Контроль над работой автомобиля, его узлов, агрегатов осуществляют датчики. Приборы в режиме «онлайн» передают показания электронному блоку управления для интерпретации и реагирования. В случае обнаружения несоответствия последним, на приборной панели сигнализируется индикатор «Check Engine». Водитель на основании полученных данных принимает решение.
Перечень датчиков, установленных на Лада Веста
- Контроллер (КСУД).
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- Датчик детонации (ДД).
- Датчик парковки.
- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
- Датчик положения распределительного вала (датчик фаз).
- Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ).
- Датчик парктроника.
- Датчик кислорода (ДК) или лямбда-зонд.
- Датчик уровня топлива.
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или дроссельной заслонки.
- Датчик скорости автомобиля (ДС).
- Датчик АБС Лада Веста.
- Датчик давления масла.
- Датчик удара.
- Датчики сцепленияи тормоза.
Как проверить датчик детонации
Вопрос о том, как проверить датчик детонации (в дальнейшем ДД), беспокоит многих автолюбителей, в частности, тех, кто столкнулся и ошибками ДД. На самом деле существует два основных метода проверки — механический и с помощью мультиметра. Выбор того или иного метода зависит в том числе от типа датчика, они бывают резонансные и широкополосные. Соответственно, и алгоритм проверки у них будет разный. У датчиков с помощью мультиметра измеряют значение изменяющихсясопротивления или напряжения. Также возможна дополнительная проверкаосциллографом, позволяющая подробно посмотреть на процесс срабатывания датчика.
КСУД
КСУД — контроллер системы управления двигателем (каталожный артикул 21127141102062). Это основной датчик, который принимает данные о состоянии технического средства от систем.
Установлен в моторном отсеке, слева по ходу движения машины. Вмонтирован в пластиковый корпус вместе с силовыми предохранителями.
Признаки неработоспособности:
- отсутствие данных на дисплее при запуске двигателя;
- частичное отображение данных;
- звуковое сопровождение в ходе работы.
Ресурс эксплуатации неограниченный согласно данных руководства по эксплуатации. На практике, не больше 5 лет, после чего нуждается в замене новым.
Измерение напряжения
Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажем работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше). После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!
Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!). При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю. А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.
Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен. При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.
Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра.
Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика. Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.
Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.
Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким. Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потери динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.
ДТОЖ
Датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 2190-1306010). Контролирует температуру в системе охлаждения автомобилем. При достижении критической отметки сигнализирует на приборную панель для уведомления водителя.
Ссылка по теме:
Какие амортизаторы багажника выбрать на Ладу Веста?
Установлен в корпусе крышки термостата. Срок эксплуатации – 75-85 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- некорректное отображение рабочей температуры;
- дисплей неактивный;
- нестабильное отображение градуса.
Теория появления вибрации двигателя на холостых оборотах Лада Веста и возможные причины
Исходными данными для системы управления (СУ) силовой установкой является температура и объем воздуха, засасываемого через впускной коллектор. Тепловую характеристику отрегулировать не под силу – двигатель атмосферный и берет смесь кислорода и азота прямиком из окружающей среды.
Теоретические аспекты
Количество же воздуха регулируется: степень нажатия педали газа определяет угол открытия дроссельной заслонки. Неправильное определение СУ объема воздушной смеси приводит к тому, что на Лада Веста плавают обороты на холостом ходу и в процессе движения.
Отчего возникает эффект плавания? Количество распыляемого в коллекторе бензина рассчитывается исходя из объема поступившего воздуха. Когда компьютер воспринимает последний ошибочно, мотор набирает обороты. Степень инжекции топлива остается прежней, смесь обедняется и силовая установка начинает глохнуть. Количество потребляемой смеси кислорода и азота снижается, расход горючки остается прежним и теперь уже достаточным – работа двигателя стабилизируется. Затем цикл повторяется.
Вероятные причины
На этом этапе ясно, что некачественное топливо может послужить причиной появления детонации мотора, но никак не вызвать неустойчивый холостой ход. Несвоевременное поджигание топливно-воздушной смеси в состоянии вызвать негативный эффект. Для устранения неисправности следует провести комплексный осмотр:
- Датчиков СУ.
