Как поменять ремень и генератор на автомобилях Lada Largus в зависимости от комплектации

Выбор нового ремня вспомогательных агрегатов, его снятие, а также демонтаж генератора на таком автомобиле как Lada Largus во многом зависит от комплектации.

Поэтому сначала нужно понять, о какой версии отечественного универсала идёт речь конкретно в вашем случае, после чего выбирать себе подходящий алгоритм действий.

Учитывая разницу между ремнями генератора, а также различный подход к снятию и установке генерирующих устройств, универсальной инструкции на все случаи жизни здесь не будет. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

Какой ресурс у штатного ремня генератора на Lada Largus

Ремень генератора — это расходный элемент, который подлежит периодической замене. Это актуально не только для Лады Ларгус, но и для всех остальных машин с таким компонентом в составе подкапотного пространства. Разница лишь в том, что сами ремни имеют некоторые отличия, а также могут служить разный период времени.

АвтоВАЗ, выступая как производитель Lada Largus, советует не отталкиваться от того, 8 или 16-клапанный двигатель стоит на машине. Лучше опираться на комплектацию. Касательно замены приводного ремня вспомогательных агрегатов АвтоВАЗ даёт следующие рекомендации по срокам, в зависимости от оснащения:

Есть ГУР, но нет кондиционера. В этом случае интервал между заменами должен составлять 4 года или 60 тысяч пройденных километров. В зависимости от того, что наступит раньше.

Есть ГУР и кондиционер. Как ни странно, но в этом случае срок жизни ремня увеличивается до 120 тысяч километров.

Нельзя забывать, что ремень может износиться раньше времени. Тут уже ориентируйтесь на текущее состояние расходника. Если слышите характерный свист, а на поверхности ремня видны дефекты, трещины и надрывы, то в этом случае расходник обязательно подлежит замене. Даже если с момента его установки прошло совсем немного. Тут либо проблема в качестве установленной детали, либо нарушены правила эксплуатации, есть факторы, влияющие на ускоренный износ ремня. Их нужно найти, устранить, чтобы с новым ремнём не произошло то же самое.

Другие минусы модели

Расход бензина у Лады Ларгус больше, чем у Калины универсал на 1,5 л, при весовой разнице всего в 80 кг. Вибрация мотора возникает сразу же, как только стрелка тахометра достигает отметки 1500 об/мин. Обороты часто подскакивают или снижаются до 500. При движении на скорости более 90 км/час начинает закладывать уши, как в самолете при взлете. Это расстраивает многих автолюбителей, так как в эти моменты хочется прекратить поездку и выйти из машины.

Отсутствие задних брызговиков является большой недоработкой представляемой модели. Впрессованные в рычаги шаровые опоры затруднят в будущем ремонт подвески. Зазор между крылом и передним бампером необходимо прикрыть какой-либо прокладкой для поддержания чистоты. В указанном месте постоянно скапливается грязь.

Ограниченный функциональный набор в стандартной комплектации — отсутствуют АВС и передние стеклоподъемники. Во время дождливой погоды постоянно происходит запотевание стекол, в этом случае нужна специальная их обработка. В зимнее время происходит замерзание педали акселератора, салон прогревается очень медленно, двигатель остывает быстро. Возникают неисправности помпы при пробеге авто более 30 000 км, не предусмотрены напольные коврики в салоне.

Источники

• https://www.dvigokcomtrans.ru/avto/vaz/vaz_largus/
• https://lada-avtovaz.ru/remont-generatora-na-lada-granta/
• https://expertvaz.ru/lada-largus/problemy-minusy-nedostatki.html

Это интересно: Подлокотник своими руками на Lada Largus

Какой ремень использовать

АвтоВАЗ и Renault несколько усложнили жизнь автовладельцам. Ведь одного универсального ремня не предусмотрено. Выбор зависит от двигателя, а также от ГУР и кондиционера. То есть от их наличия или отсутствия.

Чтобы помочь в выборе, дабы вы могли наконец-то заняться заменой ремня генератора на своём Ларгусе, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

• Без кондиционера и ГУР с 8-клапанным двигателем. В этом случае потребуется четырёхручейковый ремень серии 4PK715.

• Без кондиционера и ГУР с двигателем К7М. Здесь ищите пятиручейковый ремень 5РК, длина которого составляет 1110 мм.

• С ГУР, но без кондиционера и с двигателем К4М. Это 16-клапанный мотор. Здесь нужен поликлиновый ремень 6РК шестиручейкового типа длиной 1200 мм.

