Скрытые полости лада калина
Лада Калина. Антикоррозионная защита кузова
При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.
Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей — уплотнительные мастики.
Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:
— содержать ингибиторы коррозии;
— равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;
— иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;
— быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;
— сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;
— содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.
Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.
Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.
Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.
Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.
Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков — сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:
— установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
— промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;
— удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
— перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
— опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Ответы (4)
По данным АвтоВАЗа, цинком покрыто около 50% площади поверхности кузова модели Калина. Для противостояния коррозии на Лада Калина применяют оцинкованную прокатную сталь, фосфатирование, эффективную технологию окраски и нанесения грунта, защиту фланцевых и стыковых соединений мастиками, а скрытые сечения обработаны специальными антикоррозионными составами. При этом на лицевых панелях модели цинковый слой не наносится. Если автомобиль эксплуатируется в сложных климатических условиях, то нужно проводить дополнительную антикоррозийную обработку. Кроме того, если автомобилю уже 2-3 года, то производитель рекомендует провести такую обработку вне зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина.
Стукнулся об дерево, над задней дверкой вмятина. Снаружи слезла краска и полгода не ржавеет. Внутри заржавела через неделю.
Цынк на калине? смешно.После 4-5 лет эксплуатации начали цвести крылья в районе фар. Черный метал.Для сравнения,у друга акцент тагазовский 2007 года,машина ночует на улице круглый год,ей 11 лет—-НИ РЖАВЧИНКИ. Вот это оцинковка. А на автовазе производят автохлам!
На приоре например первые года выпускались на 30% оценкованные.С 2009 года стали выпускать на 100% оцинкованные.
«Калина» будет оцинкованной
Применение оцинкованной стали должно значительно увеличить коррозионную стойкость кузова, что немаловажно в российских условиях. Кроме того, пресс-служба сообщает, что и автомобили «десятого» семейства 2003 года выпуска будут защищены от коррозии лучше, чем раньше.
Добиться лучшей устойчивости к ржавчине позволяет установка обтекателей порогов и специальных резиновых прокладок между капотом и крыльями. Кроме того, дополнительно будут подкрашивать дверные петли. По данным испытаний, сейчас кузова «Лады-110», покрытые 2-компонентным катафорезным грунтом выдерживают в камере солевого тумана около 1,5 тысяч часов.
Готовимся к зиме — антикор.
После установки задних локеров дело осталось за малым — обработать скрытые полости и прочие слабые места, а мест этих предостаточно… Погода способствует — больше двух месяцев изнуряющей жары без дождей. В целом с точки зрения защиты от коррозии Калина сделана весьма неплохо — оцинкованный кузов, толстый слой пластизоля, локеры, грамотная организация слива воды с кузова и т.д. Однако экономия вазовцев на мелочах сводит всю защиту на нет. Во-первых, машина снизу не полностью покрыта пластизолем, просто загрунтованный металл. Яркий пример — передние колёсные арки, участки около пружины подвески. Во-вторых, тотальная экономия на резиновых пробках/заглушках. Многие технологические отверстия на загрунтованном кузове заклеивают белым скотчем, а сверху наносят слой пластизоля. Итог — через годик-другой пескоструйки скотч рвётся, а в скрытые полости попадает зимний «коктейль». Про 4 пробки, которые должны поставлять вместе с автомобилем и ст авить на предпродажке, ни намёка. Пробки эти закрывают отверстия на днище около колёсных арок, за которые машина крепится при сборке на конвейере. В общем, приступаем! К сожалению, не было возможности загнать машину на яму, так что просто максимально вывешивал обрабатываемый борт и ставилопоры под колёса (доски, кирпичи). Сам антикор пришлось брать в аэрозольной упаковке, так как компрессора у меня тоже нет. Материалы: 1. Tectyl ML 600ml — 5шт — для скрытых полостей. 2. Tectyl Bodysafe 600ml — 4шт — днище/колёсные арки. 3. Tectyl-антигравий 500ml — 2шт — пороги. 4. Заглушка пола 2108 — 10шт. 5. Заглушка пола 2101 — 4 шт. 6. Заглушка лонжерона большая(?) — 4шт — её должны ставить на предпродажке. Собственно обработка: 1. Задняя часть кузова изнутри. Делал лёгкую шумку багажника, снял обшивку. Обработал полости в боковинах кузова, около крыши, вокруг боковых окошек, над задними арками, частично задние лонжероны и поперечину между бензобаком и запаской (через пробки на полу багажника). Итого 1 баллон ML. 2. Пороги. Отмыл под давлением, а также вручную с Fairy для мытья посуды. Вскрыл те самые многострадальные отверстия на внутренней части порога, убедился в абсолютной чистоте полостей.
Вскрыл 2 отверстия на поперечине между бензобаком и запаской. Для удобства нанесения антикора снял пластиковые накладки порогов, вытащив попутно пистоны для саморезов их крепления.