- Регулятора в дроссельном узле.
- Элементов впускной сборочной единицы.
- Узлов тормозной системы.
- Устройств алгоритма улавливания паров бензина.
- Системы зажигания.
ДД
Датчик детонации (артикул 2346015900). Предназначен для фиксации высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при сгорании топлива.
Расположен на внешней стенке блока цилиндров. Срок эксплуатации неограниченный. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- затрудненный запуск двигателя;
- нестабильная работа мотора на холостых оборотах.
Проверка датчика детонации осциллографом
Существует еще один метод проверка ДД — с помощью осциллографа. Проверку работоспособности без демонтажа в данном случае вряд ли получится выполнить, поскольку обычно осциллограф — это стационарный прибор и нести его в гараж не всегда имеет смысл. Наоборот, снять датчик детонации с двигателя не представляет больших сложностей и занимает несколько минут.
Проверка в данном случае аналогична описанным выше. Для этого нужно два щупа осциллографа подсоединить к соответствующим выводам датчика (удобнее проверять широкополосный, двухвыводной, датчик). Далее, после выбора режима работы осциллографа с его помощью можно посмотреть на форму амплитуды сигнала, исходящего от диагностируемого датчика. В спокойном режиме это будет прямая линия. Но если по датчику наносить механические удары (не очень сильные, чтобы не повредить его), то вместо прямой линии прибор покажет всплески. И чем сильнее будет удар — тем больше амплитуда.
Естественно, что если амплитуда сигнала в процессе нанесения ударов не меняется — значит, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако лучше продиагностировать его дополнительно, измерив выходные напряжение и сопротивление. Также помните, что всплеск амплитуды должен быть кратковременный, после чего амплитуда сокращается до нуля (на экране осциллографа будет прямая линия).
Нужно обращать внимание на форму сигнала от датчика
Однако даже если датчик детонации и отработал и выдал какой-то сигнал, то на осциллографе необходимо внимательно изучить его форму. В идеале она должна быть в форме толстой иглы с одним острым ярко выраженным концом, а фронт (бока) всплеска должны быть гладкими, без зазубрин. Если картина такая — значит, датчик в полном порядке. Если же импульс имеет несколько пиков, а его фронта имеют зазубрины, то такой датчик лучше заменить. Дело в том, что, скорее всего, в нем уже очень состарился пьезоэлемент и он выдает некорректный сигнал. Ведь эта чувствительная часть датчика со временем и под действием вибрации и высоких температур постепенно выходит из строя.
Таким образом, диагностика датчика детонации осциллографом — наиболее достоверная и полная, дающая максимально подробную картину о техническом состоянии устройства.
ДПКВ
Датчик положения коленчатого вала (артикул 8200701972-В). В режиме онлайн пересылает ЭБУ данные о частоте вращения коленвала, угле наклона.
Установлен в отверстии прилива крышки масляного насоса. Ресурс – 80-90 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- двигатель не заводится на протяжении длительного времени.
