Как делается замена клапанов Лады Калина 8 клапанов

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой, когда двигатель плохо заводится либо работает с перебоями. Всему виной изношенные клапаны, которые требуют своевременной замены. Бесконечно эти приспособления не могут работать, поэтому время от времени они нуждаются в замене. Приобретать новые необходимо в специализированном магазине.

Как правильно заменить клапаны на Ладе Калина

Многие владельцы отечественной машины Лады Калина сталкиваются с необходимостью заменить клапаны либо помпы. Есть много причин, чтобы это сделать, допустим, частично либо полностью прогорели прокладки ГБЦ или же произошла поломка из-за ремня ГРМ. Кроме этого, может прийти в негодность ножка клапана или треснуть тарелка. Необходимо также контролировать работу топливного фильтра.
На машинах с восьмью клапанами замену можно привести без помощи специалиста, если, конечно, имеются какие-то навыки в механике. Итак, для того чтобы произвести замену, понадобятся такие инструменты:

• очень важное приспособление под названием рассухариватель. С его помощью снимаются сухари;
• съемник для колпачков, благодаря которым снимается масло;
• ключ на «13» и вороток.

После того как все инструменты подготовлены, приступаем непосредственно к делу.

1. Снимается основная крышка. После этого можно увидеть распределительный вал.
2. Извлекается газораспределительный вал с головки.
3. Демонтируются толкатели.
4. Фиксируется прибор-рассухариватель. Напомним, что с его помощью с клапанов удаляются «сухари».

Все работы необходимо проводить осторожно и аккуратно, ведь при неправильном действии приспособление может выстрелить «сухарем». В этом случае найти его будет нереально. После извлечения можно приступать к снятию пружины с тарелками. Отметим, что они демонтируются очень легко. Далее требуется извлечь клапан. Рекомендуем отмечать их расположение, дабы при сборке не ошибиться и поставить все на свои места. В качестве меток используйте точки, нанесенные кернером.

Модернизация двигателя автомобиля

Тюнинг двигателя Лады Калины производят в основном профессиональные гонщики. Да и для этого больше подойдет модель Лада Калина Спорт. Хотя и для простого обывателя здесь есть над чем потрудиться. Термин «модернизация» здесь будет более уместен. Имеется в виду установка на Ладу Калину защиты картера. Не во всех комплектациях подобная опция будет присутствовать, а ее значение трудно переоценить.

К тому же, по мнению автомобилистов, заводская защита двигателя носит лишь декоративный характер и сможет защитить лишь от пыльного налета. Поэтому всем владельцам авто Лада Калина, вне зависимости от комплектации, следует установить этот элемент. Купить защиту двигателя можно по цене от 550 рублей, а установку можно произвести и самостоятельно, за 15 минут. Стоит отметить, что лист необходимо выбирать от 2 мм и толще.

Для самостоятельной установки защиты двигателя понадобятся: головки на 8 и 10, трещотка или вороток, удлинитель. Для удобства установки автомобиль лучше загнать на яму или в крайнем случае приподнять спереди на двух домкратах. Придерживая лист одной рукой, начинаем наживлять болты, до упора их вкручивать пока не надо.

После наживления всех болтов производим затягивание. Сначала 4 болта спереди ключом на 8. Затем боковые: 2 слева и 3 справа, включая крепление к брызговику двигателя. В последнюю очередь 2 задних, справа и слева, ключом на 10. Вот и все. Быстро и просто. На автомобиле Лада Калина предусмотрены к установке три модели двигателей.

Технические характеристики, плюсы и минусы каждого были подробно рассмотрены, и вам остается лишь выбрать модель, удовлетворяющую ваши потребности и желания. Список основных «хронических заболеваний» каждого двигателя, а также возможные технические проблемы каждой модели подробно представлены.

К советам по ремонту, по предотвращению поломок силового агрегата вашей машины следует прислушаться. Приблизительная стоимость капитального ремонта «выльется» в приличную сумму. Работы, которые вы можете сделать самостоятельно, описаны выше. Вам остается лишь сделать свой выбор, от правильности которого зависит работа вашего авто.

https://expertvaz.ru

Установка нового клапана

Монтаж нового клапана происходит в обратном порядке. В случае если будет ставиться старый клапан, необходимо тщательно очистить его. Если же он новый, просто притрите его, дабы бензин либо воздух не попадал наружу. Далее выставляем зазор клапанов. Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Кстати, охладить мотор можно с помощью антифриза.
Для демонтажа нужно:

• открутить все болты крепления;
• потом снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Отметим, что ремень генератора трогать необязательно;
• далее требуется произвести снятие всех свечей для большего удобства. С головки также можно полностью убрать масло. Использовать для этого можно любой шприц. Если на распределительном вале есть кулачки с выработкой, рекомендуем заменить его полностью;
• на место крепления крышки прикручивается приспособление, которое утапливает клапан;
• далее специальным ключом нужно повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня;
• наконец, необходимо еще довернуть его на 3 зуба. Поршень в этом случае становится в свою мертвую точку.

Стоит отметить, что замена масла после данной процедуры не требуется. После этого рекомендуется проверить зазоры клапанов, так как, возможно, где-то нужно сменить шайбу. Итак, вначале необходимо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. Проверьте, чтобы на щупе был размер от 0,2 до 0,35 мм. В случае если ход большой, надо поменять шайбу. По такому принципу регулируются все оставшиеся элементы. Если замена клапана производилась правильно и с использованием специального инструмента, то в процессе эксплуатации сложностей не возникнет. После проделанной работы двигатель должен работать хорошо. Отметим, что после таких работ автовладелец может проехать около 50 000 – 60 000 км без проведения регулировок.

Плюсы и минусы силовых агрегатов разных моделей семейства

Каждый двигатель Лада Калина имеет свои непосредственные достоинства и недостатки. Положительные аспекты модели 11183:

• двигатель, проверенный временем (устранить неполадки можно в любом автосервисе, запасные части в широком доступе);
• превосходная тяга, даже при подъеме в гору;
• обрыв ремня ГРМ не грозит заменой поршней и клапанов.

Негативные аспекты модели 11183:

• регулировку клапанов требуется проводить с завидной регулярностью;
• завод не производит установку кондиционеров на эту модель;
• шум и вибрация (гул, как от дизельного агрегата).

Мотор с серийным номером 11194

Мотор с серийным номером 11194. Плюсы:

• бесшумная работа;
• самый экономный расход бензина;
• нет необходимости регулировать клапаны, замена масла и фильтров по графику;
• хорошие показатели динамики.

Минусы моторов серии 11194:

• после 50 000 км пробега начинает съедать масло;
• замена клапанов и поршней при разрыве ГРМ (достаточно дефицитная поршневая система).

И наконец, последний претендент. Силовой агрегат номер 21126. Преимущества:

• бесшумная работа;
• лучшие показатели динамики, самый мощный двигатель;
• нет необходимости регулировать клапаны, только регламентные работы.

Недостаток всего один: ремонт клапанов и поршней в случае обрыва ремня ГРМ. Редко наблюдается преемственность от серии 11194 в излишнем поедании масла после 3-4 лет службы.

Ремонт двигателя лада калина, притирка клапанов, ремонт гбц, замена поршней

Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным, отклик не тот.

И еще – мне не нравился мне цокот в двигателе калины.

Пропуски третьего цилиндра, подтраивание, Мозги ГБО Альфа-S.

Решил разобрать и оценить состояние кривошипно-шатунного-механизма. Сняли ГБЦ, покачали поршня. Оказывается они сильно износились, а кольца в нормальном состоянии. Так что нужно произвести ремонт двигателя лада калина

блок цилиндров 8 клапанного двигателя лада калина 1118

Состояние блока цилиндров между первым и вторым, а также между вторым и третьим цилиндрами

Сразу заметил легкий прогар (нагар) на гбц лады калины между вторым и третьими камерами сгорания цилиндров. Скорее всего тут прокладка гбц слабо прилегает

головка блока цилиндров 8 клапанного двигателя 1118

Размеры поршней разные! .На одном поршне надпись Г-В2

. Насколько известно, это означает группу
В
, а маркировка “пальца” — 2.

Шатуны, вкладышинаправляющие клапанов были в пределах нормы. Купили поршневую 2110 D=82мм E3 с кольцами и пальцами в сборе. Группу D не нашли, взяли E. Примерка показала, что все отлично входит.

Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

крышка тоже была чистой. Единственное, это чистил сеточку в крышке клапанов. Но там она была чуток в налете. Можно сказать, чистая

Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.

Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров?

Подскажите, кто в теме.

Притираем клапана Лады калины специальным инструментом и притирочной пастой. На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Залил керосин. В первом цилиндре впускной клапан пропустил весь керосин. Притираем еще немного и очищаем всю головку карб клинером. ГБЦ Калины отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.

Собираем поршневую лады калины. Приехали в магазин запчастей и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.

Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.

Технические нормативы и устранение неполадок

Все силовые агрегаты Лады Калины устанавливаются совместно с механической коробкой передач на 5 скоростей. Для 8-клапанного двигателя Калина предусмотрена замена масла после 15 000 км пробега. Замену ремня ГРМ, согласно технической документации, следует производить каждые 60 000 км. Но дабы не подвергаться риску замены ремня в полевых условиях, рекомендуется менять его каждые 50 000 пробега.

В целом хронических недостатков устранять не требуется, но, как и в любом механизме, поломки неизбежны. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. От головки блока цилиндров до смещения вкладышей. У двигателя Калина с 16-клапанным исполнением частая проблема с коробкой передач. Ее технические возможности подходят к нулю при пробеге около 100 000 км.

При прохождении отметки в 25-30 тыс. км особое внимание следует уделить диску сцепления. Более 60% владельцев в этот период производят его замену. Если вам позволяет ваш семейный бюджет, то лучше всего поставить импортный аналог. В 95% случаев он прослужит намного дольше своего оригинального, «ВАЗовского».

Если Лада Калина приобреталась с рук, то необходимо проверить все подкапотное пространство. Необходимо убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах в двигателе Калина. В противном случае защита силового агрегата может оказаться под угрозой. Проверке также должна быть подвергнута рулевая рейка. Это слабое место Калины, такая «хроническая болезнь» присуща автомобилям до 2006 года выпуска.

Одним из сигналов к тому, чтобы всерьез задуматься о ремонте (возможно, и о капитальном) в двигателе Калина, служит увеличивающийся в геометрической прогрессии расход масла. Случиться это может как на 40, так и на 140 тыс. км пробега. Больше полулитра масла на 1000 км — критический сигнал.

Будьте готовы, что стоимость ремонта может приблизиться к отметке в 20 000 рублей. Основными элементами, требующими замены и починки, могут стать: распредвал поршня (зазор может быть уже критическим), блок цилиндров (будет требоваться расточка). Существенно сэкономить поможет самостоятельная замена масла в двигателе. Для этого необходимо выполнить 6 шагов.

1. Разогреваем двигатель до рабочей температуры, нагар и шлам лучше вымоются.
2. Устанавливаем автомобиль на ручник и определяем, куда смотрит сливная пробка.
3. Сливаем моторное масло и производим замену масляного фильтра.
4. Устанавливаем новый фильтр.
5. Наливаем новое масло, проверяем уровень.
6. Делаем пробный заезд и еще раз проверяем уровень.

идет сборка двигателя лады калины – завершающая часть ремонта

Динамометрическим ключом протягиваем болты гбц. Из моменты затяжки такие: 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°

Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

Промывка системы охлаждения лады калины

Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

Радиатор охлаждения лада калина после 8 лет эксплуатации

В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

Сравнение старого расширительного бачка с новым уже установленным на авто

Катализатор лада калина. Состояние после 8 лет эксплуатации

В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

Взгляд через трубу — или мир наизнанку

Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило. Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

Доработки в процессе сборки

Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

Сечение провода порядка 16мм кв.

Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

Про помпу лада калина. Установили новую помпу на калинуТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально. Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км

Итог:

пока идет обкатка. Цокот пропал. Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.

Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.

Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.

Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.

Заранее закупился материалами:

помпа ТЗА — усиленная (750р) термостат ТЗА 85 градусов — 450р прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р) прокладка крышки клапанов — 50р втулки крышки клапанов — 40р вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р прокладка под выпуск — 500р ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р сальники клапанов — были ДМРВ — 1950
Сумма:
4700р

позже докупил:

шланги радиатора печки (2шт) — 250р расширительный бачок — 110р пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р масло лукойл 10w40 5литров — 650р антифриз Felix G12 10л — 700р
Сумма:
3840р

Закись азота – первый шаг к тюнингу лады калины

На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя – единственная

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами. Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»). Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»). Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Замена маслосъемных колпачков клапанов Kalina

Инструмент:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Отвертка плоская средняя
• Молоток большой
• Оправка по диаметру сальника распределительного вала
• Свечной ключ
• Приспособление для рассухаривания клапанов
• Щипцы
• Высокая насадка на вороток 12
• Оправка из мягкого металла

Детали и расходники:

• Моторное масло
• Маслосъемные колпачки

1. Устанавливаем коленчатый вал в по­ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, как описано здесь. В этом положении вала меня­ем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров. Снимаем распределительный вал, как описано здесь. Вынимаем толкатель с регулиро­вочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

2. Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра и через свечное отверстие встав­ляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм), между днищем поршня и тарелкой кла­пана, на котором меняем колпа­чок.

3. Устанавливаем на шпильки го­ловки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов и крепим ее гайками к крайним шпилькам.

4. Устанавливаем рассухариватель кла­панов. Подпятник рассухаривателя упи­раем в тарелку клапана, а зацеп­ной рычаг заводим в паз, распо­ложенный на задней стороне планки.

5. Нажимаем на рычаг рассухаривателя и сжимаем пружины.

6. Затем извлекаем пинцетом сухари.

7. Вынимаем тарелку с пружинами.

8. Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляю­щей втулки клапана.

9. Вынимаем колпачок из щип­цов.

Примечание:

Операцию по демонтажу маслоотражательного кол­пачка выполняем осторож­но, чтобы не повредить хрупкую направляющую втул­ку клапана.

10. Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла и устанавливаем колпачок на стержень клапана.

11. Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втул­ку клапана. В качестве оправки можно использовать высокую головку «на 12». Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Вынимаем пруток из свечного отверстия.

12. После сборки клапанного меха­низма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надеж­но зафиксированы в проточках стержня клапана.

13. Смазываем толкатель и регулиро­вочную шайбу клапана моторным маслом и устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров.

Зачем нужна регулировка

От грамотно сделанной операции зависит:

• отличная работа газораспределительной системы;
• нахождение зазоров в пределах нормы;
• работа двигателя (он функционирует намного тише, и его значительно проще завести, а датчик распредвала, под контролем которого находится вся работа автомобиля, покажет хорошее состояние механизмов);
• уменьшение расхода топлива;
• лучшая работа толкателя и распредвала;
• отсутствие нагара (камера сгорания практически останется чистой).

Регулировка клапанов Лада Калина обычно проводится после того, как автомобиль прошел более 20 тыс. км. Затягивать с этим не стоит, так как когда в клапанах появились зазоры, нарушилась настройка, произведенная на заводе, цилиндры остаются без достаточного количества топлива, а при неполном сгорании газа происходит его преждевременный выброс.

Можно смело утверждать, что при неисправности клапана нарушена вся работа автомобиля. А если клапаны прогорят, то пострадает головка блока цилиндров.

Кто приобрел такую машину, как Лада Калина 2, знают, что регулировка клапана после определенного пробега необходима.

Этот тип машин существует с несколькими видами двигателей. Первая модель 8-клапанная, с рабочим объемом 1,6 л. Регулировка клапанов нужна периодически. Прошло время, и появилась машина с меньшим объемом — 1,4 л, но 16-клапанная. Регулировка клапанов практически не требуется.

Но конструкторы на этом успокаиваться и не подумали, в результате их творчества возник новый двигатель автомобиля Калина с 8 клапанами и объемом в 1,6 л, но облегченной поршневой системой. Самая престижная Лада Калина 2 — 16-клапанная, с объемом 1,6 л. Регулировка нужна очень редко, но клапаны могут загибаться, если обрывается ремень.