Внутренние замки «Приора».
Добрый день) Когда первый раз собирал двери ставил обычные штатные замки, какие то даже заменил на новые. Советовали внедрить от приоры, но тогда в них не было особого смысла. После начал ездить и занялся проклейкой внутренней части дверей маделином и прочими материалами. Делалось все для того, чтоб по максимуму ликвидировать стуки и скрипы. В процессе сильно не нравилась компоновка тяг, все что то задевало и терлось друг об дружку (особенно части приводов f-a.d-cd.net/97f5c64s-960.jpg пример фото из сборки). Тут и вспомнил про замки с ваз 2170-72.
Точно так же замки есть задние\передние, основное кардинальное отличие в том, что крепление-кронштейн привода теперь часть замка.
Тяги.
Детали покупал б.у, с нескольких объявлений. Одни почти новые (2013г), другие с более старой машины. Отличались деталью № 2 (схема выше), а именно изгибом:
В дальнейшем он уперся в дополнительную направляющую стекла и подвергся переделке:
По высоте один в один с десятой тягой, гнул именно её потому что проще (нет углов)! Новый замок в сборе, тяга с плавным изгибом:
Направляющая.
Направляющая стекла оригинальная. Крепеж смещен (относится только к задним дверям).
У меня была одна от ваз 2110 и одна от 2170. Разница на фото. Т.к активатор с кронштейном, то старая тяга с креплением с низу уже не подойдет.
Новой купить не получилось, в магазинах их нет. Ручки.
Предыдущие крепились прямо к металлической тяге через изгиб, а новые через пластиковую защелку.
Вывод: — По отверстиям в двери все сходится 1 в 1. — Если дверные ручки самой старой конструкции, то нужна замена либо доработка отверстия. — Направляющие заднего стекла с перенесенным крепежом. — Свои разъемы на активаторах (перепайка).
На замке водительской двери находится привод с 4 проводами, а не с 5 как раньше. Для реализации функции ЦЗ необходимо добавить еще один провод. Оказалось, что в остальном все предусмотрено. Разборка.
Корпус собран очень плотно, по стыку проклеен.
Нам необходима эта кнопочка.
На ней три контакта один не задействован, он и нужен для пятого недостающего провода. Прокидываем провод.
Удивительно, но под него даже есть отверстие в резинке=)
Сборка.
Корпус заклеил на жидкие гвозди, одновременно вклейка и герметизация.
Припаял обратно одиночные штыри и соединил:
Вот наверное и все) Установкой доволен, центральный замок как и раньше функционирует, при езде по неровностям не чего не бьется, контакта с металлом нет. Хочу отметить, что данные привода очень сильно жужжат, к этому определенно нужно привыкать:D Удачных Вам выходных!
Источник
О чем следует знать
На отечественных машинах в основном стоят замки так называемой восьмерочной конструкции. Собственно, и Приора не является исключением. Вышеназванные изделия имеют одну отличительную особенность – в ответной части устройства диаметр винтов меньше чем на родном механизме.
Каждый из болтов снабжается обязательно силиконовой прокладкой. К сожалению, цвет их подобрать невозможно, поскольку производитель такой опции не предусмотрел. Как показывает практика, наиболее востребованный вариант – прозрачные уплотнители. Впрочем, это несущественная проблема, смирится с которой не смогут только патологические перфекционисты.
Нужно ли дорабатывать приобретённые замки? Как правило, нет. Но некоторые автолюбители заменяют в механизме пружинки, поскольку считают, что родные недостаточно тугие. Кроме того, нередко засов еще снабжают дополнительной поглощающей шум накладкой, изготавливаемой из трубки термоусадочной подходящего диаметра. Впрочем, многие признают, что такое усовершенствование не является особо эффективным.
Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и наружной ручки передней двери
Работу проводим при замене замка, его цилиндрового механизма и наружной ручки двери. Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери»).
Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.