Lada Vesta 1.8 21179 Детонация на любом топливе
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
0.3-0.4В, под сброс газа падает до 0.2, под нагрузкой до 0.6 возрастает. Не особо надеясь на результат поменял недавно ДД на калужский, с индексом АТ. И. результат есть. На ХХ напряжение на ДД
1.5В, под сброс газа немного опускается до 1.3-1.4В, под нагрузкой в среднем 1.7-1.8В с пиками выше 2В. При этом на низких оборотах детонации теперь не слышно вообще, никак. Победа? С одной стороны да, но. машина перестала ехать. Смотрю, что же там теперь происходит. А происходит следующее. При равномерном движении всё хорошо, отскоки по цилиндрам по 0, но стоит хоть чуть-чуть ускориться или появится хоть небольшая горка — отскок 6-9-12 градусов. В режиме газ в пол всегда висит на максимальных 12 градусах по всем цилиндрам. В некоторых режимах реальный УОЗ устанавливается вообще после ВМТ (
2000 обмин). В районе 3-4 тыс. так же прослушивается звон — не хватает диапазона регулировки угла. Далее мои рассуждения по дальнейшему поиску решения проблемы: Из за чего вообще возникает детонация: 1. Плохое топливо? В городе милионнике на всех сетевых заправках вместо 95 бензина ослиная . Может быть конечно, но другие машины как-то на этом ездят, так что вроде маловероятно. 2. Задранные углы УОЗ в прошивке? Отскок делает углы совсем не ранними, но на некоторых режимах всё равно десть звон, то есть вроде бы регулировка УОЗ работает адекватно, или нет? 3. В КС нагар с палец толщиной? Эндоскопом конечно в цилиндры не лазил, но последние 1,5 года использую бензин с моющими присадками, да и периодически опять же в бак добавляю Techron для очистки КС. Вариант возможный, но видится маловероятным. 4. Бедная смесь? Так ЭБУ это бы увидел по лямбде. Её график выглядит вполне себе живым, да и на мощностных режимах (когда лямбдарегулирование отключено) ситуация должны бы была улучшаться, ан-нет всё равно детонация. Как ещё можно проверить бедную смесь? 5. ? В общем у меня варианты закончились и честно говоря я в тупике, поэтому с удовольствием выслушаю Ваши мысли. Извиняюсь за такую нечитаемую простыню, хотел как можно подробнее описать ситуацию.
Источник
Датчик фаз
Датчик положения распределительного вала (артикул A2C90920400). Информирует электронный блок управления двигателем о достижении поршнем верхней и нижней мертвой точки при такте сжатия.
Установлен на двигателе, ниже крышки клапанов. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- ЭБУ переходит в аварийный режим работы;
- двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.
Контроллер управления двигателем
Контроллер отвечает за все процессы необходимые для работы двигателя и является главным устройством в автомобиле. Без данного блока работа двигателя автомобиля будет невозможна, так же как и при его поломке.
Признаки неисправности:
Поломка блока приведет к полной остановке двигателя и не предоставит возможности работать внутренним функциям автомобиля.
ДАД и ДТВ
Датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха (артикул 21150382821003). Информирует ЭБУ о количестве потребленного воздуха с целью корректировки обогащения горючей смеси в камере сгорания.
Установлен на коллекторе воздушного патрубка. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- двигатель работает нестабильно на холостых оборотах;
- пассивная динамика разгона.
Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы
Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».
Фото: LADA Vesta SW Cross, источник Auto Сеть пестрит жалобами владельцев LADA Vesta SW Cross с МКПП на «дёрганье» при трогании, начинающееся на малых пробегах. Автомобилисты на Drive2 назвали две основные причины проблемы.
Некачественное сцепление
«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2022 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.
В Сети немало претензий к качеству сцепления, используемого «АвтоВАЗом» при сборе 1,8-литровых «механических» вариантов автомобилей. «Вестоводы» о, «На 20 тысячах менял», «Поменяли на 18,5 тыс. км по гарантии на усиленный вариант Valeo. Прекрасно сейчас», «У меня на 15 тысячах затрясло, поставил диск от Sachs, теперь красота».
Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.
Датчики детонации и абсолютного давления
Однако причиной «тряски на холодную» у LADA Vesta SW Cross и 1,8-литровых седанов может быть не только сцепление:
«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.
Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.
Фото: салон LADA Vesta SW Cross 1.8 MT, источник drivenn По теме:
Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии
В России более дешёвый «Крузак» также может появиться. Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.
Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.