Также снял заглушки внизу средней стойки и внизу проёма задней двери.Средством для полостей обработал пороги, вышеуказанную поперечину, полости справа и слева от бензобака (там отверстия овальной формы примерно 1.5*3см), 4 отверстия, не заглушенных на предпродажке. Эти отверстия заглушил большими заглушками, отверстия вдоль порогов — 2108, 2 отверстия в поперечине — 2101. Вернул на место оставшиеся заглушки, пистоны и салонные детали. Итого 2 баллона ML. 3. Передняя часть. Снял локеры, передний бампер отмыл всё под давлением, затем вручную. Яркий пример экономии — куча загрунтованного необработанного металла.
Обработал полости «телевизора», передних лонжеронов. В виде бонуса обработал средством для полостей места сопряжения передних крыльев и бампера, пространство перед лобовым стеклом (около мотора стеклоочистителей и салонного фильтра) и (самое главное!) передние стоики под уплотнителями-водостоками. А то недавно нашёл тут Калину, у которой в этих местах забилась грязь, и стойки начали ржаветь… Средством для внешних поверхностей обработал пороги и свежеустановленные на них заглушки, пару дефектов на днище и всю переднюю часть.
После высыхания нанёс на пороги антигравий в несколько слоёв. Итого 1 баллон ML, 2 баллона Bodysafe и 2 баллона антигравия. 5. Задняя часть обрабатывается аналогично передней.
Попутно обработал полости дверей включая пятую дверь через штатные отверстия. Оставшимися двумя заглушками пола 2101 закрыл отверстия в поперечине у задней стенки. Эти отверстия трудно найти — надо на вывешенной машине глянуть на эту поперечину со стороны колёсной арки. Итого ушёл 1 баллон ML и 2 — Bodysafe.
После обработки могу смело заявить, что отлично знаю днище Калинки! Посмотрим, как успешно кузов перенесёт последующие зимы!
Антикоррозийная обработка днища своими руками
Сразу скажу, что я целиком и полностью доверяю заводской антикоррозийной обработке кузова на Ладе Калине, и не сомневаюсь в ее качестве. Но несколько месяцев назад купил баночка антикора Tectyl, чтобы просто обработать задние колесные арки, так как подкрылок у меня не было. Тогда я так ничего и не обработал, а банка так до недавних пор валялась по багажнику.
Но пару дней назад загнал машину на яму, чтобы посмотреть на днище и на состояние заводской обработки. Для 2,5 лет и ежедневного уличного хранения моей Калины, состояние было отличное. Единственное, что смутило — в двух местах было повреждение заводской антикоррозийной обработки, размером чуть более 2 см. Примерно вот так это выглядело, сделал фото:
И после увиденного решил все-таки воспользоваться давно купленной банкой Tectyl от компании Valvoline. О качестве данной продукции сказать ничего не могу, разве что история этой марки довольно длинная. И насколько мне известно, компания является одними из первых, кто стал производить подобные материалы. Как она себя покажет, посмотрим спустя годы… Если к тому времени Калина будет еще в моем владении.
Решил обработать большую часть днища, но без фанатизма, как говорится куда руки достанут. Купил кисточку за 20 рублей и перчатки по такой же цене. Банка Тектила, если мне не изменяет память, стоила пару месяцев назад около 650 рублей за литровую емкость. Оделся в спецовку с рукавами, которую не жалко было и собственно начался весь процесс.
- Сначала теплой водой тщательно вымыл днище автомобиля, с жесткой щеткой, чтобы вычистить всю пыль и грязь основательно.
- Потом просушил на открытом воздухе около часа. Благо погода сейчас позволяет. Днем столбик термометра не опускался ниже 35 градусов.
- Затем кисточкой промазывал все днище, куда доставали руки. Сначала на яме, а потом с каждого бока машины лежа на земле.
Начинал с того самого проблемного места, сначала нанося антикоррозийный материал тонким слоем, так сказать — предварительно обработал.
А после промазал все основательно вторым слоем, не жалея антикора. Обработал не только само днище, но и самый низ порогов, в аккурат по заводской — чтобы не залезть на видимую часть порога. После чего сделал еще несколько фоток, хотя на солнце особо не видно окончательного результата:
После всей этой работы пронесся по пыльной дороге, как советуют многие делать в данном случае. Хотя все равно в деревне кругом одни грунтовые дороги, так что поневоле пришлось придерживаться этого совета.
Все пятна, которые кое-где были на кузове, удалил уайт-спиритом, немного смочив салфетку и вытерев насухо. Очищает эта жидкость моментально и без лишних усилий.
Похожие статьи
Антикор на Kalina. На что обратить внимание?