• С ГУР и кондиционером и двигателем 8 и 16-клапанного типа. Снова требуется 6-ручейковый элемент 6РК, но уже длиной 1820 мм.
• Без ГУР, но с кондиционером и с 8-клапанным ДВС. В этой ситуации также идёт 6-ручейковый ремень 6РК, но его длина должна составлять 837 мм.

Как видите, не такая сложная установка нового ремня привода генератора на автомобили Ларгус с двигателями на 8 или 16 клапанов, как сам процесс выбора подходящей запчасти.

Хотя на практике всё не так сложно. Вам не составит труда определить, что за мотор стоит под капотом, а также запомнить, есть ли у вас ГУР и кондиционер.

Что стоит знать?

Щетки генератора являются ключевыми элементами, обеспечивающими отвод тока от статора и его передачe к коллектору ротора (якоря). После пуска двигателя детали берут на себя наибольшую нагрузку, что приводит к их быстрому износу. Щетки генератора Рено Логан изготовлены из графита, поэтому в обиходе они называются «угольными». Их сферой применения являются не только генераторы автомобиля, но и другие механизмы — станки, городской транспорт и прочие.

При выборе деталей под замену рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям. Один из вариантов щеток — изделие по каталожным номером RENAULT 6001547553.

Особенность упомянутой марки щеток заключается в универсальности, ведь их можно устанавливать на транспортные средства различных годов выпуска. Это обусловлено стандартными характеристиками, продолжительными сроком службы и прочими преимуществами.

При знании определенных принципов замена изношенных щеток генератора не вызывает проблем. Главное — заранее подготовить инструмент и приобрести комплектующие детали для замены.

В некоторых случаях детали поставляются под заказ, поэтому какое-то время придется подождать.

Замена ременя на Largus

Снятие, как и установка нового ремня генератора в случае с таким автомобилем на Лада Ларгус, оснащённого двигателем на 8 или 16 клапанов, должны проводиться согласно инструкции. Никакой самодеятельности, поскольку это может привести к серьёзным и неприятным последствиям.

Сначала проводится демонтаж, затем установка новой детали, после чего выполняется натяжка. Только подтянуть ремень нужно, если в комплектации не предусмотрено автоматического натяжителя. А такой есть в версии с кондиционером и ГУР одновременно.

Что же касается замены, то тут алгоритм следующий:

• снимите грязезащитную панель с правой стороны двигателя;

• возьмите накидной ключ или головку на 13;
• схватитесь за болт натяжителя и вращайте по часовой стрелке;
• вращайте до тех пор, пока отверстие в кронштейне не совпадёт с углублением в корпусе;
• удерживайте ключ в этом положении и вставьте в совмещённые отверстия металлический стержень диаметром около 6 мм (можно взять шестигранный ключ соответствующего размера);
• зафиксируйте таким образом натяжитель;

• теперь усилия натяжения на ремне нет, и его можно спокойно снять;
• параллельно проверьте состояние опорного и натяжного ролика;
• далее вооружитесь новым подходящим ремнём;
• надеть его на агрегаты, соблюдая определённую последовательность;
• проложите ремень по шкивам, а затем заведите под ролик натяжения;
• в завершении ремень следует заводить под опорный ролик;
• снимите вставленный в отверстия фиксатор;
• теперь натяжителю остаётся дать нагрузку на новый ремень;

• с помощью ключ на 18 проверните несколько раз коленчатый вал;
• убедитесь, что ремень установлен правильно;
• верните на место грязезащитный щиток.

Если комплектация не предусматривает наличие кондиционера, тогда потребуется при демонтаже болт натяжения провернуть против часовой стрелки. Так натяжение будет ослаблено, и удастся снять изношенный элемент.

Обратите внимание на то, сколько ручейков имеется на шкивах и на самом ремне. Если шкивы имеют 6 ручьёв, а сам ремень идёт на 5, тогда установку нужно выполнять, располагая ремень ближе к наружным краям на всех шкивах. При этом внутренний ручей будет оставаться свободным.

ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША

При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное — не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит. Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.

Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником. Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку — он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка — под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее. Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок. Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, — но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.

Подтяжка приводного ремня у Lada Largus

Схема установки и расположения ремня генератора говорит о том, что система Ларгус автоматически, то есть самостоятельно, натягивает элемент. Это означает, что никакие дополнительные вмешательства и манипуляции не требуются.

Вот только касается это комплектаций с кондиционером, а также гидроусилителем руля. Здесь действительно ничего делать не придётся.