Датчик детонации решил поменять для пробы потому что детонация проскакивала на некоторых оборотах, причем непонятно, на средних гораздо чаще. Примерно два удара детонации я слышал. Заехал в сервис который рядом с домом, практически в 300м. Взял датчик от 10-ки, не знал подойдёт или нет, но магазин у сервиса через стенку, так что думаю отнесу обратно если что. Сняли датчик, по маркировке один в один, поставили. Заодно решил попросить мастера чтобы он послушал непонятное шелестение с правой стороны двигателя. Стетоскоп указал на шелест в районе шкива где коленвал. Мастер говорит, может и из механизма ГРМ этот шум а может и нет. Говорю ему давай приоткроем кожух ГРМ посмотрим что там, открыли . Вроде все в норме, только в рыжей пыли всё! Как будто ржавчина откуда то . Думаю эх была не была завтра выходной, сервис рядом, давай комплект ГРМ поменяем, может этот шелест уйдет. Пошёл в магазин, комплекта ГРМ на Весту нет и продавцы не знают какой он там. Мастеру говорю ты как ремень и ролики снимешь зайди в магазин покажи, может подойдёт от другой модели Лада. Так и вышло, подошёл от приоры, цена вопроса 1800р без помпы. Все заменили шелест не ушёл, эх. Предположение что этот звук издаёт масляный насос но туда пока мы не полезли. Выехал из сервиса, детонацию не слышал ни разу пока, но как будто немного в тяге машина потеряла, ну да ладно, поезжу посмотрю. На этом история не закончилась. В этот же вечер после сервиса поехал в магазин Кэмп и купил сцепление, потому что эти щелчки при переключении с 1 на вторую передачу достали, на самом деле я называю это щелчками а на самом деле это звук болтающегося диска сцепления. И при прогреве на холостых стук того же диска тоже достал. Купил сцепление Триалл 6000р. Приехал на работу на следующий день, открыл коробку а там даже выжимного нет, а мне сказали в магазине он у вас гидро и у вас вот такое сцепление, а вот наличие его в комплекте я проверить в магазине забыл. Едем дальше. Поехал я на сервис рядом с работой. Всё договорился, работа 7500, сцепление у меня с собой, ок. Начали разбирать и сразу сказали что выжимной у меня обычный, никакой не гидро. В итоге и сцепление моё не подошло, а подошло от гранты уже с выжимным за 3500 комплект, все собрали. Старое сцепление было как новое но вот ведомый диск весь дребезжал если его установить на вал и пошатать из стороны в сторону. Короче говоря сцепление поменяли машина стала переключаться и трогаться и шумов практически от сцепления не осталось за исключением небольшого еле слышного тарахтения на холостых. А стойки стабилизатора куплены были месяц назад ещё, думал уйдут мелкие постукивания в подвеске после замены, но не ушли. )))но старые конечно немного поизносились. Итог по всем затратам 17000 р примерно с мойкой. Удачи на дорогах всем. Пишите комментарии, буду стараться отвечать.
Пикабу читаю давно. И часто вижу в комментариях очень полезные советы в том числе и по ремонту автомобилей. Вот например недавно нашли проблему плохо работающей коробки передач (автомат) в итоге проблема была в неработающей лампочке заднего хода. Вот и у меня проблема решить не могу. Что мы имеем — автомобиль Лада Веста 2018 г.в двигатель 21129. Пробег 40000. Где то на пробеге 15000 заметил детонацию при оборотах двигателя 1800-2300 об.м как правило детонация появляется в жаркую погоду , а бывает и при скорости 120-130 км/ч. Но как правило проявляется после долгого стояния в пробках. Было сделано — 1 менял несколько заправок ЛУКОЙЛ, Би Пи , Роснефть. Бензин только 95 — 95 ультимейт 2- замена датчика детонации 3- перепрошивка двигателя 4- замена свечей марка Чемпион Прлблему это не решило
Машина на гарантии не стоит обращался в многие сервисы говорят, что пока нет ошибки (чек не горит ) смысла , что то делать нет. Где то читал , что одна из причин может быть плохая масса — проверю в ближайшее время. Уважаемый Пикабушники посоветуйте в чем может быть причина. Остроумные советы — купи себе нормальную машину, поменяй прокладку между рулём и сиденьем и похожее пожалуйста не предлагайте. Пробовал не получилось 
Дубликаты не найдены
По сути если разобраться, то это может : 1. Смесь. Ее приготовление рассчитывается как соотношение количества воздуха проходящего за цикл 2. Лямбда. Она тоже влияет на смесь 3.балансировка нарушена шкивов(что очень не подходит под ваши проблемы) 4. Маховик дает детонацию (опять же, тогда проявлялся бы очень на других оборотах двигателя) 5. Генератор. Точнее реле регулятор. Вот он как раз то может очень влиять на нагрузку двигателя и вы будете чувствовать детонацию. 6. Приводные валы
Был как то клиент с такой петрушкой. В итоге у него оказались свечи плюс провода. Но все равно меньше, но поддерживало, хотя пробег был около 100.