Отчётик Проантикорили машинку в выходные (куда смогли добраться). Немного впечатлений. С завода машинка уже неплохо обработана. Есть следы мовиля в дверях, но только по низу, а хотелось бы чтоб бока ещё промовилены были. Удивились, что даже на люксовой комплектации отсутствует энергопоглощающая вставка из ячеистой пластмассы (остался только тонкий металлический треугольник на который она должна крепиться). Уплотнительные резинки внизу дверей желательно снять пока лишний мовиль не вытечет. Ставить резинки на место геморно, если нет новых пистонов (типа стрелочки) или старые снять не получилось. У меня остались в двери угловые пистоны и сними пришлось помучаться, чтобы одеть на них резинку. Так что по возможности лучше купить эту копеечную деталь. По передним аркам впечатления смутные. Родные локеры весьма хороши и установлены замечательно. К крыльям прилегают через резиновую прокладку, которая очень хорошо закрывает щель и не даёт пластику тереться об метал. Сам локер состоит из 2-х частей ( треть спереди и 2/3 задняя часть). Брызговики крепятся саморезами под звёздочку, причём размер звёздочки для передних и задних брызговиков разные. Метал в арках обработан ещё до покраски, но далеко не весь. Задние арки тож частично обработаны до покраски и тож есть чему гнить. Так что обработать и поставить подкрылки будет совсем не лишним. Пороги по длине сквозные, но внутри порога есть продольная перегородка с отверстиями по всей длине. Через отверстие в передней арке (оно побольше) трубочкой можно попасть в обе полости, но тут мы попали в засаду. Обрабатывали материалами из евробаллонов по 1л. В комплекте с пистолетом есть сопло для антигравия и есть трубочка с насадкой для скрытых полостей. Мы решили, что родная трубочка 50-60 см будет коротковата и решили заменить на более длинную и вот тут поймали неожиданный эффект: воздух идёт, а из баллона ничего не засасывает, а наоборот в него булькает. Похоже в длинной трубочке такое сопротивление получается, что по пути наименьшего сопротивления воздух идёт через баллон. Одев родную трубочку всё сразу заработало нормально. Ещё побрызгали во все стороны через заглушку на центральной стойке (снаружи). И опять засада. Мовиль попал на ремни безопасности, а может и залил механизм преднатяжителей ремней безопасности с пиропатроном… Короче тут надо аккуратно, а ремень перед обработкой лучше вытянуть на всю длину, тогда, если и запачкается, то только та часть, что обычно не попадает на одежду или обивку. Остатками мовиля обработали багажник и его крышку. Капот не обрабатывали, так как не было времени его мыть, сушить и ждать когда оно перестанет течь (мовиль), а то вся шумка, да и весь моторный отсек, будет в нём плавать. Итого одного баллона мовиля хватает на всю машину, если лить аккуратно (хотя в пороги можно было и больше налить). Антигравия одного баллона на 2 арки примерно хватает.
Ничего страшного в работе нет, всё довольно просто. Может что и зря сделали, но теперь уверенны в том что там где сами обработали гнить машина долго не будет. Да, знаем что полостей ещё навалом которые требуют обработки, но это уже в следующий раз.
Вы ещё верите в сказки? По технологии часть кузовных деталей должа быть оцинкована, но мы живём в России. Кто-то проверял качество оцинковки?
По любому в местах сварки и отштамповки с сильным изломом обработать надо.самы
У каких моделей Лада оцинкованный кузов
Какой процент деталей проходят оцинковку неизвестно. В СМИ периодически всплывают разные цифры, но официально их не подтверждают. Степень оцинковки автомобилей Лада из СМИ (списком):
- ВАЗ 2110 — 30%;
- Lada 4×4 (Нива 2121 и 2131) — катафорезное грунтование, оцинкованных сталей нет.
- Лада Калина 1 — 52%;
- Лада Калина 2 — оцинковывается все, кроме передних и задних ланжеронов, крыши и капота;
- Лада Приора — с августа 2008 года кузов оцинкован на 29%, а после 2009 года на 100% (видео);
- Лада Ларгус — фото оцинкованных деталей выкладывали туристы, которые были на АвтоВАЗе в рамках экскурсий;
- Лада Веста — впервые выполнена оцинковка внешнего слоя кузова (у седана крыша не оцинкована, универсал оцинкован полностью), а пороги и днище имеют антигравийную защиту;
- XRAY — из внешних панелей не оцинкована только крыша, но это нормальная практика для мирового автопрома. В ходе проверки коррозионной стойкости кузова крыша XRAY лучше выдержала испытание, чем крыша Весты.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей.
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 11.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
– удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
Рис. 11.5. Скрытые полости кузова: 1 – карманы капота; 2 – карманы передней двери; 3 – карманы задней двери; 4 – полости между арками задних колес и задними крыльями; 5 – задние лонжероны пола; 6 – средняя поперечина пола; 7 – передняя поперечина пола; 8 – пороги дверей; 9 – передние лонжероны пола; 10 – полости усилителей щита передка; 11 – полости усилителей щита передка (со стороны моторного отсека); 12 – полости соединителей порогов пола; 13 – пороги пола (с торцов); 14 – передние лонжероны; 15 – передние лонжероны пола (снизу кузова); 16 – передняя поперечина пола (снизу кузова); 17 – средняя поперечина пола (снизу кузова); 18 – задние лонжероны пола (снизу кузова); 19 – нижняя поперечина задка
– перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рис. 11.5;
– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал
