зазоры в них больше.

Что касается периодичности проверки, то существуют усреднённые интервалы, принятые практикой эксплуатации и обслуживания двигателей. Для винтовой регулировки принимают интервал каждые 10-40 тыс. км, а для регулировки посредством шайб и толкателей – 20-100 тыс. Интервалы проверок зависят от многих обстоятельств, например, когда двигатель работает с большими нагрузками и в экстремальных режимах, регулировку лучше производить чаще.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта: рекомендации

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

• Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
• Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

• Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
• Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
• Не используйте круиз-контроль!
• Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
2. Завели – «дымит», и даже сильно;
3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

Регулирование шайбами

В случаях, когда регулирование должно проводиться не винтом, а шайбой, что характерно для большинства переднеприводных автомобилей, то операции подобны настройкам клапанов ВАЗ. Т.е. коленчатый вал проворачивается до совпадения меток. Зазор подбирается шайбой с соответствующей маркировкой.

В зависимости от необходимости увеличить или уменьшить зазор подбирается и шайба определённого размера. Если маркировка отсутствует, то используется штангенциркуль или микрометр.

Нужно ли и зачем регулировать клапана на машине. Подробно + видео : Что такое толкатели

• после установки новой шаровой опоры
• при замене рулевой рейки или рулевого наконечника
• после замены и установки нового ШРУСа

Основные признаки неправильно проведённых работ • В этом случае, клапан полностью не открывается, выхлопные газы полностью не успевают вылететь, отсюда появляется потеря мощности двигателя.

Последствия несвоевременной регулировки

Известно, что несвоевременное проведение любой операции по ремонту и обслуживанию автомобиля, тянет за собой определенные последствия, которые могут быть, в одном случае – легкие, а в другом – фатальные для силового агрегата. Итак, рассмотрим, основные из них:

1. Изношенность деталей и узлов головки блока цилиндров, а именно газораспределительного механизма.
2. Износ распределительных валов.
3. Частичное или полное разрушение толкателей.
4. В отдельном случае, приводит к обрыву ремня ГРМ и соответствующим последствиям, таким как замена ремня ГРМ. Клапана на ВАЗ-2114 не гнёт!

Последствия неправильного теплового зазора

Бывает, что в особо холодный день при работе непрогретого мотора появляются посторонние шумы: негромкое пощелкивание металла. В норме звук постепенно прекращается по мере прогревания двигателя.

Если пощелкивание продолжается и в таком состоянии, это сигнал того, что тепловой зазор одного или сразу всех клапанов слишком велик. Такой дефект чреват не только неприятным звуком! Клапаны вынужденно находятся слишком короткое время открытыми, что приводит:

• к перебоям в работе двигателя;
• к снижению КПД;
• к проблемам с запуском двигателя.

В худшем случае детонационное сгорание может разрушить мотор.

Зазор, меньший, чем необходимо, — еще большое «зло» для двигателя! Разогрев цилиндра до рабочей температуры (600-900 градусов Цельсия!) расширяет металл, сводя на нет слишком небольшой зазор.

Как следствие, падает КПД, повышается потребление топлива, и на клапанах/седлах начинают сгорать конические фаски.

Порядок регулировки винтами

Для того чтобы объяснить, как регулируются клапана, можно обратиться к классике и рассмотреть регулировку клапанов ВАЗ2107.

Обычно необходимость регулирования клапанов возникает при резком падения мощности ДВС и появлении характерных металлических стуков на низких или высоких оборотах. Перед началом мероприятий двигателю дают остыть. Все работы должные проводиться на холодном ДВС. Клапаны в силовом агрегате этой модели открываются посредством передачи давления на шток рычага, который двигается эксцентричным кулачком распредвала. Регулированию подлежит зазор, который образован между кулачком в месте, противоположном эксцентрику, и самим рычагом.

При проведении работ руководствуются таблицей.

Непосредственно регулировка начинается с выставления поршня четвёртого цилиндра в ВМТ. Это состояние сжатия. В этой точке оба клапана закрыты. Затем проворачивается коленвал до встречи метки, нанесённой на звёздочке с меткой на корпусе. Для контроля применяется щуп 0.15мм и два ключа – на 13 и 17.

Порядок проведения работ:

– щуп вставляется в промежуток между кулачком и рычагом клапана №6 по очереди; – если он вставляется с усилием, то это норма; – если же он болтается или, наоборот, застревает или просунуть его вообще невозможно, то требуется регулировка; – уменьшение или увеличение величины зазора проводится путём фиксации регулировочного болта, отпуска контргайки и поворачивания болта. Таким образом будет проведена регулировка клапанов №№6, 8.

Такие же манипуляции проводятся для каждого клапана путём проворачивания коленвала каждый раз на угол 180° от предыдущей точки, что соответствует повороту распредвала на 90°. При каждом таком повороте осуществляются замеры и если необходимо регулирование следующих клапанов:

– 180° – №№4, 7; – 360° – №№1, 3; – 540° – №№5,2.

Порядок регулирования соблюдается в строгой последовательности. Если её нарушить, то все настройки газораспределительной системы будут сбиты. При наличии достаточных навыков регулирование клапанов самостоятельно сложностей не вызывает. Цена вопроса – 0 рублей.

Какие бывают виды регулировок?

Автоматическая установка зазоров

Большинство современных автомобилей оснащены гидрокомпенсаторами. Это устройства, которые отвечают за поддержания теплового зазора за счёт использования давления моторного масла. Сами по себе гидрокомпенсаторы не нуждаются в каких-либо регулировках. Главное – следить за тем, чтобы они были не забитые грязью и всегда находились в рабочем состоянии. Надо понимать, что ели неисправность этого устройства не была обнаружена своевременно, то допускается, что регулировки зазоров могли сбиться, поэтому лучше их проверить и если необходимо, восстановить.