Гадать можно что угодно, проверь на всякий случай компрессию
Вот кстати. И причина тогда в хуевом охлаждении в пробках и на скорости. Все сходится. Поменяй антифриз.
Да и зима скоро, а если там антифриз с завода то может быть любая хуета типа тосола «Феликс», мы такое на калине видели новой.
Что нефига не говорит о её теплопередающих свойствах. У меня сосед вот третий год бухает а все не замёрзнет хоть и спит порой в снегу.
Может высокая температура срабатывания вентилятора охлаждения? Я с 102 на 98 с помощью БК, правда на грантовском 8 клапаннике переставлял.
Зазор в свечах проверь
Такая же проблема. Веста 1.8 18год все перечисленные выше сделано. Проблема не ушла
Один ньюанс- Давиш дальше» газ» детонация пропадает.
Диагностика ошибок не выдаёт.
На первой передаче детонации нет в любом режиме.
С включенным кондеем тоже нет. Видимо комп корректирует что то.
Прошёл год проблема не решена. Ещё немного помогло одно средство. Возможно эффект плацебо. Называется колечки на абсорбер. Поищите есть видео на ютубе
Ошибок нет кроме как низкое напряжение борт сети. Но чека нет. Но низкое напряжение борт сети не влияет на детонацию
может дмрв? попробуй без него поездить
Есть теория, что датчик ДТВ неудачно расположен (но это не точно). И его переносят в резонатор. Есть готовые комплекты:
Нормально все, детонация в этом диапазоне оборотов допускается.
Ошибка 0562 – низкое напряжение бортсети
Ошибка заносится при следующих условиях:
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Причиной ошибки может быть плохой контакт в колодке предохранителя системы зажигания, сильно разряженная АКБ.
1. Проверяем натяжение ремня генератора, если ремень ослаб – подтянуть.
2. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, запускаем двигатель. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Двигатель работает на ХХ. Все потребители отключены. По сканеру определяем напряжение бортсети. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
3. Если это так – увеличиваем до 2000 обороты двигателя, следим за напряжением по сканеру. Напряжение должно быть 12 – 14,7В. Если напряжение не в этом диапазоне – отремонтировать генератор. Если в диапазоне — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки системы зажигания.
4. Если по п.№3 напряжение не в этом диапазоне – проверить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
5. Если это так – заменить контроллер..
6. Если это не так – отремонтировать генератор.
самое последнее это акб при зарядке
Если ты уверен, что детонация — тут диагност нужен, чтоб со сканером (нормальным) поездить. Посмотреть УОЗ в первую очередь.
Просто забей. Может не движок детанирует, а подвеска постукивает, или подушка?
Логи снимать и смотреть, может температура на впуске высокая.
если на горячем моторе температура, считанная сканером из блока управления двигателем, не 80-90 градусов, а, например, 40-60, значит, врет.
А коды ошибок сканером посмотреть? А посмотреть стоят ли шестерёнки/ремни по меткам? Хотя, конечно, может быть что тупо бензин херовый и на какой заправке не бери, от там с одного нефтезавода.
Лямбда-зонд
Датчик концентрации кислорода (артикул 226A41771RF). Сепарирует поток газов в выпускном коллекторе, информирует ЭБУ о концентрации газов.
Установлен на внешней стенке выпускного коллектора. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит. Признаки неработоспособности:
- индикация ошибки на приборной панели.
