Делаем самостоятельно замену элементов передней подвески на Ладе Калина

Опорный подшипник является основным элементом верхней опоры стойки переднего амортизатора, которая служит для его подвижного соединения с кузовом. Во время движения автомобиля она испытывает огромные ударные нагрузки, значительную часть которых берет на себя именно «опорник», поглощая и распределяя их.

Сам опорный подшипник представляет собой резиновый сепаратор определенного диаметра с помещенными в него по окружности стальными шарами. Сверху и снизу он защищен прокладками из толстой резины.

Неисправности

Главным признаком вышедшего из строя опорного подшипника является стук (глухие удары) в районе стойки амортизатора. Он может свидетельствовать о том, что:

• повреждена, или деформирована резиновая прокладка;
• поврежден сам подшипник.

Выход из строя опорного подшипника может возникнуть по причине:

• израсходованного ресурса;
• попадания внутрь грязи и влаги;
• превышения допустимых нагрузок;
• механического повреждения вследствие неисправностей амортизатора.

Как определить неисправность

Чтобы диагностировать поломку опорного подшипника, откройте капот и демонтируйте крышку «стакана». Положите ладонь на корпус опоры амортизатора, и раскачайте переднюю часть автомобиля. Если вы услышите стук и почувствуете рукой соответствующую ему вибрацию – подшипник явно неисправен.

Когда нужно менять

Ресурс «опорников» в среднем составляет 50-100 тыс. км пробега в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. По истечении этого ресурса их рекомендуется менять. Замена необходима также при обнаружении каких-либо их неисправностей.

Несвоевременная диагностика, а также игнорирование поломки подшипника грозит разрушением конструкции амортизатора и других элементов подвески.

Цены на опорные подшипники на Ладу Калину начинаются от 300 рублей. Опора амортизатора в сборе стоит от 1200 до 3000 рублей. Выбирая опорный подшипник или всю опору, отдайте предпочтение либо оригинальной детали, либо же таким проверенным брендам, как «FENOX», «ТРЕК», «АСОМИ» или «SS-20».

За работу по замене одного подшипника на станции техобслуживания с вас попросят в среднем 500 рублей. Еще столько же придется отдать за регулировку угла установки колес (развал-схождение).

Подведем итоги

Завершив ремонтную процедуру, отправляемся на СТО для регулировки «сход-развала». «Слушаем» в дороге новые опоры (подшипники), выбирая изначально такие, какие лучше подходят вашему авто, убеждаясь в отсутствии посторонних призвуков.

Передние опорные стойки и опорные подшипники — неотъемлемые составляющие ходовой части. Благодаря амортизаторам и стойкам удары идущие от колес смягчаются, кроме того уменьшается колебание и раскачивание кузова автомобиля. Однако ничто не вечно, к сожалению от постоянных высоких нагрузок стойки, а также опорные подшипники выходят из строя. Промедление или несвоевременное обнаружение нерабочих стоек или опорного подшипника чревато серьезными последствиями, если вы вовремя не произведете замену вышедших из строя деталей есть вероятность полного уничтожения ходовой части. Неисправная ходовая часть увеличивает вероятность ДТП в разы, поэтому не оттягивайте с ремонтом и регулярно следите за состоянием стоек, подвески, сайлентблоков, а также опорных подшипников.

Перед тем как приступить к замене узнайте, как проверить опорник ВАЗ.

Сегодня поговорим о том, как заменить опорный подшипник Лада Калина своими руками.

Замена

• домкрат;
• баллонный ключ;
• рожковый ключ на 19;
• рожковый ключ на 17;
• торцевой ключ на 13;
• пассатижи;
• накидной ключ на 22 и рожковый на 9;
• специальный съемник для наконечников рулевых тяг;
• 2 специальные стяжки для пружин.

Порядок выполнения

1. Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
2. Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
3. С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
4. С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
5. Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
6. Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.

7. Извлекаем весь амортизатор.
8. Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
9. С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
10. Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
11. Устанавливаем на его место новый.
12. Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

Видео: Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
2. Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
4. Плоскогубцы.
5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
7. Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Видео 2

Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Видео 3

Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

Выбор фирмы производителя

Ниже более подробно опишу муки выбора, так как перед покупкой пришлось прочесть наверное больше 1000 постов на эту тему по различным форумам и блогам, включая lkforum и DRIVE2.

• СААЗ — пройденный этап, возвращаться к которому не хочется больше никогда. Я конечно понимаю, что нужно экономить с комплектующими, которые идут на конвейер, но не до такой же степени? Взять ту же подвеску, только на ВАЗ 2110-2112, и там подобных симптомов я никогда не слышал, в том числе и на своей «двенадцатой», на которой ездил более 3-х лет. Почему было не сделать аналогичную конструкцию на Калине, просто не понимаю.
• Каяба (KYB) — изначально японская марка, которая имеет неплохие позиции в этой отрасли. Но есть одно важное НО — японского качества вы никогда не получите, так как львиная доля товара, который идет на отечественный рынок от этого производителя — производится в Китае. Я не говорю, что китайцы плохо делают свою работу, но при таком потоке, как у них — процент брака может быть достаточно высок. Да и отзывы в сети достаточно неоднозначные, поэтому меня это и смутило.
• АСОМИ — наш производитель, который разрабатывает детали подвески для автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Довольно неплохие комплектующие они делают, но есть один значительный минус, который меня оттолкнул от покупки их деталей. Дело в том, что этот производитель дает гарантию 12 месяцев, но только лишь при условии, что ты будешь устанавливать детали на специализированной СТО. Мне это не надо, делать все буду сам, и если что-то не так с подвеской — кому потом предъявлять претензии?
• SS20 — отечественный производитель деталей подвески и рулевой. Думаю, что 99 % всех владельцев Калины слышали об этой фирме и немалая часть имела опыт эксплуатации комплектующих этой марки! Даже здесь в блоге есть немало положительных отзывов от многих владельцев. Что касается личного опыта, то катался на подвеске от SS20 на некоторых Калинах своих знакомых, а по сравнению с моей машиной — это небо и земля! Никаких стуков на отбой, в меру жесткая и в тоже время отлично держит дорогу, даже при неслабых маневрах на приличной скорости (Комфорт-Оптима). В общем, для себя загорелся именно этой подвеской, тем более, что такой огромной гарантии не дает ни один производитель. На стойки она составляет 2 года, на пружины и на опоры 4 года. И самый важный момент — устанавливать можно самому не опасаясь проблем с гарантией! И еще один момент — даже если у вас на руках нет чека или гарантийного талона — гарантия все равно действует по номеру, который выбит на детали!

