Замена втулок рычагов передней подвески ваз 2115

Передняя подвеска

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Самара 2 (ВАЗ-2115). Разборка и сборка узлов подвески

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2115 (Самара 2) 1997+ г. в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 51 52 53 ..

Самара 2 (ВАЗ-2115). Разборка и сборка узлов подвески

Разборка

Рис. 4.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 11 (см. ) и на кронштейне стойки, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака 13 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей. Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587.

Рис. 4.5. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорное кольцо; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца 7 () и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы замените ее.

Порядок установки нового подшипника следующий:

Рис. 4.6. Запрессовка подшипника в поворотный кулак: 1 – поворотный кулак; 2 – подшипник; 3 – оправка

– установите наружное стопорное кольцо 7 (см. ) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3. При этом следите, чтобы оправка 3 () давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение;

Рис. 4.7. Запрессовка ступицы колеса: 1 – оправка; 2 – поворотный кулак; 3 – ступица

– установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При ее запрессовке оправка 1 () обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника. После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 225,6–247 Н·м (23–25 кгс·м) и застопорите.

Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. ) тормозного диска и снимите его.

Рис. 4.8. Разборка стойки передней подвески: 1 – приспособление 67.7823.9545; 2 – телескопическая стойка; 3 – пружина

Рис. 4.9. Элементы передней подвески: 1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3-верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 – защитный кожух; 10 – буфер хода сжатия

Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9545 (), сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите ограничитель 2 (), верхнюю опору 3 в сборе с подшипником. Разгрузив пружину 6, снимите ее и верхнюю опорную чашку 5, а затем буфер 10 хода сжатия с кожухом 9.

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески.

Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше.

Рис. 4.10. Снятие опоры ограничителя хода сжатия: 1 – оправка; 2 – опора ограничителя хода сжатия; 3 – кронштейн стойки

При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Разберите стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

– снимите опору 2 (см. ) буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу;

Рис. 4.11. Отвертывание гайки корпуса стойки: 1 – ключ 67.7811.9510; 2 – гайка

– отверните ключом 67.7811.9510 () гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями;

Рис. 4.2. Телескопическая стойка: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

– снимите со штока защитное кольцо 23 (см. ), прокладку 22, обойму 21 в сборе с сальником 20;

– нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму;

– установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;

– подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки;

– зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку 7 (см. ) клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень 12 и детали перепускного клапана;

– освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость;

Рис. 4.12. Снятие направляющей втулки штока: 1 – направляющая втулка; 2 – цилиндр

– осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку () из рабочего цилиндра; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины;

– выньте из цилиндра пружину 16 (см. ) и плунжер 15 гидравлического буфера;

– разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Сборка

Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего:

– обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;

– убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;

– убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;

– осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;

– дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;

– дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;

– гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7–17,5 Н ·м (1,3–1,8 кгс ·м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Н ·м (2 кгс ·м);

– сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;

– рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3–0,4 г;

– в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см3 жидкости для амортизаторов, в задний амортизатор – (250±5) см3;

– гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/ 11, момент затяжки 117–147 Н ·м (12–15 кгс ·м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69–88 Н ·м (7–9 кгс ·м);

– после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Н ·м (30 кгс ·м);

– после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;

– клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;

– для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518;

– на подвеске устанавливайте пружины одного класса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой)* краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой)*

В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна

Разборка

Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб 23 (см. ), отверните гайки и отсоедините растяжки от рычагов 22 подвески и от кронштейнов 30.

Рис. 4.13. Выпрессовка резинометаллических шарниров из рычага подвески и кронштейна крепления растяжки: 1 – втулка; 2 – рычаг подвески; 3 – резинометаллический шарнир; 4 – оправка; 5 – приспособление 67.7823.9540; 6 – кронштейн крепления растяжки; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – оправка

При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте их. Для выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлениями 67.7823.9535 и 67.7823.9540 ( и ).

Рис. 4.14. Запрессовка резинометаллических шарниров: рычага подвески и кронштейна крепления растяжки: 1 – оправка; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – направляющая втулка; 4 – рычаг подвески; 5 – опорная втулка; 6 – оправка; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – кронштейн крепления растяжки; 9 – опорная втулка; А — поверхность с маркировкой шарнира

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок обильно смажьте мыльным раствором 30–35% или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность. Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины).

После запрессовки шарниры должны быть симметричны расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест.

После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля, необходимо дать выдержку по времени не менее 24 ч.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу. Маркировка наносится на поверхности «А» (см. ) упорного бурта шарнира меньшего диаметра.

Сборка

Рис. 4.15. Сборка рычага подвески с растяжкой: 1 – растяжка; 2 – рычаг подвески; А — расстояние между осью рычага и центром растяжки

При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние А () между осью рычага и центром растяжки, равное 10 мм, и зафиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160–176,4 Н·м (16,3–18 кгс·м). Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки. После чего закрепите гайкой кронштейн, затягивая ее лишь до выбора зазора в сочленении. Окончательную затяжку гайки проводите на автомобиле, как указано в главе «Установка узлов и деталей передней подвески».

При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

Разборка и сборка верхней опоры стойки подвески

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой развальцуйте корпус опоры, а затем оправкой 67.7853.9588 выпрессуйте подшипник из корпуса опоры под прессом, используя подставку 67.7822.9530.

Рис. 4.16. Обжим корпуса опоры: 1 – оправка; 2 – верхняя опора; 3 – упор

Прежде чем запрессовывать новый подшипник убедитесь, что в гнезде подшипника нет заусениц и задиров. Обнаруженные неровности устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Используя оправку 67.7853.9588, запрессуйте подшипник в корпус опоры, после чего обожмите на прессе корпус опоры в четырех равнорасположенных местах, ранее не деформированных, используя для этого специальную оправку (). После обжатия корпуса опоры подшипник не должен перемещаться в осевом направлении. Усилие вырыва наружной обоймы должно быть не менее 5880 Н (600 кгс).

При возникновении необходимости замены болта крепления верхней опоры к кузову выпрессуйте его. После запрессовки нового болта для обеспечения надежной фиксации произведите подварку его головки в одной точке электродуговой сваркой. При этом избегайте перегрева опоры, а также попадания на нее брызг металла и шлака.

Выпрессовку изношенных, поврежденных или разрушенных резинометаллических шарниров стоек стабилизатора проводите на прессе специальными оправками, как указано в полразд. «Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна».

При сборке стабилизатора поперечной устойчивости установите кронштейны его подушек на расстоянии 350 мм от средней линии штанги.

Проверка технического состояния

Телескопическая стойка

Промойте керосином все детали и просушите. Внимательно проверьте соответствие деталей следующим требованиям:

– диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05;

– рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки, штока, цилиндра, плунжера буфера отдачи и деталей клапанов должны быть без задиров, вмятин и следов износа, могущих повлиять на нормальную работу стойки;

– рабочие кромки сальника должны быть без повреждений или износа;

– не допускаются риски, задиры и отслоения фторопластового слоя у направляющей втулки штока;

– пружины клапанов отдачи и сжатия, а также плунжера буфера отдачи должны быть целы и достаточно упруги;

– внутренняя поверхность корпуса стойки должна быть чистой, без рисок и повреждений, резьба должна быть в хорошем состоянии; проверьте герметичность корпуса стойки воздухом под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2); утечка воздуха недопустима;

– корпус стойки, кронштейн, чашка пружины и поворотный рычаг не должны иметь деформаций и разрушений;

– буфер хода сжатия и защитный кожух не должны иметь повреждений и разрушений.

Сварочные работы на стойке не допускаются, так как это может повлиять на изменение углов установки колес и на работоспособность стойки.

Рычаги подвески

Деформация рычагов подвески определяется приспособлением 67.7851.9508. Рычаг подвески в сборе с шаровым шарниром устанавливается так, чтобы оправка для центрирования сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления заходили в среднее и крайнее отверстия рычага.

Признаком деформации является невозможность введения без усилия установочных пальцев рычага или плохое сочленение оправки по конусу пальца шарнира.

Шаровые шарниры

Убедитесь в сохранности защитных чехлов шарниров. Разрывы, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки через чехол недопустимы. Допускается незначительное выдавливание смазки через литниковое отверстие в корпусе шарового шарнира, расположенное в верхней части корпуса.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Значительный (свыше 0,7 мм) свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Рис. 4.17. Проверка шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: 1 – шаровой шарнир; 2 – индикатор; 3 – динамометрический ключ; 4 – приспособление 02.8701.9502; А — схема проверки радиального зазора; В — схема проверки осевого зазора

Точная проверка состояния шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 () в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и, приложив к нему момент 196 Н ·м (20 кгс ·м) попеременно в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм шарнир замените новым.

Аналогично проверяйте осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на . Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправьте штангу, при значительной деформации штангу замените.

Проверьте состояние и сохранность подушек в кронштейнах штанги. При износе или повреждении подушек замените их.

Проверьте калибром деформацию стоек стабилизатора; если пальцы калибра не заходят в отверстия стойки, замените ее.

Пружины подвески

Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Рис. 4.18. Параметры для проверки пружины передней подвески: Н — длина пружины под нагрузкой

Для проверки пружины трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины «Н» () под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 (182)* мм. Сжатие пружины проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке.

Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 207 (188)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Растяжки

Деформация растяжек определяется приспособлением 67.7851.9509. При незначительной деформации растяжку выправьте на прессе, при невозможности правки, замените растяжку новой.

Резинометаллические шарниры

Признаки, по которым определяется необходимость замены шарниров, описаны выше (см. «Определение состояния деталей подвески на автомобиле«).

Верхняя опора телескопической стойки

Рис. 4.19. Проверка упругой деформации (осадки) верхней опоры: А — контрольный размер

Проверьте упругую характеристику (осадку) верхней опоры, приложив нагрузку в 6860 Н (700 кгс) на подшипник () опоры и замерив расстояние «А» от торца подшипника до торца наружного корпуса опоры. Это расстояние не должно превышать 29 мм. В противном случае замените опору новой.

Убедитесь, что подшипник не имеет осевого перемещения в корпусе опоры. Не допускается коррозия, повреждение или заедание подшипника вследствие износа. В этих случаях замените подшипник новым.

Проверьте состояние корпуса опоры. Не допускается отслоения резины, порывы, трещины опоры.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

Набор торцевых и накидных ключей,
специальное устройство для запрессовки,
молоток,
тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока

Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.. 13. Возвращайте все на место в обратном порядке

Возвращайте все на место в обратном порядке.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Источники

https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-saylentblokov-perednih-ryichagov-na-vaz-2110-vaz-2112.html
https://luxvaz.ru/vaz-2110/50-zamena-perednih-saylentblokov.html
https://remontavtovaz.ru/vaz-2110/instrukciya-po-zamene-sajlentblokov-perednix-rychagov-na-vaz-2110.html

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда даже распиливают.

Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Будет полезно: Доработка лады гранта своими руками: видеоинструкция

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114: видео смотрим, изучаем инструкцию

Задумали реализовать решение вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео уже посмотрели, теперь составляете для себя последовательный инструктаж? Тогда можете обратить внимание на следующую структуру рабочего процесса

Машина устанавливается на подъемник или загоняется на эстакаду, чтобы открыть доступ к передней подвеске, с элементами которой и будут проводиться ремонтные работы. Обычно затрудняет подход к сайлентблоку еще и защита картера, которую предварительно стоит демонтировать.
Далее предусматривается работа с креплениями, но в виду того, что машина имеет пробег, использовалась при разных погодных условиях, может сложиться ситуация, что все гайки закисли, или резьба покрылась слоем грязи. Что делать? Брать в руки ветошь, металлическую щетку с жесткой щетиной и очищать все имеющиеся крепления. Вдруг не поддастся какая-то гайка, тогда следует использовать специальную смазку WD 40. И снова приступить к откручиванию гаек подвески.
Первоначально откручиваем болты на колесах, и машину ставим на домкрат и стопоры и думаем дальше, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, предварительно их выпрессовав.
Продолжаем работу с опорой и ее демонтажем. Иногда бывает трудно отсоединить опору от поворотного кулака.
С помощью зубила начинаем выпрессовывать сам сайлентблок. Иногда применяется даже огонь, но в этой ситуации надо быть очень осторожными.
Освобожденную втулку основательно очищаем, а новый сайлентблок погружаем в воду на несколько минут, и промываем несколько раз мыльным раствором. Если примените обычное моющее средство, например, для посуды, не страшно, оно также поможет обработать новый сайлнентблок. Останется лишь подготовиться к кульминационному моменту, решая уверенно, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видеоотчет при необходимости записать.
Устанавливаем тиски – это хорошая основа для запрессовки ромашки. Процесс проходит с рядом сложностей, ведь деталь не всегда быстро входит в свое посадочное место и приходится применять силу. Не помешает в этой процедуре молоток. Делаем несколько точных и резких ударов, совершая правильную впрессовку детали.
Аккуратно работаем с креплениями, затягивать которые стоит постепенно и последовательно. Прочность зажима гаек проверяем, убеждаемся в правильности монтажа.
Стойка монтируется на место, а все окончательные тестируемые проверки, когда машина станет на колеса.