Регулировка винтами

Способ регулировок специальными винтами без использования каких-либо дополнительных деталей, причём в подавляющем большинстве случаев разборки ГБЦ не требуется.

Регулирование шайбами и толкателями

Распространённый, но достаточно сложный способ регулирования зазоров. Проблема в том, для того чтобы выставить новый зазор, толкатель надо снять, а на его место установить новый соответствующего размера. При этом может потребоваться разборка с демонтажём распредвала.

Как работает распределительный вал

Если сравнивать работу распредвала со скоростью автомата Калашникова, то скорость выстрелов последнего будет в 10 раз меньше. В минуту коленвал производит от 6 000 и более оборотов, при этом один рабочий цикл состоит из двух оборотов, обеспечивающих впуск воздушно-топливной смеси и ее выпуск.

Таким образом, частота открытия и закрытия каждого клапана (впускного и выпускного) за одну минуту составляет не менее 3000 раз. При этом частота так называемых «мертвых точек» клапанов (т.е. когда они занимают в цилиндрах свои крайние положения) составляет еще большее число раз — 6 000.

При любых манипуляциях с коленвалом, клапанами и цилиндрами необходимо учитывать даже сотые доли секунды работы двигателя, существенно влияющие на его эксплуатационные возможности и долговечность.

Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов? – Регулировка щупом

Более точная регулировка клапанов ВАЗ 2107 достигается на холодном двигателе, но летом, как правило, двигатель остывает очень долго, или если нет достаточно времени, то можно выполнять эту операцию щупом на 0. В общих чертах конструкция газораспределительного механизма и процедура регулировки зазора в клапанах на дизельном двигателе такая же, как и на бензиновом.

Подготовительные работы

Итак, двигатель – остывший, а сам автомобиль поставлен на ровную площадку и обездвижен. Можно приступать к работам:

1. Снимаем крышку воздушного фильтра карбюратора и извлекаем фильтр;
2. Откручиваем болты крепления фильтра и снимаем его, предварительно отсоединив патрубки, идущие к нему;
3. Убираем трос ручного управления воздушной заслонкой (подсос) и отсоединяем тягу дроссельной заслонки;
4. Откручиваем болты крепления клапанной крышки и демонтируем ее;
5. Проверяем натяжение цепи (оно должно быть в норме, иначе сначала придется провести регулировку натяжки);
6. Снимаем крышку распределителя (трамблера).

Теперь необходимо установить в 4-м цилиндре ВМТ поршня и помогут в этом метки, нанесенные на колен. валу и крышке привода распред. вала, а также на шестерне распределительного вали и его крышке.

Для этого можно воспользоваться соответствующим по размеру ключом, которым необходимо вращать колен. вал за болт приводного шкива. Или же воспользоваться одним из приводных колес. Для этого его нужно вывесить при помощи домкрата, включить 4-ю передачу и медленно прокручивать поднятое колесо. При этом трансмиссия обеспечит вращение коленчатого вала. Но при втором способе потребуется помощник, поскольку проконтролировать совпадение меток будет сложно.

Негативные последствия продвинутого тюнинга

Усиление мощности авто за счет монтажа нового, с расширенными характеристиками, распределительного вала не только преображает фазы газораспределения, но пропорционально возросшей мощности снижает экономичность расходования топлива, и даже увеличивает скорость износа мотора!

Вот почему кардинальная смена распредвала — удел тех транспортных средств, для которых можно, ради скорости, поступиться экологичностью, экономичностью и продолжительностью эксплуатации.

Закажи звонок

или перезвони 7 (921) 932-25-54

Выводы о предшествующей регулировке клапанов

Какие выводы можно сделать из вышеописанных наблюдений?

Во-первых, предшествующая регулировка клапанов была выполнена весьма неплохо.

Во-вторых, стабильный износ говорит об исправной работе газораспределительного механизма (ГРМ).

В-третьих, становится понятно, почему на автомобилях, где установлено газобаллонное оборудование (ГБО), тепловые зазоры клапанов рекомендуется регулировать именно через 10 000 км, а не через 30 000 (как в случае эксплуатации авто на бензине).

Дело в том, что проседание выпускных клапанов у двигателей, работающих на газу, происходит в среднем в три раза быстрее, чем у двигателей, работающих на бензине. Если их вовремя не регулировать, то высока вероятность прогорания выпускного клапана.

Проседание клапанов

Хорошо мне это удалось сделать или нет, стало очевидным, когда пришло время повторно регулировать клапана. Так вот, это время наступило. На момент настоящей регулировки пробег Гранты составлял чуть больше 25 000 км. Что же стало с клапанами за 10 000 км пробега после предыдущей регулировки? Давайте узнаем.

Измерив зазоры клапанов перед регулировкой, я записал их в небольшую таблицу.

В первой колонке в порядке очередности записаны клапана.

Красным цветом выделены выпускные клапана, а синим впускные. Аналогичную схему вы можете наблюдать непосредственно на двигателе.

Во вторую колонку я вписал номинальный размер зазоров или тот размер, который рекомендует завод изготовитель.

Вот официальное письмо АВТОВАЗ под номером 44-12, где прописаны зазоры для впускных и выпускных клапанов. Именно эти зазоры я и выставляю на своей Гранте.

Добавлю, что вышеуказанные зазоры актуальны для двигателей 21116 и 11186 с облегченной шатунно-поршневой группой (ОШПГ).

В следующей колонке вписаны фактические зазоры, которые образовались за 10 000 км. пробега с момента предыдущей регулировки.

Заметили что изменилось? Изменились зазоры только выпускных клапанов.

Как видите, за 10 000 км пробега просадка клапанов составила по 5 соток на каждый выпускной клапан.