Детальное описание и расположение датчиков
Установлен в моторном отсеке, слева по ходу движения машины. Вмонтирован в пластиковый корпус вместе с силовыми предохранителями.
- отсутствие данных на дисплее при запуске двигателя;
- частичное отображение данных;
- звуковое сопровождение в ходе работы.
Ресурс эксплуатации неограниченный согласно данных руководства по эксплуатации. На практике, не больше 5 лет, после чего нуждается в замене новым.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 2190-1306010). Контролирует температуру в системе охлаждения автомобилем. При достижении критической отметки сигнализирует на приборную панель для уведомления водителя.
Установлен в корпусе крышки термостата. Срок эксплуатации – 75-85 тыс. км. Ремонту не подлежит.
- некорректное отображение рабочей температуры;
- дисплей неактивный;
- нестабильное отображение градуса.
Датчик детонации (артикул 2346015900). Предназначен для фиксации высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при сгорании топлива.
Расположен на внешней стенке блока цилиндров. Срок эксплуатации неограниченный. Ремонту не подлежит.
- затрудненный запуск двигателя;
- нестабильная работа мотора на холостых оборотах.
Датчик положения коленчатого вала (артикул 8200701972-В). В режиме онлайн пересылает ЭБУ данные о частоте вращения коленвала, угле наклона.
Установлен в отверстии прилива крышки масляного насоса. Ресурс – 80-90 тыс. км. Ремонту не подлежит.
- двигатель не заводится на протяжении длительного времени.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха (артикул 8450020039). Установлен за корпусом воздушного фильтра. Считывает количество потребляемого воздуха двигателем при движении.
Ссылка по теме:
Подсветка номера на автомобиле Лада Веста.
Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
- индикация ошибки на приборной панели.
Датчик абсолютного давления и температуры воздуха
ДАД и ДТВ предназначены для определения давления во впускном ресивере и его температуры. Напрямую участвует в формировании топливной смеси замеряя параметры воздуха и передавая их на контроллер.
LADA VESTA. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ДДТВ) ДВИГАТЕЛЯ 21129 С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5
Датчик давления и температуры воздуха (ДДТВ) установлен на модуле впуска (рис. 1.1-02). В состав ДДТВ входит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД) и датчик температуры впускного воздуха (ДТВ).
Рис. 1.1-02. Расположение ДДТВ в подкапотном пространстве автомобилей семейства LADA VESTA: 1 — ДДТВ
Выходной сигнал подключенного к контроллеру ДАД представляет собой напряжение постоянного тока в диапазоне 0,15. 4,6 В, величина которого зависит от давления во впускном коллекторе. По данному сигналу контроллер рассчитывает количество воздуха всасываемого во впускной коллектор за цикл.
ДС
Датчик скорости автомобиля (артикул 8450006894). Измеряет фактическую скорость движения, передает данные электронному блоку правления двигателем.
Установлен вверху, на крышке картера сцепления. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит. Признаки неработоспособности:
- отсутствие показаний спидометра.
ДДМ
Датчик давления масла (артикул 8200671275). Установлен за головкой блока цилиндров. При достижении минимального уровня контакты замыкаются, сигнал об ошибке передается на приборную панель.
Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит. Признаки неработоспособности:
- сигнализация ошибки на приборной панели автомобиля.
Как заменить датчик
Произвести замену механизма самостоятельно не составляет большого труда. Располагается он между вторым и третьим цилиндром, необходимо открыть капот и обеспечить себе беспрепятственный доступ. Важно, чтобы двигатель в это время был заглушен. Как только ДД обнаружен, необходимо разъединить штекер, идущий к проводам датчика.
Если механизм широкополосный, то для выполнения всей работы понадобиться ключ на «13». В случае с резонансным устройством следует вооружиться ключом на «22». Необходимо всего лишь открутить гайки со шпильки ключом на «13» или сам пьезодатчик ключом на «22». Необходимо также очистить контакты наждачной бумагой, удалить все загрязнения и окисления. Не стоит пренебрегать этой процедурой, ведь от состояния контактов зависит качество передаваемого сигнала.