Шлицевой отверткой поддеваем вверх скобу крепления цилиндрового механизма замка…
Вынимаем цилиндровый механизм замка вместе с резиновым уплотнительным кольцом. Отсоединяем тягу замка от наружной ручки двери.
Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери…
Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.
те самые двери котлас телефон
Нажав на фиксатор… …разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…
…и винт крепления внутреннего замка. Снимаем наружный замок (см. «Снятие наружного замка двери»).
Вынимаем внутренний замок передней двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический проем внутренней панели двери.
Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками двери
Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги наружной ручки от рычага замка.
Таким же способом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.
Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…
…и снимаем скобу. Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а затем и тягу.
Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги кнопки блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг своей оси.
Таким же способом снимаем тягу электропривода блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.
Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.
Механизм внутреннего замка передней двери
Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и наружной ручки двери проводим в обратной последовательности.
Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае некорректной работы наружной ручки двери или цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги путем вращения пластмассового наконечника тяги.
Снятие и установка замка задней двери Лада Приора
Замок, тяги привода и ручки задней двери.
Вам потребуются: ключ «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи.
3. Сожмите фиксатор колодки…
4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.
5. Перестал работать доводчик замка на двери авто. Приора из десятки замена. Открутите три винта крепления внутренней ручки.
6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.
Активатор задней двери лада приора замена не снимая тяг и замка
В этом видео показано то что если починил что-то в русском авто,это не значит что все хорошо.Любите свои.
7. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода…
8. …и отсоедините наконечник тяги от внутренней ручки замка ваз 2171.
9. замена электропривода замка водительской двери. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка.
10. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.
11. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна.
13. …и выньте направляющую
14. Не работает электропривод замка двери Во всем виноват моторчик электропривода замка. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу.
15. Lada Priora hatchback Rock and Roll Antares › Logbook › Ремонт электропривода двери замка двери. Демонтируйте накладку.
16. Замена бокового стекла передней двери ВАЗ 2110-2112, Приора Порядок снятия и установки стекол передних дверей на автомобилях ВАЗ 2110-2112 и Лада Приора. Выверните два винта крепления…
17. …и вытащите замок.
18. винт крепления внутреннего замка.
Настали небольшие морозы и случилась маленькая неприятность, заклинил замок пассажирской двери и никакие манипуляции не помогали мне в этой проблеме, машина с ЦЗ. Делать было нечего и пришлось разбирать дверную обшивку. Поначалу казалось что это почти невозможно сделать при закрытой двери, но набравшись терпения это вполне возможно, все тоже самое что и при открытой, только надо было немного фантазии как сорвать клипсы(я сделал с помощью обычной плоской отвертки с намотанной тряпочкой и какой-то матери). Вскрыв обшивку двери увидел вот такую картину, заранее прошу прощения за качество фото, некогда было замарачиваться
стучись в любую дверь 1949
Открыл с помощью пассатижей дверь и снял замок, кстати говоря запаситесь сразу ключем TORX 40 если не ошибаюсь, если у вас заводские болты. Вот он зараза
Сверлышком на 3 если не ошибаюсь высверливаем клепки
Источник
Другие нюансы
Знающие люди на вопрос «Какие лучше брать замки?» отвечают, что покупные по качеству мало чем совершеннее родных, и советуют устанавливать механизмы от Газели. Правда, здесь понадобится немного сточить язык. Но отзывы свидетельствуют, что результат в этом случае просто замечательный.
Чтобы доработать родной замок, понадобится:
- установить прокладку из вспененной резины между его механизмом и дверью;
- приводную шпильку, открывающую замок, обтянуть термоусадочной трубкой;
- заполнить с обратной стороны механизма пустоты – подойдет какой угодно герметик;
- нижний край двери снабжается уплотнителем (идеальный вариант – РКИ-19).
Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается). Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась. Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом. Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!
. При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы. Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться: 1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам), 2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери. Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия. Можно попытаться сделать так несколько раз. Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
—————————————————————— Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/ Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие: LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб. Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
мужик запенил все кроме двери
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки. Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами
. Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы) Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
Источник