Если же у вас другая комплектация, тогда подтянуть своими силами ремень генератора всё же придётся.

Но для начала нужно понять, что деталь вообще нуждается в подтяжке. Вообще для проверки натяжения в официальном руководстве по эксплуатации говорится о необходимости использовать тензометрический тестер. Проблема лишь в том, что такое оборудование доступно лишь в дилерских центрах. Искать и покупать его для личного пользования нет абсолютно никакого смысла. Здесь можно прибегнуть к другому способу. А именно:

• снимите грязезащитный щиток с двигателя;
• переместитесь под машину, которую нужно вывесить на подъёмнике или поставить над ямой;
• надавите на нижнюю ветвь ремня так, чтобы он прогнулся на 7-8 мм;
• если ремень легко поддаётся смещению, натяжка слабая;
• ослабьте 2 болта крепления кронштейна натяжного элемента;
• движением против часовой стрелки покрутите винт регулировки;
• добейтесь нужного уровня натяжения;
• затяните ранее ослабленные болты;
• старайтесь не слишком сильно натягивать деталь, поскольку так она раньше срока выйдет из строя.

На этом подтяжка завершена. Проверьте результат проделанной работы в действии.

Когда менять?

В процессе планового ТО внимание, как правило, уделяется другим моментам — состоянию масла в двигателе, замене расходных материалов и решению прочих задач. О необходимости проверки щеток многие забывают. По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.

По заявлению мастеров на СТО частота замены щеток составляет в среднем 50 000 км. Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто. Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы.

Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы:

• Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.
• Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света (уменьшается яркость их свечения).
• Самостоятельное отключение элементов электрооборудования Логана без видимых на то причин.
• Быстрый разряд АКБ транспортного средства, с зарядом которого впоследствии возникают серьезные проблемы.

Снятие и замена генератора

Снятие генератора, с кондиционером или без, требуется лишь в случае ремонта или замены генерирующего устройства на модели Лада Ларгус. Без лишней необходимости этого лучше не делать.

При этом снять генератор можно разными способами. Это напрямую зависит от того, в какой комплектации представлена Лада Ларгус.

Варианты могут быть следующими, которые влияют на схему демонтажа и установки:

• двигатель К7М без ГУР и кондиционера;
• мотор К7М с ГУР, но без кондиционера;
• с ГУР и кондиционером;
• мотор К4М без кондиционера, но с ГУР.

Но вне зависимости от комплектации и оснащения, перед снятием генерирующего устройства на всех версиях нужно сделать следующее:

• установить машину на подъёмник грузоподъёмностью не менее 3,2 тонны;

• включить ручной тормоз;
• отключить зажигание;
• поднять и зафиксировать надёжно капот;
• отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Теперь каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Это наглядно позволит понять, как именно осуществляется снятие и замена генерирующего устройства.

Двигатель К7М без кондиционера и ГУР

С такой вариацией оснащения процедура демонтажа и замены выглядит следующим образом:

• демонтируйте переднее правое колесо;
• снимите с правой стороны брызговик двигателя;

• уберите передний кож арки со стороны правого переднего колеса;
• снимите защитный колпачок с гайки;
• отключите колодку жгута с проводами от генератора;
• с помощью головки на 13 открутите эту гайку под колпачком;
• разъедините наконечники проводов от имеющейся клеммы В+ на генераторе;
• старый ремень разрежьте и снимите, поскольку для повторного применения всё равно не подходит;
• используя головку на 10, открутите крепёжные болты снизу и сверху, которые удерживают генератор на кронштейне;
• снимите проблемный узел;
• замените натяжной и опорный ролик;

• зафиксируйте новый приводной ремень;
• затяните крепёжные болты;
• для болта фиксации генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для гайки крепления провода 14 Нм.

На этом замена может считаться завершённой. Проверьте узел на предмет корректной работоспособности. Если всё работает правильно, тогда закончите полную сборку.

Двигатель К7М без кондиционера, но с ГУР

Здесь инструкция будет иметь следующий вид:

• снимите защитный колпачок с гайки, отключите жгут с проводами и открутите головкой на 13 саму гайку;
• отключите наконечники проводов от генераторной клеммы В+;
• примерно на 3-4 оборота открутите болт регулировки и верхний болт крепления планки регулировки с помощью головки на 10;
• демонтируйте переднее правое колесо, уберите брызговик и кожух арки;

• взяв головку на 10, выполните 3-4 оборота нижнего болта крепления планки, чтобы ослабить натяжение ремня;
• снимите сам ремень;
• той же головкой открутите нижние крепёжные болты, на которых генератор держится на кронштейне;
• открутите верхний болт соединения с кронштейном;
• извлеките генерирующее устройство из машины;
  Читайте также:  Тюнинг Лады х Рей: новые идеи от эксклюзивных до доступных
• выполните сборку в обратной последовательности;
• для крепёжного болта генератора к кронштейну используйте момент 21 Нм;
• для болта крепления регулировочной планки ролика натяжения также 21 Нм;
• для гайки соединения провода генератора нужен момент 14 Нм.