Окисления и различного рода налет препятствует передаче качественного сигнала. В последствие это приводит к снижению уровня и точности импульса, что наложит свой отпечаток на работе автомобиля. После чего необходимо установить новый механизм и произвести сборку в обратной последовательности.
Обзор цен производителей
| Наименование | Цена в рублях |
| Контроллер (КСУД) | От 1200 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) | От 450 |
| Датчик детонации (ДД) | От 450 |
| Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) | От 450 |
| Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) | От 650 |
| Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ) | От 500 |
| Датчик кислорода (абсорбера) | От 350 |
| Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) | От 350 |
| Датчик скорости автомобиля (ДС) | От 350 |
| Датчик давления масла | От 350 |
| Датчики сцепления и тормоза | От 350 |
| *цены указаны состоянием на 15.04.2019 года | |
Вывод
Указанный перечень каталожных артикулов датчиков используйте при покупке запчастей, новых комплектующих. Несмотря на простоту конструкции, устанавливайте оборудование в сертифицированных мастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы. При возникновении сложностей обращайтесь за консультацией к менеджерам официальных представительств марки авто.
Проблемы с тормозами у Lada Vesta, Xray и Largus оказались масштабнее
АвтоВАЗ разослал дилерам письмо с информацией о том, что на 10 655 автомобилях Lada Largus, Xray, Vesta были обнаружены проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
Только сегодня на сайте Росстандарта появилась соответствующая новость, согласно которой проблемы нашли у большего количества машин.
Как сообщает ведомство, дефект обратного клапана вакуумного усилителя тормозов может быть обнаружен на 12 192 автомобилях вышеуказанных моделей, которые были реализованы с сентября 2019 года по настоящее время.
«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза», — говорится в сообщении Росстандарта.
Традиционно опубликован список VIN-кодов потенциально дефектных автомобилей, поэтому можно самостоятельно узнать, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию. Также в ближайшее время уполномоченные представители АвтоВАЗа и Lada сообщат владельцам Vesta, Xray и Largus о необходимости посетить сервис.
Ранее об отзывной кампании в России объявила Skoda: модели Superb требуется перепрошивка блока управления бортовой сети.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Дмитриевич (drive2.ru): за три года эксплуатации машины датчики ни разу не менял. |
| 2. | Семен (prom.ua): на пробеге в 65000 км заменил ДМРВ, наездил уже 100000 км, проблем нет. |
| 3. | Сергей (drom.ru): 80000 км на спидометре, заменил датчик температуры, нареканий на качество машины нет. |
| 4. | Константин (rozetka.ua): недавно заменил ДДТ, купил оригинальный, цена 350 рублей.Установил сигнализацию и датчик удара дополнительно. |
| 5. | Владимир (Auto.ru): автомобилем доволен, особых замечаний нет, оборудование работает в штатном режиме. |
| 6. | Николай (Auto.Mail.ru): за два с половиной года использования техники единожды заменил датчик давления масла. Машина на гарантии, услуга дилера бесплатная. |
| 7. | Кирилл (drive2.ru): на 90000 км полетел датчик АБС, заменил новым. Покупал в фирменном магазине. |
| 8. | Сергей (drive2.ru): ничего особенного по датчикам сказать не могу, работают в штатном режиме. |
| Отрицательные | |
| 9. | Владимирович (prom.ua): дополнительно установил датчик парковки, его мне так не хватало в комплектации «Стандарт». Также заменил датчик холостого хода. |
| 10. | Александр (Бибика.ру): часто выходит из строя датчик температуры, чем это вызвано, не знаю. |
| 11. | Валентин (drive2.ru): спидометр некорректно отображает информацию на приборной панели, дилер рекомендовал заменить по гарантии. |
| 12. | Семен (Автодиспетчер.ру): датчик давления в шинах устанавливал своими силами, в штатной комплектации не поставляется. |
Ссылка по теме:
Особенности регулировки фар на Лада Веста
Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?
Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.
Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.
Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:
1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.
2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.
3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.
4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.
5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.
Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.
Подведем итоги
Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.
Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.