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Как проверить опорные подшипники на Калине

Перед заменой опорных подшипников на Ладе Калине, следует сделать диагностику и убедиться в том, что «опорник» вышел из строя, поэтому ознакомьтесь с признаками поломки:

• Щелчки, стуки «опорников» Калины (слышны под капотом, при работе амортизаторов);
• Слышен треск с передней стороны под капотом (при выполнении поворота);
• Ухудшается управляемость, увеличивается люфт у руля;
• Через руль чувствуются неровности на дороге.

В том случае, если такие признаки имеются, то 99% вероятности замена опорного подшипника передней стойки Калины неизбежна, но сначала сделайте диагностику. 1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, откройте капот. 2. Найдите верхнюю опору, прижмите это место ладонью. 3. Раскачайте автомобиль снизу вверх, чтобы опоры передних стоек Калины и амортизаторы заработали. 4. Если почувствуете или услышите стуки, это значит, что пора сделать замену опорного подшипника. 5. Попросите помощника вращать руль и прислушайтесь, как работает узел, при исправном состоянии «опора» функционирует бесшумно.

Меняем подшипники правильно!

Собственно, никаких сложностей в смене подшипника на Калине нет. Главное – соблюдать пошаговую инструкцию, которую мы приведем ниже, и вы сможете без проблем справиться с этой неприятностью. Итак, для замены данных комплектующих необходимо:

1. Установить машину на ровную поверхность, поставить ее на передачу.
2. Снять колесо со стороны, с которой будет производиться замена подшипника.
3. Снять гайку крепления рулевого наконечника. Для этого вам понадобится ключ на 19 и пассатижи для расшплинтовки.
4. Специальным съемником снимаем палец наконечника из стойки. Если съемника под рукой нет, можно выбить его, поддев снизу небольшим ломиком.
5. Скручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Для этого нам понадобится ключ на 19 и, возможно, ключ на 17 для поддержания шляпок болтов.
6. Снимаем гайки крепления амортизатора к кузову. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом на 13.
7. Снимаем амортизатор, устанавливаем на пружину стяжки и сжимаем до появления верхней его части.
8. Снимаем гайку верхней опоры амортизатора. Для этого понадобятся ключи на 9 и 22.
9. Производим замену подшипника.
10. Собираем и устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Как видим, процедура абсолютно элементарна и не займет много времени, самое важное – делать все в соответствии с указанными выше шагами. Если какие-либо моменты остались вам непонятны, желательно просмотреть видеоинструкцию по замене опорного подшипника со снятием стойки и без него. Помните, нельзя затягивать с устранением неисправностей подобного рода, ведь они могут привести к более серьезным последствиям, и для их устранения понадобится затратить немалые деньги.

Подмена опорных подшипников на Калине

Опорный подшипник является главным элементом верхней опоры стойки фронтального амортизатора, которая служит для его подвижного соединения с кузовом. Во время движения автомобиля она испытывает большие ударные нагрузки, значительную часть которых берет на себя конкретно «опорник», поглощая и распределяя их.

Сам опорный подшипник представляет собой резиновый сепаратор определенного поперечника с помещенными в него по окружности железными шарами. Замена ламп на сузуки гранд витара | видео на запорожском. Фото и видео инструкция по снятию обивки передней двери. Здесь же, показано как снять динамик водительской двери на октавии а5. Сверху и снизу он защищен прокладками из толстой резины.

Лада Калина – замена опорного подшипника своими руками

Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов: 1. Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22. 2. Головка на 13 с трещоткой. 3. Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности). 4. Домкрат. 5. Стяжки пружин амортизаторов. 6. Пассатижи. 7. Молоток. 8. Смазка WD-40.

Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.

Верхняя опора передней стойки для Калины – особенности выбора

Как показывает практика большинстве случаев, делают замену верхней опоры в сборе. В продаже представлены три модели «опорников», на которые следует обратить внимание при покупке.

На фото ниже показаны оригинальные комплекты опор трёх фирм: СЕВИ (SEVI). СС20 (SS20), АСОМИ (ASOMI). Стоимость изделий варьируется от 2000 руб. до 4000 руб. в зависимости от комплектации.

Смотрите видео по обзору запчастей:

Сравнение опорных подшипников Лада Гранта с ЭУР

Опора стойки Лада Калина на замену

Как поменять опорный подшипник без сход развала у Лады Калины

Замена опорного подшипника на Калине без снятия стойки – невозможна, или будет не корректной, но заменить деталь без дальнейшего сход развала всё-таки возможно. В этом случае изменится технология снятия стойки:

1. После снятия колеса, откручивают ступичную контргайку.
2. Отсоединяем поворотный кулак от шаровой опоры и рулевых тяг.
3. Потом извлекаем поворотный кулак из ШРУСа со стойкой и пружиной амортизатора, тем самым вы не нарушите болты сход развала.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Лада Калина – опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже. Каталожный номер (артикул) – 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.