Помимо замены ремня, здесь также потребуется установить новый ролик натяжения.

Комплектация с кондиционером и ГУР

Довольно удачная комплектация, поскольку здесь водитель может рассчитывать на только на более лёгкое вращение рулевого колеса за счёт гидроусилителя, но и на комфортные условия в салоне, создаваемые климатическим оборудованием.

Что же касается замены генератора, то процедура выглядит следующим образом:

• снимите переднее правое колесо;
• демонтируйте передний бампер;

• с помощью накидного ключа на 16 проверните натяжной ролик по направлении часовой стрелки;
• заблокируйте натяжной ролик, используя шестигранник на 6 мм;
• снимите приводной ремень;
• открутите крепления воздухоотражателя и затем снимите сам отражатель;
• головкой на 10 снимите верхние крепёжные болты кронштейна радиатора к кузову;
• уберите кронштейны;
• достаньте радиатор охлаждения вместе с конденсором кондиционера из нижних креплений;
• для этого аккуратно сдвиньте его в сторону левого крыла;
• ключом на 13 открутите крепёжную гайку провода генератора и снимите провод;
• отсоедините жгут с проводами от генератора;

• взяв головку на 10, выкрутите крепёжный болт, который удерживает генерирующее устройство;
• той же головкой открутите нижнее крепление и снимите генератор с машины;
• выполните сборку с уже новым устройством в обратной последовательности;
• болт крепления генератора к кронштейну затягивайте с моментом 21 Нм;
• для гайки крепления провода нужен момент 14 Нм.

Нельзя сказать, что процедура лёгкая. Некоторых пугает факт необходимости снятия переднего бампера и радиатора. Да, тут схема оказалась не самой удобной. Хотя в действительности практически каждый владелец Lada Largus, имея теоретические знания и хотя бы небольшой практический опыт, смогут справиться с поставленной задачей.

Если боитесь рисковать, либо не уверены в собственных силах, тогда Lada Largus лучше отправить в автосервис к специалистам.

Двигатель К4М без кондиционера, но с ГУР

В случае с такой комплектацией отечественного универсала Lada Largus потребуется:

• снять переднее колесо с правой стороны, убрать брызговик и снять ремень генератора;
• открутите гайки крепления защиты топливной рампы, после чего демонтировать защиту;

• отключить штуцер от топливной трубки рампы;
• ключом на 13 открутить гайку фиксации провода генератора и убрать сам провод;
• отключить колодку жгута проводов;
• отвести в сторону проводку;
• головкой на 13 открутить крепёжный болт трубки ГУР на блоке цилиндров;
• головкой на 10 вывернуть болт, который крепит кронштейн фиксации трубопровода ГУР к генератору;
• убрать кронштейн;
• отвернуть верхний крепёжный болт генератора, воспользовавшись головкой на 10;
• той же головкой выкрутить нижний крепёжный болт;
• снять генератор вверх вместе с болтом нижней фиксации;

• сборку выполнить в обратной последовательности;
• для болта крепления генерирующего устройства к кронштейну применить момент 21 Нм;
• момент 22 Нм идёт на болт крепления кронштейна трубопровода ГУР к генерирующему устройству;
• гайку крепления провода генератора затягивайте усилием 14 Нм;
• гайку защиты топливной рампы также усилием 21 Нм;
• установите новый ремень;
• закончите сборку всех демонтированных элементов.

Наконец-то работа завершена.

Недостатки современных машин

Дорогой ремонт современных автомашин заставляет тратить немалое количество денег, несмотря на аккуратное вождение и правильный технический уход. Даже небольшое устранение вмятины стоит не менее 2000 руб. Денежные вливания увеличиваются не только в процессе инженерных исправлений, но и защитных мероприятий, таких как приобретение гаража и оплата коммунальных услуг за пользование светом в нем, установка сигнализации, оплата за парковочные места. Также происходит трата денег на различные аксессуары для своей машины.