Сайлентблок «ромашка» или замена шарнира растяжки

Таким образом, вопрос, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, актуален, и его решение востребовано в кругу автолюбителей. Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Так и с ремонтом автомобиля, можно рассчитывать на полдня возни в гараже, а окажется, что и дня не хватит для решения вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, возникнут непредвиденные трудности, финансовые расходы.

Замена Сайлентблоков «ромашки» или шарниры растяжки на автомобиле ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Признаки неисправности стоек ВАЗ 2114/2115

О необходимости замены стоек на ВАЗ 2114/2115 свидетельствуют такие признаки:

При выходе из строя стойки первым делом начинает течь амортизатор.
Появляется биение рулевого колеса.
Повышается вибрация транспортного средства во время движения по некачественному дорожному покрытию.
Автомобиль начинает водить по сторонам.
Траектория заноса по извилистой дороге становится большей.
Величина тормозного пути автомобиля меняется в большую сторону.
Подвеска периодически издает посторонние звуки и скрипы.

Пружина, которая стоит на телескопической стойке, не должна иметь трещин. Если такое было замечено, то стойку нужно снять и заменить пружину.
При замене одной стойки на авто лучше заменить и другую. Со временем они равномерно изнашиваются, и разная жёсткость стоек (правая часть мягкая, а левая наоборот жёсткая) не отрабатывают удары одинаково, что способствует скорейшему выходу из строя.

Выявление неисправности

Деформация элементов подвески особенно растяжек кузовного оснащения, дезорганизует углы колес и не дает возможности выполнить корректировку развала — схождения. Прежде всего, следует проверить сайлентблоки авто, резиновые подушки, шаровые шарниры, усадку телескопических стоек.

Ремонт ВАЗ-2109 требует замены подушек из резины и сайлентблоков, если имеет место разрыв и одностороннее вспучивание, в том числе после подрезки торцовых поверхностей резиновых элементов.

Проверить на машине состояния шарового шарнира фронтальной подвески можно после демонтажа колеса, с замером расстояния между нижним рычагом и дисковым элементом тормозной системы. Если после прокачивания узла дистанция увеличивается от 0, 8 мм и более, шарнир следует заменить.

Как поменять передние стойки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Существует два варианта демонтажа амортизационной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колёс, второй – быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колёс. Разница в том, что в первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объём работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт и шаровую опору.

Во втором варианте, обратите внимание! Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

Действуем по первому варианту, отсоединяем рулевую тягу, снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск, вынимаем наружный ШРУС из ступицы.

Детали и узлы передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ 1111

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства.

Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах.

Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
две амортизационные стойки;
два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
штанга стабилизатора;
полуоси с механизмом ШРУС;
подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой.

Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости.

Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку.

Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику.

С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт.

Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника.

Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах.

Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

Руководство по ремонту подвески автомобиля лада 2113, устранение шумов, стуков в подвеске лада 2114, замена стойки ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Проверка и ремонт ходовой части ваз 2115 своими руками. Описание устройства ходовой лада 2113. Эксплуатация передней и задней подвески лада 2114.

Передняя подвеска лада самара 2 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска ваз 2115 в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Основным элементом подвески ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9, нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Телескопическая стойка ваз 2114: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Верхняя опора ваз 2113 крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 13 соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой 17 на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стоки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.