• недостаток неустранимый, когда нет возможности устранить его обычным способом;
• недостаток, требующий на устранение огромных затрат средств и времени, когда на ремонт несоразмерно затраченное время и огромная цена, которая соответствует стоимости самого автомобиля;
• недостаток, выявленный вторично, когда случаи обнаружения минусов повторяются постоянно и не дают возможности эксплуатировать автомашину.

Не запускается ДВС при исправном стартере

Если в положении ключа замка зажигания «Запуск двигателя» стартер крутит, а мотор не запускается, необходимо выяснить работоспособность ряда элементов.

После этого проверить совпадение всех меток на ремне, роликах и шкивах. Обрыв ремня ГРМ можно проверить более простым и быстрым способом. Открутить крышку маслозаливного отверстия на двигателе, удостовериться в том, что при попытке запустить ДВС, распредвал вращается, часть его видно под крышкой.

Официальные цифры

Компания АвтоВАЗ не исключает, что её 89-й мотор будут «кормить» 92-м бензином. Такой вариант разрешён официально. А вот для мотора K4M подходит только бензин АИ-95, также А-95 или лучше.

Скоростные характеристики:

• 8-кл.: 14,2 с, 158 км/час
• 16-кл.: 13,1 с, 165 км/час

Здесь указано время разгона от нуля до 100 км/ч.

Знайте, что разные двигатели на Ларгусе комплектуются разными коробками. В первом случае (8 кл.) передаточное число главной пары равно 4,5. Во втором — 4,2! О замене в них масла мы уже писали здесь.

Вообще Ларгус с 8-клапанником — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных поездок. Разгон «с нуля» на нём идёт очень резво, но это — благодаря завышенному передаточному числу. Благодаря ему же примерно от 130-ти км/ч динамика пропадает совсем.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую экономичность как раз с мотором K4M, а не с 11189. Цифры отличаются не сильно, а находятся они в районе 8-ми литров на сотню.

Неприятные особенности Лады Ларгус

К 3000 км пробега возникают проблемы с генератором, появляется гул в двигателе. Причиной такого минуса может стать слабое натяжение ремня. Нужна его регулировка и, возможно, замена роликов и подшипников генератора. Возможен износ сальников распределительного и коленчатого валов, выход из строя датчиков заднего хода, появление стука шаровых опор, может потребоваться замена подшипников передних ступиц или возникнут многие другие проблемы, которые носят эстетический характер или влияют на комфорт для пассажиров.

Второй ряд сидений имеет торчащие из углублений подушки замки от ремней безопасности, пассажир вынужден сидеть именно на них, что не очень удобно. Пассажир второго ряда, кресло которого расположено посередине, вынужден пользоваться ремнями безопасности, крепление которых находится на потолке салона. Рычаг переключения коробки передач находится рядом с переключателями центральной консоли, что само по себе несет большие проблемы с переключением.

Качество покраски оставляет желать лучшего, в некоторых местах при надавливании на поверхность краска начинает шелушиться. Такая проблема встречается наверху дверных проемов, в точке крепления их к кузову изнутри, под капотом. При использовании первой и второй передач слышится стук со стороны днища, скорее всего, так стучит глушитель, который через несколько тысяч километров начинает ржаветь.

Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Ларгус

Принято делить поломки на электрические и механические по природе их происхождения.

Электрические

Наиболее распространенный тип поломки. Осмотру подлежит участок электрической проводки от рулевой колонки к стартеру.

Признаки:

• Медленное проворачивание ротора;
• ПУ не реагирует при подаче тока;
• Стартер щелкает, но не крутит. Вероятнее всего межвитковое замыкание, обрыв проводки, неисправно втягивающее реле;
• Износ якоря, щеток.

Чтобы диагностика была максимально продуктивной, исключите следующие поломки. Для этого необходимо проверить:

• наличие заряда в аккумуляторной батарее;
• плотность фиксации клемм АКБ;
• целостность проводки. В первую очередь осматриваем участок от рулевой колонки к ПУ, а уж после оставшиеся;
• исправность замка зажигания. Недопустим люфт, плохой контакт, задержки с поворотом.

Механические

Неподвижный коленвал при рабочем стартере — признак неисправности обгонной муфты, прижимной пружины, износа стопорного кольца, маховика. Металлический скрежет при вращении — это свидетельствует об износе зубьев маховика, возможных обрывах. Если не заводится стартер, то причина в неисправной электрической части.

После запуска мотора ПУ продолжает вращение:

• заклинивание пружины, приводного вала;
• залипание контактной платы;
• износ втягивающего реле;
• повреждена обойма подшипника.